Malfaçons vide sanitaire Résolu

Flippity
Bonjour,
Bonjour,

Notre construction en est au stade du vide sanitaire. J'aimerais avoir l'avis de connaisseurs sur les photos ci-dessous afin d'appuyer mes propos lorsque je vais discuter des malfaçons avec mon CDT.
Sur chaque point : doit-on s'inquiéter ? Doit-on demander au constructeur de refaire ? Réparer ?
Ces deux photos montrent un parpaing, éclaté afin de laisser passer un tuyau, qui se trouve à côté d'un autre parpaing, lui aussi abîmé et qui doit soutenir une poutrelle qui se trouve du coup en équilibre un peu précaire.


Normalement le repos des poutrelles devrait être de 5cm sur maçonnerie et le maçon aurait du utiliser une lisse pour prolonger la surface d'appuis.
Pas grand chose à craindre pour les poutrelles même si ça fait bricolo, cela n’influe pas sur la résistance finale du plancher une fois le béton durcit.

Mais : il manque l'arase étanche qui en cas de vide sanitaire doit être placée sous les poutrelles (et pas au dessus du plancher).
Seule cette arase étanche horizontale permet de stopper les remontées d'humidité, les enduits verticaux n'ont pas cette utilité.
Si le plancher est coffré par l'extérieur (coffrage bois) pas besoin d'arase étanche.

Ces deux là montrent des trous qui ont été fait dans le parpaing, un peu gros pour la taille des tuyaux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des rongeurs rentrent dans le vide sanitaire ?



Tout va être remblayé donc pas de soucis pour les rongeurs.
Par contre : le raccord PVC est dans le mauvaise sens (mâle -> femelle dans le sens de l'écoulement). Pas obligatoire mais pas très consciencieux comme boulot.

Celle-ci montre un tuyau qui est maintenu en place de façon précaire par un bloc de parpaing.

Ici un tuyau maintenu en place avec du scotch passé autour du tuyau et de la poutrelle.


Les tuyaux ne doivent pas être posés sur des parpaings, le risque à terme c’est que la terre tasse, le tuyau n'a plus d'appuis, il "banane" ça crée une contrepente, accumulation des résidus, au mieux débouchages périodiques, au pire casse du tuyau et vide sanitaire qui se rempli de m*rde et d'eau de lessive (vous ne vous en rendrez compte que 6 mois plus tard voir plus).

Et vu que votre vide sanitaire n'est pas praticable (seulement 2 rangs è_é !#§) vous allez vous marrer à tout vider et remplacer la casse car aucun plombier n'acceptera ce genre de travail sauf à le payer triple tarif.

Même chose pour le fameux "scotchorange" de Mc Guyver -> c'est NON.

Ce qui doit être fait : ce sont les attaches avec le feuillard.
Malheureusement, un PVC de 100 doit être attaché tous les 80cm/1m donc quasiment à chaque poutrelle. Apparemment le maçon doit les payer à prix d'or (ou est fainéant), il en a posé une toute les trois poutrelles, c'est insuffisant, le PVC n'est pas maintenu assez régulièrement -> banane etc...

Ces deux photos montrent des parpaings, devant soutenir les hourdis, éclatés.



C’est pas propre mais c’est pas trop grave il faut boucher ça avant coulage pour éviter la perte de laitance.

Ces deux là montrent le ferraillage tordu pour pouvoir installer les parpaings dont le trou ne tombe pas en face.

Ça par contre c’est très grave, le chainage ne doit doit pas être plié en manivelle, ça lui donne du mou et lorsqu’il devra jouer son rôle de chainage (se tendre), le mou va se déplier et le chainage sera inefficace.

De plus, le chainage doit être remplis de béton et pas de mortier.

Il faut casser les deux rangs et sceller un acier droit dans la fondation. Le scellement doit être assez profond (plusieurs dizaines de cm) et réalisé avec un produit sous avis technique valable pour le scellement d'acier, pas du scellement pour parabole.
Hors de question de percer 10cm et enfoncer l'acier à la masse.

EDIT : le tiers sud de la haute Garonne est en zone sismique 3 à 4, voir ici :
http://www.cartesfrance.fr/cartes/geographie/carte-zones-sismiques.jpg

Si vous êtes dans cette zone la reprise des chainages est obligatoire. Le non respect des règles sismiques en zone 3-4-5 est considéré comme mise en danger de la vie d'autrui et ça se juge au pénal.
Votre constructeur serait très avisé de se sortir les doigts et vue les photos de sortir également le "maçon" poruen prendre un compétant.

@Franchou: merci pour votre retour.

Pour répondre rapidement sur la sismicité, nous sommes en zone 1 - très faible.

Franchou a écrit:

Mais : il manque l'arase étanche qui en cas de vide sanitaire doit être placée sous les poutrelles (et pas au dessus du plancher).
Seule cette arase étanche horizontale permet de stopper les remontées d'humidité, les enduits verticaux n'ont pas cette utilité.

Notre notice descriptive contient la partie suivante :

Franchou a écrit:

Si le plancher est coffré par l'extérieur (coffrage bois) pas besoin d'arase étanche.

Je ne comprends pas, pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par "le plancher" ? S'agit-il de la dalle ?

Oui, la dalle, c'est la plancher haut du vide sanitaire.

Disposition non conforme, tout simplement. Et inefficace.
Dans le cas de plancher sur vide sanitaire et avec des planelles, l'arase étanche doit être SOUS le plancher et à +15 cm au dessus du sol extérieur.

Ce qu'il y a au dessus du planche ça s'appelle une dalle de compression.Et pour la fixation de ton pvc,comme dit Franchou pour un tuyau en pvc de diamétre 100,la fixation doit étre tout les 80 cm et il y a quoi comme coude pour les évacuations des WC.En principe il vaut mettre deux coudes a 45 degrés.Et pour les attentes de chainages c'est mini deux tor de diamétre 10.Aprés question travail,c'est un peut fait n'importe comment.

Bonjour à tous!

Je suis la compagne de Flippity! Un grand merci à ceux qui ont pris le temps de répondre.

Concernant l'arase étanche, si celle-ci doit se trouver 15 cm au dessus du sol, Dans notre cas, nous risquons d'avoir un soucis car notre VS va être complètement enterré. Ce qui explique "l'arase dans la masse sous 1er rang d'élévation", non?

Là où devraient se trouver les évacuations, il me semble que les coudes sont à 90° (à vérifier) et à faire corriger si jamais c'est le cas!

Pour les tuyaux qui sont calés avec un parpaing posé sur la terre, quelle est la bonne solution pour éviter qu'il "banane"? Des attaches avec le feuillard, c'est ça? Il n'y a pas d'autre façon de tenir un tuyau (au cas où ils nous sortent une solution sortie du chapeau comme un lapin blanc)?

Merci encore.

Bonne journée

Pour que l'arase soit bien 15cm au dessus du sol, vous pouvez mettre un caniveau tout le tour
Je pense qu'il y a d'autres solutions sinon

Pour l'arase étanche dans votre cas, privilégiez le coffrage bois (pas de planelles) et vous évitez ainsi la contrainte des 15cms

Merci pour ces conseils, nous allons essayer de faire entendre tout ça au conducteur de travaux.

Par ailleurs, certaines personnes nous ont conseillé de faire appel à un expert en bâtiment. La question que je me pose: l'avis d'un expert a-il un poids face au conducteur de travaux? Si des malfaçons sont constatées, le constructeur est-il tenu de faire les corrections ou il peut faire ce qu'il veut et faire fi des conseils de l'expert?

Dans un cas comme le nôtre où rien qu'au démarrage des travaux, les ennuis commencent et à froid, je dirais que ça ne va pas s'arranger, est-ce intéressant de faire appel à un expert? Ou est-ce que c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres parce que ça n'a aucun poids face au constructeur?

fabien_m2002 a écrit:

Pour l'arase étanche dans votre cas, privilégiez le coffrage bois (pas de planelles) et vous évitez ainsi la contrainte des 15cms

Les 15 cm oui. Mais ça n'empêche : dans ce cas, il faut quand même que le terrain extérieur fini soit au moins 5 cm plus bas que l'arase inférieure du chainage béton.
Mais c'est vrai : on gagne 10 cm !

Mais le caniveau sec marche aussi et permet, lui, d'être quasiment de plain pied.: il faut qu'il crée une garde de 15 cm en cas de planelle ou 5 cm en cas de chainage béton total (sans planelle).

Kirirom a écrit:

Merci pour ces conseils, nous allons essayer de faire entendre tout ça au conducteur de travaux.

Par ailleurs, certaines personnes nous ont conseillé de faire appel à un expert en bâtiment. La question que je me pose: l'avis d'un expert a-il un poids face au conducteur de travaux? Si des malfaçons sont constatées, le constructeur est-il tenu de faire les corrections ou il peut faire ce qu'il veut et faire fi des conseils de l'expert?

Dans un cas comme le nôtre où rien qu'au démarrage des travaux, les ennuis commencent et à froid, je dirais que ça ne va pas s'arranger, est-ce intéressant de faire appel à un expert? Ou est-ce que c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres parce que ça n'a aucun poids face au constructeur?

Si il a envie de faire le bras de fer, il peut tout à fait ignorer l'avis d'un expert. Il n'y a que l'avis d'un expert nommé par un juge (tribunal) qui est indiscutable, et encore, à la condition que le juge suive son avis !