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Cloisons, doublages, inertie thermique et confort été

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Env. 500 message Gers
Bonjour à tous,

Je parcours de long en large ce forum (une mine !), mais je me pose quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses satisfaisantes. Si par malheur c'était le cas, honte à moi et je vous demande par avance d'être indulgents !

Je fais construire une maison toute simple, sans chichis, pour l'instant, il n'y a que le décapage du terrain de commencé. C'est une maison en brique creuse sur vide sanitaire. Le chauffage est prévu avec des convecteurs et des rayonnants en chauffage d'appoint, avec un poêle à bois en chauffage principal, hors d'eau hors d'air par artisan, je fais tout le reste. Pour l'isolation, et les cloisons de distribution, c'est classiquement BA 13 sur rail + laine minérale ;
Le problème, c'est que plus j'y réfléchis, plus j'ai des doutes et des inquiétudes concernant l'inertie thermique et le confort en été ;

J'habitais précédemment une maison en parpaing + isolant minéral + brique plâtrière, et je dois dire que pendant les périodes de fortes chaleurs, si on laissait la maison fermée (fenêtres + volets roulants), la température était très supportable, même une impression de fraîcheur ; en hiver, lorsque le foyer fermé d'éteignait, la maison restait chaude bien longtemps, même après 24 heures, il faisant rarement moins de 17° (en moyenne).

J'ai eu l'occasion l'été dernier au plus fort de la chaleur (il faisait 38° depuis plusieurs jours) de rentrer dans une maison entièrement en bois (une charpente avec un bardage bois et que du bois à l'intérieur), on n'avait pas la sensation de fraîcheur comme dans une maison en pierre, mais il n'y faisait pas spécialement chaud. Les habitants avaient tout fermé (fenêtres + volets).

Avec le placo sur rails, je ne connais pas, je n'y ai jamais vécu, je ne sais pas ce que ça donne ;

Je me posais la question d'augmenter l'inertie, au moins dans le séjour cuisine (une pièce de 10m x 4,5, orientée plein sud avec deux baies coulissantes de 2m de large, voir dessin), mais je ne sais pas trop comment.


En particulier, la cloison qui sépare le séjour du cellier/sde/chambre d'amis et sur laquelle sera adossé le poêle. Au départ, je pensais faire une double cloison placostill pour l'isolation phonique, maintenant je pense faire en placostill + laine minérale + BA 13 côté cellier/chambre, + doublage supplémentaire côté séjour pour l'inertie, mais quel doublage ?

- Brique plâtrière : la monter au ciment, je pense y arriver, mais pas la plâtrer : coller dessus du BA 13 au MAP ? Je pense que c'est non... Enduire ? Quel boulot !
- Carreaux de plâtre : j'en ai déjà posé, avec un résultat très satisfaisant (je suis très soigneux), mais qu'en est-il de l'inertie thermique ?
- Entendu parler de carrobric. Connaissez-vous ? Prix ? Intérêt ?
- Une cloison en parpaings de 10 montés à l'envers et remplis de sable. Même problème pour la finition : enduit, BA 13...
- Briques pleines : on peut les peindre, c'est joli, je ne connais pas les prix ni si c'est facile à poser.
- D'autres idées ?

Voilà où j'en suis, vraiment désolé pour toutes ces questions et ces longueurs, mais un éclairage de ma lanterne me ferait tellement plaisir !
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

effectivement ta solution sera une cocote minute en ete.

Comme chez moi pas d'inertie donc tu cuit.

Si ton mur derriere le poele n'est pas porteur as tu songe a la Brique de terre crue BTC ?

Sinon Aglo a bancher mais ils font 20 cm et faudra rajouter un systeme d'isolant phonique

le parpaing de 10 plus facile et rapide a poser ou la brique pleine ne sont pas tres efficace en phonique

le carreau de platre est nul en tout (mais ce n'est que mon opinion perso)

A+
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Gers
Merci bien pour cette réponse !
Le mur n'est pas porteur, mais je ne connais pas la brique de terre crue. Il faut se les faire soi-même, non ? Dans ce cas, je suppose qu'il ne faut pas se louper avec la composition. D'après ce que tu écris, le parpaing de 10 pourrait être une bonne option, en doublant côté chambre avec du Calibel de 10+40 ?

Pourquoi le carreau de plâtre est-il nul selon toi ? Mon expérience se limite à un mur de 4mx2.5m, je m'en étais pas mal sorti, ça fait maintenant 7 ans, ça n'a pas bougé.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

tu peux les acheter, il y a un fournisseur a revel 31 et un autre dans le 32 en plus c'est un artisan il est sympa je l'ai rencontre 1 ou 2 fois mais je n'ai pas garde son adresse helas vu que je suis pas loin de Revel.

sur que le parpaing de 10 sablé serait rapide et economique.

les carreaux de platre, c'est long a monter
c'est pas facile d'avoir une planeite parfaite
j'en connais pas mal qui sont fendus au droit des huisseries de portes par exemple
les saignées electriques m'angoissent un peu qd a la solidite du bestiau

au niveau inertie c'est moyen
au niveau isolation phonique mediocre pose en 1 contre ton oreille et toque dessus.

bref je n'aime pas, mais ce n'est que mon opinion perso

A+
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Gers
Tes arguments sont cohérents : long à monter, c'est vrai, je ne me vois pas faire une maison entière ; planéité parfaite : j'avais réussi, mais en ne montant que deux rangs à la fois, laisser sécher, recommencer le lendemain, imagine pour une maison !
Les huisseries, je n'en avais pas, isolation phonique, entièrement d'accord, c'est nul !
Bon, le principal, c'est que l'inertie c'est moyen, maintenant je sais...

Et coller un BA13 sur le parpaing, pour la finition ? Cohérent ou conn.... ?
Messages : Env. 500
Dept : Gers
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Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

je sais les carreaux de platre j'ai donne un peu, mais je ne suis pas aussi minutieux que toi

le seul leger pb en collant le ba13 c'est que tu risque de faire un jour minime entre l'aglo et la plaque si tu n'ecrase pas bien le MAP. Si tu l'ecrase trop il risque de ne pas coller.

Cette lame d'air va jouer le role d'isolant qui nuira a l'efficacite thermique de l'ensemble. Idem cette solution est deconseillée comme parement du monomur.

En revanche avec une colle type SIKAflex cela devrait etre jouable mais un poil plus cher.


attention je n'ai cole que des tuiles avec jammais des plaques entieres.

A+
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
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Env. 500 message Gers
ok, merci pour ces bons conseils ! C'est bien ce que je craignais, pas la peine de coller du ba 13 si c'est pour annuler le bénéfice de l'inertie!
Je vais aller voir du côté des enduits, ça ne doit pas être plus mal.
Donc je garde ça sous le coude : parpaings de 10 retournés, remplis de sable, + un bel enduit dessus...
A+
Messages : Env. 500
Dept : Gers
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Env. 300 message 37 (37)
As-tu pense a mettre a l'interieur un cloison lourde ? Par exemple en vis a vis de tes baies vitrees ? En effet si tu as pu avoir l'impression que le parpaing n'etait pas si mal c'est que probablement la maison n'etait pas en plein cognard ou que la cloison interieure en brique permettait d'avoir une petite inertie ,ou alors il y avait des plantations qui protegaient ta facade sud-ouest .
Messages : Env. 300
De : 37 (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir c'est du parpaing rempli de sable donc pas loin de la densite de la terre cuite ou de la BTC mais infiniment plus facile a monter.

A+
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Voir ces posts :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35458.php

Voir la réponse du 02/02 de . :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35042.php&am[...]torder=asc&start=30

Attention, il faut aussi penser à la dalle basse : tu as dit que tu faisais un Vide sanitaire : ce n'est pas necessairement la bonne solution, bien au contraire :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30435.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30363.php#352827

Idem en couverture.
Il faut faire très attention à la technique à retenir :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35042.php&am[...]torder=asc&start=45
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31248.php
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Gers
Merci pour ces présisions (j'avais vu en effet la plupart de ces posts).
Concernant la vide sanitaire, nous étions partis au début sur une dalle pleine, sur hérisson. Et il avait fallu insister ! Mais le terrain est argileux (mais j'ai vu des maisons construites ainsi et sans problème), mais surtout en pente (environ 60cm entre le haut et le bas), et c'était compliqué sans faire des niveaux : le côté nord (le plus haut) aurait été en dessous du niveau de la terre, genre une marche ou deux pour rentrer à la maison, avec les problèmes qu'on imagine en cas de pluie. La mort dans l'âme, on s'est résolus au vide sanitaire.
Le mur en parpaing de 10 retournés et remplis de sable pour récupérer un peu de la chaleur du poêle une fois que celui-ci s'éteint peu à peu (la nuit) me semble une solution simple et relativement bon marché. Pour l'été, je me doute bien que ce n'est pas grand-chose. Reste à voir la question du poids avec le maçon : le vide sanitaire peut-il supporter le poids ou faut il faire un mur de soutien dessous ? Dans ce cas, la solution ne serait plus aussi bon marché !

Une chose m'interroge toutefois : j'entends des gens qui ont des maison avec isolation classique (Calibel, BA13+laine) dire que si l'été ils ferment tout, il fait encore bon dans leur maison, que la chaleur ne rentre pas, le matin, ils ouvrent un peu pour faire rentrer la fraîcheur et ferment tout dès que la température remonte, et d'autres le contraire (comme jf). ?
Il faut aussi relativiser, même ici, dans le Gers, l'été vraiment chaud, les périodes caniculaires, ce n'est à tout casser que deux mois dans l'année, l'hiver, c'est plus long...
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Reste à voir la question du poids avec le maçon : le vide sanitaire peut-il supporter le poids ou faut il faire un mur de soutien dessous ? Dans ce cas, la solution ne serait plus aussi bon marché !

Oui, c'est sûr, il faut que ce soit un mur fondé!
Il est impossible de poser des cloisons lourdes directement sur une dalle.. sauf à la dimensionner pour!
Mais le plus simple reste de fonder les murs.
Tu as le même problème avec le poële de masse:il faudra binecalculer a dalle pour qu'il puisse venir se poser dessus :
Voir ma réponse du 04 février :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35497.php


Citation: j'entends des gens qui ont des maison avec isolation classique (Calibel, BA13+laine) dire que si l'été ils ferment tout, il fait encore bon dans leur maison, que la chaleur ne rentre pas, le matin, ils ouvrent un peu pour faire rentrer la fraîcheur et ferment tout dès que la température remonte

C'est sûr qu'avec une bonne gestion du logement et notamment la fermeture des volets, il est possible d'améliorer largement le confort d'été!
Mais attention, regarde bine tout de même la conception de ces maison : les pires, ce sont les maison en Rez-de-Chaussée + combles aménagés avec des fenêtres de toit (qui sont inferanles pour le confort dthermique d'été).
C'est sûr, qu'un plein-pied, avec dallage, bonne isolation en comble t bien "géré", il y fera bon, l'été;

Aujourd'hui, les logiciels de thermique te permettent de savoir exactement pièces par pièces, sur une moyenne de trois heures, la tempéarture qui sera atteinte.
Voir à ce sujet mes posts sur la RT2005 (pour le moment, en plus, tu auras necessairement le résultat de ce calcul..).
As tu également vu le site de .?
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message France
bonjour léonce
si les briques plâtrières te posent un problème il existe des brique à parements lisses qui peuvent être directement peintes apès un ratissage d'enduit.
Carrobric fabriquées par Yméris
http://www.imerys-structure.com/particuliers/aide/default.as[...]_produits/home.asp&
Messages : Env. 300
De : France
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

un ratissage d'enduit c'est quoi STP ??

merci A+
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message France
bonjour
avec un couteau à enduir (de peintre) on enduit les surfaces et plus précisément les joints.
avec un enduit à l'eau traditionnel ou pret à l'emploi.
Messages : Env. 300
De : France
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Env. 500 message Gers
Merci pour toutes ces précisions, qui me rassurent un peu. Je n'ai pas de poêle de masse, juste un poêles "ordinaire" d'une centaine de kilos.
Concernant la solidité des planchers sur hourdis polystyrène et poutrelles béton, on voit pourtant beaucoup de chantiers avec les palettes de parpaings ou de briques posées dessus, c'est pour le tenir pendant le séchage ?
Pour le carrobric, ça m'a l'air pas mal, reste à voir le prix...
Messages : Env. 500
Dept : Gers
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Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: on voit pourtant beaucoup de chantiers avec les palettes de parpaings ou de briques posées dessus

Peu de choses par rapport au poids de la chape, des cloisons et aux surcharges d'exploitation!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
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