Faire son plancher chauffant hydraulique soi-meme

Bonsoir,
pouvez vous préciser la surface et si vous avez un étage? Généralement, les vendeurs de planchers chauffants réalisent une pré-étude qui est suffisante pour faire la pose.
Cordialement,

Bonjour,

75m2 au rdc et 70 à l'étage.

Bonsoir
Dans ma maison précédente j'avais réalisé un plancher chauffant de 50 m2 au RDC :
2 zones, utilisation de tuyaux multicouches, pas de 15 ou 20 cm (c'est un peu vieux, je ne me souviens plus trop)
alimentation en eau chaude par un poele à granulés hydro via une V3V pour avoir une température pas trop élevée (il y avait des radiateurs à l'étage).
Un nettoyage chaque année après la fin de la période de chauffe afin de supprimer les risques de boues et d'oxydation en provenance des radiateurs en acier.
6 ans d'utilisation, RAS.

cdlt

Bonjour,

J'ai fait ma maison fin d'année dernière. Un pas de 10cm ne sert à rien selon moi, sauf dans la salle de bain où il faut compenser la petite taille de la pièce en augmentant la surface d'échange. Un pas de 15 voir 10 peut-être nécessaire (je suis même descendu à 6-8 dans la petite salle d'eau "invités").

J'ai une dizaine de circuits dont les plus longs (salon, salle à manger) font 90ml. Les autres (cuisine, couloir, chambre) font dans les 30-50ml.

J'ai chauffé entre janvier et avril (avec une chaudière gaz à condensation également installée moi-même) et c'est parfait, aucune zone trop chaude ou trop froide, température agréable malgré une mezzanine de +5m de hauteur.

Ne pas oublier de mettre des gaines au niveau du fractionnement des dalles, personne ne le fait mais c'est dans le DTU (risque de cisaillement du tube). Et au départ de la nourrice, c'est plus propre (et ça leur permet de se dilater légèrement).

ManuTaden a écrit:

Un nettoyage chaque année après la fin de la période de chauffe afin de supprimer les risques de boues et d'oxydation en provenance des radiateurs en acier.

Tu le fait toi même ?

const101 a écrit:

ManuTaden a écrit:

Un nettoyage chaque année après la fin de la période de chauffe afin de supprimer les risques de boues et d'oxydation en provenance des radiateurs en acier.

Tu le fait toi même ?

oui, avec un système simple de pompe et de poubelle remplie d'eau au début.
A la fin je me branchais directement sur le réseau, et je jetais l'eau, quasiment propre, dans une cuve destinée à l'arrosage du jardin.
Par contre les deux premières années j'ai nettoyé au moins deux ou trois fois le circuit parce que j'avais beaucoup de dépôts provenant des radiateurs.
Cdlt

Bonjour
Il me semble que c'est à proscrire de changer l'eau aussi souvent car à remettre de l'eau chaque année, les circuits vont s'entartrer beaucoup plus rapidement ainsi que la chaudière. Généralement on place un pot à boues sur le circuit que l'on vide régulièrement.

ManuTaden a écrit:

const101 a écrit:

ManuTaden a écrit:

Un nettoyage chaque année après la fin de la période de chauffe afin de supprimer les risques de boues et d'oxydation en provenance des radiateurs en acier.

Tu le fait toi même ?

oui, avec un système simple de pompe et de poubelle remplie d'eau au début.
A la fin je me branchais directement sur le réseau, et je jetais l'eau, quasiment propre, dans une cuve destinée à l'arrosage du jardin.
Par contre les deux premières années j'ai nettoyé au moins deux ou trois fois le circuit parce que j'avais beaucoup de dépôts provenant des radiateurs.
Cdlt

Faudrait que tu en profites pour nous faire un tuto la prochaine fois

const101 a écrit:

ManuTaden a écrit:

const101 a écrit:

ManuTaden a écrit:

Un nettoyage chaque année après la fin de la période de chauffe afin de supprimer les risques de boues et d'oxydation en provenance des radiateurs en acier.

Tu le fait toi même ?

oui, avec un système simple de pompe et de poubelle remplie d'eau au début.
A la fin je me branchais directement sur le réseau, et je jetais l'eau, quasiment propre, dans une cuve destinée à l'arrosage du jardin.
Par contre les deux premières années j'ai nettoyé au moins deux ou trois fois le circuit parce que j'avais beaucoup de dépôts provenant des radiateurs.
Cdlt

Faudrait que tu en profites pour nous faire un tuto la prochaine fois

J'avais fais simple : une pompe à fixer sur perceuse, un morceau de tuyau d'arrosage et un tuyau raccord branché au distributeur, en ensuite je purgeais chaque "branche" du réseau.
Pour le calcaire : eau du réseau filtrée + anti tartre magnétique, et pas de tartre
Cdlt

Merci pour ces retours d'expériences et les conseils qui vont avec !

Bonjour,
Si la PAC est une monobloc, ne pas oublier de mettre de l'antigel dans le circuit, ce qui empêche les vidanges fréquentes.
Un pas de 10 ira très bien, avec un resserrage près des murs extérieurs, et surtout au niveau des baies vitrées, càd là où les déperditions sont le plus élevé.
Le tube PER-BAO en diamètre 20 serait parfait.

J ai fait moi même aussi c est pas bien compliqué. J étais en pas de 15 cm sauf a la salle de bain 10 cm. Nous avons fait en multicouche. Faire plus petit le pas ça va être un peu galère je pense. Sinon comme conseil il faut pas faire des circuits de plus de 100m linéaire. Prendre un maximum de photos pour être savoir où sont les tuyaux et faire un plan de calepinage avant. J avais fait ça sur autocar. Sinon c est pas bien compliqué comme truc

Autocar, le logiciel édité par Motodesk?
😛

alek_empire a écrit:

J avais fait ça sur autocar

Nico S35 a écrit:

Généralement, les vendeurs de planchers chauffants réalisent une pré-étude qui est suffisante pour faire la pose.

+1, c'est compris dans le prix et ils vous prêtent la pince à sertir également.

Chez nous, PC en PER BAO avec "pot à boue" et produit anti boue dans le circuit.
Je crois qu'on nous avait conseillé de vidanger tous les 5 ans.
Mais tous les ans à chaque maintenance le filtre est nickel.
Gaines également à la sortie de chape sous la nourice.

La plupart des maisons sont faites comme ça autour de chez moi.

Par contre c'est quoi l'histoire des gaines au niveau des fractionnements de dalle peut-on m'expliquer svp ?

Autrement, le PER dilate oui, mais du coup il se passe quoi dans la chape vu qu'il n'est pas gainé???

Lichar44 a écrit:

Autocar, le logiciel édité par Motodesk?
😛

alek_empire a écrit:

J avais fait ça sur autocar

Exactement

Bonjour,
Rien à craindre; un très grand nombre de km de tube PER a été installé depuis 50 ans, je n'ai jamais entendu parlé de problème lié à la dilatation; c'est un matériaux suffisamment "souple ou élastique" pour absorber de petites variations dimensionnelles; noyé dans le béton d'un PC, le tube PER sera compressé linéairement, donc ne subira aucune contrainte nuisible. C'est dans son utilisation avec des T° "négatives" que cela pourrait poser des problèmes. Coef de dilatation du PER =0.1mm/m/°C

mansgueg a écrit:

Salut,

Je suis en construction neuve et souhaite faire mon calepinage et pose des tuyaux PER sur sol moi même.
Je vais avoir une pompe à chaleur 8kW, maison RT2012. Est-ce nécessaire de faire une étude plan de pose pour ce plancher ? Je vais maximiser les échanges avec du pas de 10cm partout. Voici les principales caractéristiques:

- Max 20m² par circuit de nourrisse (7 circuits)
- Pas de 10 cm partout pour maximiser les échanges
- Aucun tuyau sous les meubles cuisines
- Débit nourrisse réglable
- Pose méthode escargot

Pouvez-vous me donner des conseils svp ?

Bonjour, y'a t'il un "gros gain" a effectuer son PC chauffant sois même? pour donner une idée mon chauffagiste me demande 15000eur pour 120m2 de plancher avec pac mitsubishi 8kw duo chape incluse.

Concernant l'histoire de la gaine au niveau du joint de fractionnement, ce n'est pas un problème de dilatation du tube PER mais d'un éventuellement mouvement des chapes entre-elles, qui pourrait créer un cisaillement au niveau du tube et le rompre. Pour l'éviter, on entoure le tube PER d'un petit morceau de gaine annelée (élec, eau...) à cet endroit, du coup ça peut bouger de plusieurs millimètres sans poser de problème.

Concernant l'économie réalisée, ça dépend... Si le chauffagiste installe toute la chaufferie + PAC + nourrices et qu'on pose juste le plancher chauffant, je pense que l'économie doit être faible. Par contre ça devient intéressant quand on fait tout... Mais il faut avoir le temps, le savoir et surtout l'envie !

En déroulant et fixant mes tuyaux multicouches j'ai personnellement économisé 12EUR HT/m² en 2012.
L'entreprise s'est chargé de relier le tout aux collecteurs (+ tout le reste).

Donc en faisant de même vous pouvez espérer gagner un peu plus de 1700EUR si l'entreprise est OK. (etc'est ni long ni compliqué à faire). agrafeuse prêtée gratuitement par mon fournisseurs de clips.

J'ai fait le plan moi même en tenant compte des longueurs de circuit et des déperditions évaluées pièces par pièce.

Yateri a écrit:

Concernant l'histoire de la gaine au niveau du joint de fractionnement, ce n'est pas un problème de dilatation du tube PER mais d'un éventuellement mouvement des chapes entre-elles, qui pourrait créer un cisaillement au niveau du tube et le rompre. Pour l'éviter, on entoure le tube PER d'un petit morceau de gaine annelée (élec, eau...) à cet endroit, du coup ça peut bouger de plusieurs millimètres sans poser de problème.

Concernant l'économie réalisée, ça dépend... Si le chauffagiste installe toute la chaufferie + PAC + nourrices et qu'on pose juste le plancher chauffant, je pense que l'économie doit être faible. Par contre ça devient intéressant quand on fait tout... Mais il faut avoir le temps, le savoir et surtout l'envie !

C'est surtout que mon chauffagiste n'accepte uniquement que je pose le tms pour economiser de la main d'oeuvre.
ça serai ultra valable si on il n'y avait pas obligation de faire passer un technicien agrée pour le gaz.

Dans tous les cas vous payez un contrôle gaz, soit directement auprès de Qualigaz en tant que particulier, soit auprès de l'installateur s'il est agréé (un peu moins cher puisqu'il les achète en gros normalement).

Raymond037 a écrit:

Bonjour,
Rien à craindre; un très grand nombre de km de tube PER a été installé depuis 50 ans, je n'ai jamais entendu parlé de problème lié à la dilatation; c'est un matériaux suffisamment "souple ou élastique" pour absorber de petites variations dimensionnelles; noyé dans le béton d'un PC, le tube PER sera compressé linéairement, donc ne subira aucune contrainte nuisible. C'est dans son utilisation avec des T° "négatives" que cela pourrait poser des problèmes. Coef de dilatation du PER =0.1mm/m/°C

lors de réunions à la FFB j'ai déjà vu des photos de PER dilatés ayant explosé le placo posé devant, ou de départs de distributeurs avec des défauts au niveau des PERs
Certains professionnels avaient aussi parlé de tuyaux ayant remplacés du cuivre (rénovation) qu'il avait fallut remplacer par du PEX pour cause de dilatations occasionnant des arrachements au niveau des fixations murales (distributions ECS).
Peu de temps auparavant j'avais posé du PER pour mon ECS, je me suis dépêché de laisser du jeu dans les fixations pour éviter les risques de problèmes liés à la dilation des tuyaux.
Donc, oui, il y avait des risques il y a 15 ans.
Depuis je ne sais pas, je ne fréquente plus la FFB depuis quelques années.
Cdlt

Bonjour,
Dilatation hors chape, oui; dans la chape le PER ne peut pas se dilater, il va juste "compresser" le béton, et se compresser linéairement avec un léger rétrécissement de son Diamètre interne; mais avec les T° en jeu(eau circulant dans le PER, et T°lors du coulage de la chape) la dilatation est très faible car l'écart entre ces 2 T° est faible à très faible( eau à 35°C pose entre 10 et 35°).

NB : PEX (appellation internationale ou PER = polyéthylène réticulé et PB = polybutylène)

Pour que les tubes fassent "exploser le placo, il devait y circuler de l'eau à plus de 35 °C.

Raymond037 a écrit:

Pour que les tubes fassent "exploser le placo, il devait y circuler de l'eau à plus de 35 °C.

aucune idée, je ne me souviens plus trop, et ce n'était pas pour la partie "attention à bien respecter les fiches techniques des fabricants" que j'étais présent.
Par contre au cours de cette réunion ont été montré d'autres sinistres assez courant, comme les enduits extérieurs ou les bardages jusqu'au sol, l'utilisation de LV en vertical alors qu'il s'agissait de rouleaux pour le sol, la maçonnerie par temps trop froid, l'enduisage de murs alors que le mortier n'était pas sec ...
Cdlt

Bonjour,
Je déterre un peu ce sujet car je vais construire une maison et vu les prix propose je pense de plus en plus à le faire moi-même. Quelqu'un pourrait il me donner des conseils ou m'accompagner dans le projet en me parlant de sa propre expérience svp?
Je compte installer le PC moi-même et acheter la pompe a chaleur ou autre a coté.
Merci infiniment pour vos retours.

Bonsoir,
Il faut calculer les boucles en fonction des besoins calorifiques de chaque pièce(s) où il y a un circuit; circuits maxi 100 m en 16/20; au delà, faire 2 boucles.
Un pas de 10 permet de baisser la T° de sortie de la PAC.

Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Comment calculer les besoins calorifique?
Avec un PC c'est mieux une PAC ou une chaudière?
Merci

Raymond037 a écrit:

Bonsoir,
Il faut calculer les boucles en fonction des besoins calorifiques de chaque pièce(s) où il y a un circuit; circuits maxi 100 m en 16/20; au delà, faire 2 boucles.
Un pas de 10 permet de baisser la T° de sortie de la PAC.

Bonjour,
Les anti-PAC vous diront qu'il vaut mieux une chaudière, les "pro-PAC" comme moi vont conseilleront la PAC !
Il faut surtout trouver un très bon installateur(ils sont rares), ou faites vous même l'installation, en prenant une monobloc, recherchez bien toutes les notices se rapportant à la PAC que vous aurez choisie; ne lésinez pas sur le matériel( diamètre des tuyauteries, filtres, pot à boues, isolation des tuyaux, utilisez de l'eau déminéralisée pour le remplissage, produit anti corrosion,...); il faut que l'installation est le minimum de pertes de charge pour obtenir un bon débit au circulateur.
Le PC est un chauffage basse T° qui est la meilleur application (en chauffage) de la PAC; avec un pas assez serré(+/- 10cm ) la T° demandée à la PAC se situe dans l'ordre de 22 à 27/28°C selon les déperditions du bâtiment; ce qui permet d'avoir un excellent COP.

Bonjour,
je suis tout à fait d'accord avec le message précédent notamment concernant la récupération des notices afin d'anticiper le positionnement des arrivées/sorties si vous poser la PAC vous même. C'est le point qui a été le plus casse-tête pour moi.
Vous pouvez également poser une PAC Bi bloc mais dans ce cas il faudra l'intervention d'un frigoriste pour le raccordement (coût d'environ 500 € TTC avec la mise en service); ça peut être intéressant si vous souhaitez chauffer l'ECS par la PAC.
Autrement, le fournisseur du PC peut vous fournir une étude du PC avec un plan de calepinage.

"... ça peut être intéressant si vous souhaitez chauffer l'ECS par la PAC...."

Why ? Une monobloc est capable de produire l'ECS aussi bien qu'une biblocs; il faut juste très bien calorifuger les tuyauteries, tout comme les liaisons frigorifiques qui sont à peu près à des T° équivalentes.

Bonjour,
Merci pour vos messages. Je pense effectivement m'orienter vers une installations par mes soins car sinon mon budget va prendre une grosse claque. Je discute actuellement avec quelqu'un qui va essayer de m'aider dans mon projet de PC.
De votre côté et pour ne pas me tromper, auriez vous une PAC à me conseillez?
Merci

Je ne parlerais que de celle que je connais : la Panasonic WH-MDF06E3E5, qui est un modèle de la série E (ils en sont à H), pour chauffage uniquement(MDC avec refroidissement); elle fait 5.9KW nominal à -15°C et sortie d'eau à 35°; elle fait aussi l'ECS en ajoutant un ballon à échangeur et une vanne directionnelle 3 voies.
C'est une PAC sans "fioritures", qui n'est pas sophistiquée comme certaines actuellement dans différentes marques.
Si vous voulez connaître les performances( dépenses production,...) il faut rajouter des équipements comme des calorimètres, pot à boue, filtre à tamis inox,...ce qui augmente le prix, mais vous savez réellement ce que vous avez, à quoi ça sert, et pour les performances vous êtes sûr qu'il n'y ai pas de "renard" comme sur les WV pour les diagnostics anti pollution.
Cherchez sur Internet ce que Panasonic commercialise actuellement.
Elle est facile à installer( c'est une mono).
Mais encore une fois c'est de l'installation que dépend les performances, la qualité et la fiabilité de l'ensemble.

Ok merci
J'ai vu la PAC hitachi yutaki S.
Je pense juste prendre la pompe sans l ECS. Car si jamais la PAC tombe en panne plus de radiateurs et plus d'eau chaude. Peut-être mieux de séparer les deux. Qu'en pensez vous?

Bonjour,
Surtout ce qu'il vaudrait mieux c'est d'avoir un PC à la place des radiateurs !
Selon la panne l'ECS peut fonctionner uniquement sur l'EDF; si vous installez une PAC avec un ballon ECS avec échangeur, là, pas de problème si vous avez installé un thermoplongeur dedans . J'ai pris la Pana sans ballon ECS car j'avais pour cela un ballon de 300l fait pour le solaire, auquel j'ai rajouté une résistance chauffante de 3Kw.
Je trouve aberrant de faire fonctionner une PAC sur PC et radiateurs, même sils sont basse T°. Installer une PAC pour un PC avec un pas resserré pour fonctionner vraiment à basse T°(22-33 maxi), et alimenter en plus des radiateurs qui fonctionnent au mini à 40°, c'est annuler l'intérêt du PC installé; il vaut mieux mettre des radiateurs "EDF".

Bonjour,
Je me suis mal exprime je viens de voir. Je voulais dire que si la PAC tombe en panne plus de PC et plus d'eau chaude. D'où la solution d'installer un ballon à côté. Je ne mettrais pas de radiateurs en plus du PC il n'y a aucun intérêts.

Comme ballon ECS il faut un préparateur d'ECS ou un ballon solaire; choisir celui dont l'échangeur aura la plus grande surface. Voir sur Internet pour un ballon d'occase.

mansgueg a écrit:

Salut,

Je suis en construction neuve et souhaite faire mon calepinage et pose des tuyaux PER sur sol moi même.
Je vais avoir une pompe à chaleur 8kW, maison RT2012. Est-ce nécessaire de faire une étude plan de pose pour ce plancher ? Je vais maximiser les échanges avec du pas de 10cm partout. Voici les principales caractéristiques:

- Max 20m² par circuit de nourrisse (7 circuits)
- Pas de 10 cm partout pour maximiser les échanges
- Aucun tuyau sous les meubles cuisines
- Débit nourrisse réglable
- Pose méthode escargot

Pouvez-vous me donner des conseils svp ?

Bonjour,
J'envisage de faire mon plancher chauffant moi-même, pouvez-vous me dire ce que vous avez fait ?
Calepinage par un distributeur de PC ou vous même?
Avez-vous rencontrer des difficultés particulières?
Merci.

Bonjour,
Très bon sujet. Serait ce possible d'avoir quelques distributeurs (de préférence ceux qui réalisent des calepinage) avec un retour d'expérience. Cela nous permettra d'avoir un retour d'expérience et de mieux nous orienter.
Merci d'avance
Cordialement

Bonjour,
Je suis également intéressé par le sujet.
Merci de faire un retour d'expérience.
Un grand merci d'avance
A+

Qu'entendez vous par PAC monobloc svp?
Chez moi PAC Atlantic alfa duo installée par pro, plancher chauffant RDC et radiateur étage, tout en Per Bao, produit anti boue dans le circuit, et filtre à boue. Contrôle de maintenance annuel depuis 2016 et RAS.

En ce qui concerne le fait de faire soi-même, je pense que c'est discutable. Si c'est juste poser le TMS et dérouler le PER mais faire travailler l'installateur pour faire les collecteurs et poser la PAC il risque d'augmenter son prix donc le bénéfice est perdu...
D'autant plus si c'est pour acheter soi même les matériaux au prix public... Si on a les prix artisans alors là faut voir...

Par contre, plancher chaufft en multi couche ça m'intéresse vraiment pour ma seconde maison, vous avez des infos? La transmission de chaleur est moins bonne je pense donc il fait chauffer plus avec la PAC ???


Autrement, que pensez-vous du plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage (sur PAC aussi)