Pourquoi les murs de cloture vieillissent plus vite que les murs de maison ?

Bonjour,

Il y a plusieurs raisons à cela.

1. On respect rarement le niveau hors gel des fondations, et les fondations sont tous simplement mal réalisées
2. On utilise du parpaing de 15cm qui est gélif, alors qu'il faudrait du 20
3. la structure même de la clôture qui ne respecte pas les joints de dilatations. Ou qui est mal chaîné.

C'est soumis aux intempéries, pluie, gel sur murs mouillés, éventuellement remontées capillaires. Et les enduits sont peut-être moins soignés.
Pour l'aspect visuel, plus de poussière aussi, avec la pluie qui ruisselle.
Et il peut y avoir de l'eau stagnante sur le dessus du mur, ce qui est impossible pour un mur de maison.

Merci pour vos réponses.

Donc, les préconisations :
- fondations hors gel (50cm dans ma région). Ya t'il d'autres choses auxquelles il faut prendre garde dans la réalisation des fondations ?
- parpaings de 20 cm
- joints de dilatation depuis le haut des fondations jusqu'au chapeau (1 cm tous les 6 mètres max et une baguette de finition pour cacher ce joint)
- chaînage : quelles précautions faut-il prendre ?

Merci encore !!!

Je vous encourage a faire une recherche sur le forum, car il y a de nombreux sujets avec l'ensemble des renseignements nécessaire a une bonne réalisation.

Bonjour

J'ai pas mal lu sur le forum depuis l'autre jour (et regardé des vidéos sur YouTube) mais comme je suis novice il y a encore des choses qui ne sont pas claires pour moi.

- Quelle est la largeur recommandée des fondations ? J'ai lu 50 cm pour un mur en parpaings 20. Mais le maçon qui nous aide pour le mur propose de faire 30 cm de large. Sachant que c'est nous qui payons les fournitures, ça ne change rien pour lui. Quel est votre avis sur la question ?

- Les fondations c'est "juste" une tranchée dans laquelle on coule du ciment féraillé ?

- Ensuite nous aurons 3 rangs de parpaings semi-pleins (recommandé par le maçon car le mur servira à soutenir un talus de terre)

- Puis des rangs de parpaings creux

- Pour finir, une arase. Kezako ? Est-ce ça qu'on appelle le chaînage horizontal ? J'ai cru comprendre : un rang de parpaings en U dans lesquels sera coulé du béton. C'est bien comme ça qu'il faut faire ?

- Puis chapeau de finition en alu.

- Les joins de dilatation seront tous les 6 mètres max. Ces joints partent sur dessus des fondations jusqu'au dessus de l'arase ? Le maçon nous dit qu'il préfère quand l'arase est continue (sans joints) car ça permet de tenir au cas où une partie du mur fissure. Qu'en pensez vous ?

- Et les chapeaux en alu ? Eux aussi doivent respecter les joints de dilatation ?

- De part et d'autres des joints et au début et à la fin du mur : des parpaings avec une tige de fer et on coule du béton dedans. C'est ça le chainage vertical ?

Je vous remercie par avance si vous pouvez m'aider à répondre à mes diverses questions !

Bonjour

un complément de réponse à la question initiale :

le chapeau (alu ou autre) , en pente ET avec goutte d'eau ! ou débord
sinon, l'eau rince le haut du mur avant de dégouliner sur l'enduit (les traces noires) ...

mallouclem a écrit:

Bonjour

J'ai pas mal lu sur le forum depuis l'autre jour (et regardé des vidéos sur YouTube) mais comme je suis novice il y a encore des choses qui ne sont pas claires pour moi.

- Quelle est la largeur recommandée des fondations ? J'ai lu 50 cm pour un mur en parpaings 20. Mais le maçon qui nous aide pour le mur propose de faire 30 cm de large. Sachant que c'est nous qui payons les fournitures, ça ne change rien pour lui. Quel est votre avis sur la question ?

- Les fondations c'est "juste" une tranchée dans laquelle on coule du ciment féraillé ?

Pas tout à fait : elle doit être dimensionnée en fonction des efforts qu'elle subit (vent, support de portail, etc), être à une profondeur suffisante pour être hors gel, être adaptée au sol qui la supporte (résistance, déformations, etc)? Même pour un mur de clôture.

Il n'y a pas de largeur recommandé. Tu peux comprendre, par exemple mais ce n'est pas le seul cas de figure, qu'un mur soumis à un mistral important (ou en bord de mer) de 4 m de haut, va exiger une semelle beaucoup plus importante qu'un muret de 60 cm de haut.

- Ensuite nous aurons 3 rangs de parpaings semi-pleins (recommandé par le maçon car le mur servira à soutenir un talus de terre)

Oui , un mur en parpaing enterré doit être de préférence en parpaing plein ou semi plein. Mais pas pour les raisosns qu'il avance (parce que un mur enterré en parpaing avec des alvéoles
risque de se gorger d'eau, geler dans la partie non hors gel et exploser sous l'effet du gel).
Pour ce qui est des murs qui supportent des poussées de terre : acceptable en parpaings pleins jusqu'à 60 cm de terre sans précautions, en parpaings à bancher jusqu'à 1,00 de haut de poussée de terre, en béton coffré au delà (et avec semelle adaptée !)

- Puis des rangs de parpaings creux

- Pour finir, une arase. Kezako ? Est-ce ça qu'on appelle le chaînage horizontal ? J'ai cru comprendre : un rang de parpaings en U dans lesquels sera coulé du béton. C'est bien comme ça qu'il faut faire ?

Une arase n'est pas forcément un chainage (mais peut tenir lieu de). Un mur extérieur doit impérativement "encerclés" par des chainages béton horizontaux et verticaux. Les chainages verticaux doivent être ancrées totalement dans la fondation et dans le chainage supérieur. De la même manière, les chainages horizontaux doivent être ancrés dans les verticaux.

- Puis chapeau de finition en alu.

- Les joins de dilatation seront tous les 6 mètres max. Ces joints partent sur dessus des fondations jusqu'au dessus de l'arase ? Le maçon nous dit qu'il préfère quand l'arase est continue (sans joints) car ça permet de tenir au cas où une partie du mur fissure. Qu'en pensez vous ?

Pas d'accord : en faisant ainsi, le chainage continu fissurera au droit du joint vertical (dilatations thermiques)

- Et les chapeaux en alu ? Eux aussi doivent respecter les joints de dilatation ? Oui !

- De part et d'autres des joints et au début et à la fin du mur : des parpaings avec une tige de fer et on coule du béton dedans. C'est ça le chainage vertical ?

Je préfère (et de loin) un chainage avec 3 ou 4 aciers reliés par des cadres. Raison : la mise en place et le maintien des aciers au coulage.

Je vous remercie par avance si vous pouvez m'aider à répondre à mes diverses questions !

Bien sûr, ces quelques réponses sont très exhaustives et très loin d'être complètes : il faudrait des pages et des pages. Mais tu pourras trouver beaucoup de réponses dans les sujets du forum.

Merci pour votre réponse !
Je découvre tous les jours ! Je viens donc d'apprendre ce qu'est une goutte d'eau ou larmier.

Ce qui entraîne donc 2 questions supplémentaires :
- on voit beaucoup de maisons avec des traces le long de la fenêtre. Pourtant le dtu précise que les appuis de fenêtre ont un larmier. J'irai vérifier que les appuis de ma maison ont bien cette rainure. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer que certaines maisons ont ces traces sur l'enduit et d'autres non? (Mes parents ont fait construire il y a 25 ans, leur enduit est nickel).

- sur le mur de clôture : soit je mets un chapeau en béton avec un larmier, soit je mets un chapeau en alu qui dépasse de 3 cm de chaque côté (chapeau de 27 cm de large pour des parpaings de 20). C'est ça ?

Merci encore

@ Tournesol, je vous remercie infiniment pour votre réponse !

Tournesol a écrit:

mallouclem a écrit:

Bonjour

J'ai pas mal lu sur le forum depuis l'autre jour (et regardé des vidéos sur YouTube) mais comme je suis novice il y a encore des choses qui ne sont pas claires pour moi.

- Quelle est la largeur recommandée des fondations ? J'ai lu 50 cm pour un mur en parpaings 20. Mais le maçon qui nous aide pour le mur propose de faire 30 cm de large. Sachant que c'est nous qui payons les fournitures, ça ne change rien pour lui. Quel est votre avis sur la question ?

- Les fondations c'est "juste" une tranchée dans laquelle on coule du ciment féraillé ?

Pas tout à fait : elle doit être dimensionnée en fonction des efforts qu'elle subit (vent, support de portail, etc), être à une profondeur suffisante pour être hors gel, être adaptée au sol qui la supporte (résistance, déformations, etc)? Même pour un mur de clôture.

Il n'y a pas de largeur recommandé. Tu peux comprendre, par exemple mais ce n'est pas le seul cas de figure, qu'un mur soumis à un mistral important (ou en bord de mer) de 4 m de haut, va exiger une semelle beaucoup plus importante qu'un muret de 60 cm de haut.


=> En ce qui nous concerne, le mur fera 1,60 mètres de haut dont 60 cm de terre à retenir (60 cm grand max, sans doute plutôt 45cm). Environnement "normal" (pas spécialement venteux) et sol très calcaire.
Qu'est-ce que vous me recommanderiez comme largeur ?
En profondeur, le maçon nous a recommandé 50.


- Ensuite nous aurons 3 rangs de parpaings semi-pleins (recommandé par le maçon car le mur servira à soutenir un talus de terre)

Oui , un mur en parpaing enterré doit être de préférence en parpaing plein ou semi plein. Mais pas pour les raisosns qu'il avance (parce que un mur enterré en parpaing avec des alvéoles
risque de se gorger d'eau, geler dans la partie non hors gel et exploser sous l'effet du gel).
Pour ce qui est des murs qui supportent des poussées de terre : acceptable en parpaings pleins jusqu'à 60 cm de terre sans précautions, en parpaings à bancher jusqu'à 1,00 de haut de poussée de terre, en béton coffré au delà (et avec semelle adaptée !)

- Puis des rangs de parpaings creux

- Pour finir, une arase. Kezako ? Est-ce ça qu'on appelle le chaînage horizontal ? J'ai cru comprendre : un rang de parpaings en U dans lesquels sera coulé du béton. C'est bien comme ça qu'il faut faire ?

Une arase n'est pas forcément un chainage (mais peut tenir lieu de). Un mur extérieur doit impérativement "encerclés" par des chainages béton horizontaux et verticaux. Les chainages verticaux doivent être ancrées totalement dans la fondation et dans le chainage supérieur. De la même manière, les chainages horizontaux doivent être ancrés dans les verticaux.


Est-ce que la solution proposée par le maçon (des parpaings en U remplis de béton) convient comme arase et chaînage horizontal ?

- Puis chapeau de finition en alu.

- Les joins de dilatation seront tous les 6 mètres max. Ces joints partent sur dessus des fondations jusqu'au dessus de l'arase ? Le maçon nous dit qu'il préfère quand l'arase est continue (sans joints) car ça permet de tenir au cas où une partie du mur fissure. Qu'en pensez vous ?

Pas d'accord : en faisant ainsi, le chainage continu fissurera au droit du joint vertical (dilatations thermiques)

- Et les chapeaux en alu ? Eux aussi doivent respecter les joints de dilatation ? Oui !

- De part et d'autres des joints et au début et à la fin du mur : des parpaings avec une tige de fer et on coule du béton dedans. C'est ça le chainage vertical ?

Je préfère (et de loin) un chainage avec 3 ou 4 aciers reliés par des cadres. Raison : la mise en place et le maintien des aciers au coulage.

Comme ça ? https://www.pointp.fr/gros-o[...]-6-A3468614

Je vous remercie par avance si vous pouvez m'aider à répondre à mes diverses questions !

Bien sûr, ces quelques réponses sont très exhaustives et très loin d'être complètes : il faudrait des pages et des pages. Mais tu pourras trouver beaucoup de réponses dans les sujets du forum.

Merci encore ! Je prends le temps de chercher sur le forum et sur youtube mais j'avoue que je m'y perds un peu parfois

Pour le chapeau-goutte d'eau : débord uniquement chez soi,

1- l'ensemble de la construction ne doit pas "déborder" en dehors la limite de propriété
2- on ne doit pas "envoyer" ses eaux de pluie-ruissèlement chez les voisins

c'est un peu tatillon, mais autant le savoir.