Circuit primaire insert bouilleur

Bonjour,

Un schéma de l'installation envisagé serait le bien venu.
Avez vous pensé aux coupures de courant pour le circulateur ?

Salut,

1) Ça dépend de la température/pression maximum que peut atteindre l'eau en sortie du bouilleur
2) Tu devrais pouvoir t'en sortir avec du 26x3, la question serait plus de savoir si tu auras le débit suffisant par rapport à ton circuit de chauffage (il faut que tu aies le même débit que le débit max de ton circuit de chauffage)
3) Voir petit 2)

Des exemples de schémas:
http://lafamillecreative.blo[...]age-et.html
http://www.bouilleur.fr/ball[...]tampon.html

Il y a un début de piste pour la sécurité en cas de panne de courant et donc d'arrêt du circulateur dans le premier article

Tout d'abord, merci pour vos reponses.

Raymond. J'ai vu sur certaine install une batterie 12v qui prenait le relais lors de coupure de courant.
Sinon c'est la soupape de decharge thermique qui gere ce probleme?


Lonewulf

1) la temperature max sera regulée par la soupape de decharge thermique qui s'ouvrira a 97 degres...
Et la pression elle sera de 3 bars max regulée par la soupape de securitée.
2) je ne suis pas sur de comprendre. Pourquoi faut il que le debit du circuit primaire soit le meme que le circuit de chauffage? Il sagit de 2 circuit bien different. Le 1er qui ne sert qu'a chauffer l'eau du ballon tampon et le 2eme puise l'eau chaude pour le chauffage centrale.


Merci pour les liens tres tres interessant. J'etais deja tombé dessus. Plein d'info interessante

1) Le multicouche peut supporter une température accidentelle de 100°C donc ça devrait le faire, je baisserais cependant la température de décharge à 90° pour plus de sécurité
Pour la pression c'est bon aussi

2) Si tu as le même débit dans les 2 circuits, l'eau chaude circulera dans le circuit de chauffage directement sans réchauffer le ballon tampon, sinon si le débit du circuit du bouilleur est plus élevé, tu vas réchauffer en partie le ballon tampon, alors que tu as assez pour dissiper la chaleur dans tes radiateurs. Après avec des vannes thermostatiques si une pièce est assez chaude, tu te retrouvera dans ce cas là, avec les radiateurs qui en ont besoin chaufferont et le reste du débit fera que ça réchauffera le ballon tampon avec l'excédent.

Pour le secours, si les circulateurs sont en 230V il faudra penser à un onduleur. Pour la partie régulation tu dois pouvoir en trouver en 12V et là effectivement une batterie de secours fera l'affaire.

Bien à toi,

[/url]


Voici la base de l'installation sans le solaire

Effectivement si les circuits ne sont pas en // pas de soucis pour l'histoire des débits

Donc pas de soucis pour utiliser du 26x3?

Ça dépend du débit dont tu as besoin pour atteindre le meilleur rendement pour chauffer ton ballon tampon

Bonjour,

Perso, je n'utiliserai pas le multicouche, mais plus tôt le cuivre ou acier, car malgré la soupape thermique, la T° peut vite dépasser les 100°c et la P° les 3b. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux rester en 1 1/4")
La vanne thermique doit être placée au plus près du bouilleur.
Il est très utile d'installer une alim de secours pour le circulateur en cas de panne électrique:
- Une batterie d'au moins 70Ah(plus étant recommandé)
- un convertisseur 12/220V d'une puissance mini de 500W (environ 100EUR)
- un chargeur de batterie permettant de charger en permanence la batterie
- un circuit de commutation constitué d'un relais 12v 2x 1contact travail,1 contact repos, alimenté par un transfo 220/12V- 2A, avec en // sur la sortie un condensateur 100µF( sert à "lisser " les micros coupures).
Par expérience personnelle, cela marche très bien tant que la batterie est chargée, donc que la coupure ne dure pas trop longtemps(calcul du temps faisable à partir de l'intensité du courant consommé par l'ensemble convertisseur-circulateur et de la capacité de la batterie, en ne tenant compte que de la moitié de cette capacité- pour sa durée de vie).
Ce type de chauffage est bien lorsque l'on habite une région boisée, mais cela reste assez contraignant, salissant, générateur de stress lorsqu'il y a coupure d'électricité.
Après environ 25ans d'utilisation de mon foyer fermé avec "bouilleur" et récupérateur à air chaud , j'ai remplacé ce chauffage par une PAC air/eau : plus de tranquillité, plus de corvée de bois,...

LoneWulf a écrit:

1) Le multicouche peut supporter une température accidentelle de 100°C donc ça devrait le faire, je baisserais cependant la température de décharge à 90° pour plus de sécurité
Pour la pression c'est bon aussi

Attention au choix du multicouche, j'ai passé des tuyaux ce week, mon multicouche est limité à 60°.
Heureusement je ne l'ai pas payé trop cher (déstockage dans un négoce).
Celui que j'achetais auparavant en Allemagne était soit 70° (tubes blancs) soit 95° (tubes oranges).

Pour la pression j'ai toujours vu 6 ou 7bars, donc, là pas de problèmes.

Cdlt

ManuTaden a écrit:

Attention au choix du multicouche, j'ai passé des tuyaux ce week, mon multicouche est limité à 60°.
Heureusement je ne l'ai pas payé trop cher (déstockage dans un négoce).
Celui que j'achetais auparavant en Allemagne était soit 70° (tubes blancs) soit 95° (tubes oranges).

Pour la pression j'ai toujours vu 6 ou 7bars, donc, là pas de problèmes.

Cdlt

Attention à comment est défini la température maxi des tubes, souvent il faut faire un cumul en fonction des températures pour savoir pour combien de temps et à quelle température le tuyau est garanti:
Par ex. pour du multiskin de chez Comap:
Classe 5 d’utilisation:
20°C 14 ans
+ 60°C 25 ans
+ 80°C 10 ans
+90° 1 an
+100° 100h
Ça peut supporter ces durées et températures en cumulé, après en ayant une température moyenne dans les 70° il vont bien tenir 30-40 ans... ça sera sûrement supérieur à la durée de vie de l'installation...

Attention à la P° pour les T° données; voyez les données du PER : il n'a pas la même résistance à la P° selon la T°( classe 0: température 90°C, pression 4 bars).
Durée de vie garantie: classe 5 à 90°C: 1an et 100h à 100°C, c'est vraiment risqué d'utiliser ce produit !
On comprend vite l'intérêt d'un matériaux plus résistant lorsque l'un des tuyaux éclate; pas évident de le changer s'il est encastré ou sous gaine qui elle est encastrée.
Ne pas trop se fier aux accessoires de sécurité : vanne thermique, vanne 3bars, ont l'habitude de "tomber en panne" quand il ne le faudrait pas .
J'ai oublié de préciser que le boitier de commutation permet de basculer l'alim du circulateur sur le 230V onduleur après quelques secondes de délai après la coupure d'élec. et de revenir sur le réseau au rétablissement du secteur.

Raymond037 a écrit:

Attention à la P° pour les T° données; voyez les données du PER : il n'a pas la même résistance à la P° selon la T°( classe 0: température 90°C, pression 4 bars).
Durée de vie garantie: classe 5 à 90°C: 1an et 100h à 100°C, c'est vraiment risqué d'utiliser ce produit !
On comprend vite l'intérêt d'un matériaux plus résistant lorsque l'un des tuyaux éclate; pas évident de le changer s'il est encastré ou sous gaine qui elle est encastrée.

Dans un appartement des années 70, nous avions des circulations d'eau en cuivre sous gaine dans la dalle, nous avons eu le tuyau d'eau chaude ballon > cuisine qui a lâché un week end, nous avons cru que le ballon ne fonctionnait pas quand nous avons eu de l'eau moins chaude le soir. Le voisin étant souvent absent, la fuite étant légère, nous avons eu des nouvelles après plusieurs jours de fuite.
Et bien, que le tuyaux soit en cuivre, ou en multicouches, sous gaine, dans une dalle, je ne vois pas comment le réparer facilement sans tout casser ...
L'avantage du multicouches étant que c'est plus simple à réparer : tu coupes, tu sertis un connecteur et c'est terminé. Le cuivre, c'est soudé ... donc il faut une flamme ...
J'ai donné un coup de main à un voisin cet hiver, un tuyau d'eau sous son ballon avait gelé, pour réparer, et ressouder, le plombier a demandé que l'on enlève le ballon !!! et oui, il ne se voyait pas réaliser une soudure à plat ventre sous le ballon, je le comprends, j'avais répondu la même chose au voisin 2 jours auparavant.

Si on part du principe que les tuyau vont "péter", il faut les mettre en apparent.
Là, dans le cas présent, il y a un risque non nul, donc pas précaution il vaut mieux les monter apparents.
Le cuivre peut se monter sans soudure ! Le cuivre restera toujours plus résistant que le multicouche. Chacun fait comme il l'entend, et prend les risque qu'il veut.