Doublage fermacell sur mur ossature bois multicouche Résolu

Bonjour,

Il n'y aura pas de différence énorme, mais la solution 3 permet de reduire la hauteur de fermacel. C'est celle que j'ai retenue chez moi avec 180mm de TMS (sans entre-vous isolé)

Ce qui me semble inutile, néfaste, c'est le surbots béton. L'idéal serait deposer l'ossature sur la dalle, ou sinon, de faire un 1er rang en beton cellulaire. Rien que cela me semblerait plus efficace que l'ite du VS. (dont l'interet me semble limité)

Donc je dirais 3.

Oui la 3 me semble mieux niveau isolation, mais moins solide. J'ai peur que les tasseaux bougent trop et fassent fissurer le fermacell. Et ça veut dire aussi faire la chape avant l'isolation horizontale.

La structure croisée apporte quand meme une bonne rigidité, ca limite les risques.

La structure croisée apporte quand meme une bonne rigidité, ca limite les risques.

Ok merci. Par contre si je prends la solution 3, ce n'est pas grave si le fermacell n'est pas pris dans la chape? C'est seulement au niveau phonique que ça joue?

Non... il y aurait l'effirive quoi qu'il en soit. et il faut aussi prendre en compte le fait que le bois n'est pas très isolant (10 x moins que le TMS on va dire). Donc en le mettant en contact avec la dalle, ça créé un petit pont thermique !

Par contre, je vois pas l’intérêt de l'ITE sur le soubassement. (et je persiste à dire que l'idéal serait d'avoir un rang d'ytong à la place du surbots beton (qui ne sert à rien, sauf à réduire la hauteur de l'ossature). 

jibe85 a écrit:

Oui la 3 me semble mieux niveau isolation, mais moins solide. J'ai peur que les tasseaux bougent trop et fassent fissurer le fermacell. Et ça veut dire aussi faire la chape avant l'isolation horizontale.

Et par ailleurs le fermacell est autorisé en contreventement et en pose sur ossature principale (contrairement au placo) . En clair, on considère qu'à lui seul il peut rigidifier la structure (meêm si en pratique, c'est vrai que cela fissure, et pas forcement sur les jonctions collées). 
Chez moi j'ai quelques murs ossature bois contre-venté uniquement au fermacell (les rares n'ayant pas besoin de passages pour les prises, .. ) 

const101 a écrit:

Non... il y aurait l'effirive quoi qu'il en soit. et il faut aussi prendre en compte le fait que le bois n'est pas très isolant (10 x moins que le TMS on va dire). Donc en le mettant en contact avec la dalle, ça créé un petit pont thermique !

Par contre, je vois pas l’intérêt de l'ITE sur le soubassement. (et je persiste à dire que l'idéal serait d'avoir un rang d'ytong à la place du surbots beton (qui ne sert à rien, sauf à réduire la hauteur de l'ossature). 

Merci beaucoup pour tes conseils, mais je vais conserver le surbot même si j'ai conscience que thermiquement c'est pas le top. Mes pieux sont déjà posés donc plus le choix, je dois réhausser pour éloigner le bois du sol de 20cm. 
De plus, ça évite que mes murs dépassent 2m80 (hauteur du contreventement) et donc ça m'évite une rangée d’étrésillons.
Pour le béton cellulaire, je pense que ça sera moins solide que du béton et l'avantage du surbot béton c'est que je le fais sur mesure (145*145mm).
Pour l'ITE extérieure, je pense que ça protégera quand même le soubassement du froid: les 20cm qui seront hors sol mais aussi le sol en surface qui est froid en hiver. De plus il fait un prolongement de l'ITE en laine de bois rigide (Isolair).

Mais on parle bien de longrines qui soint posée sur des pieux, donc "à l'air" sur plusieurs faces ?

Je ne vois pas bien en quoi du "ytong" pourrait poser problème. En compression, et bien il n"y en a pas. Le range du bas supporte toujours le reste... et il serait protégé par la fameuse ITE.

Voir : cours du passivhaus institut

"Dans une construction neuve, le montage des blocs de béton cellulaire en rangée inférieure est facile à mettre en oeuvre."

Dr. Wolfgang Feist © Passivhaus Institut

Et en fait les produits adaptés pour cet usages sont les blocs d’assise hydrophobés

Ytong en fait, d'autres aussi.

Sinon, dans d'autres technologie, il y a foamglass (verre celluaire), qui a un produit d'assise anti-pont thermique.  Peut-être plus cher, je ne sais pas.

Ce qui me semble evident c'est que cela serait bien plus efficace que l'ite du soubassement dont vous pouvez sans problème faire l'économie, pour compenser le surcoût de l'assise isolée ! 

Bonjour, architecte de l'écoconstruction depuis 30 ans, j'utilise le Fermacell sur certaines applications depuis son introduction en France(1992 je crois), C'est un excellent produit à utiliser avec leur colle Fermacell entre chaque plaque. L'avantage est que ça ne risque pas l'eau comme le placo+ solide, + acoustique. Système homologué en ossature bois je crois Ton système constructif est pour moi rébarbatif et sans efficacité réelle contre la canicule et autre régulation. De plus j'aime pas les scotchs, les films.... Après 30 années d'éco-construction à 62 ans déjà, je ne vois qu'un seul système constructif qui coche la totalité des cases: Parasismique au top, coupe-feu sans enduit meilleur que le Béton Armé, anti-bêbete grâce à la chaux, climatisant (35° dehors, 25° dedans), ce système ossature bois+béton de chanvre(chanvre et chaux+ argile le cas échéant)à isolation répartie me permet de faire des maisons zéro chauffage avec 21,6° dedans l'hiver quand il fait très froid dehors. Car on oubli l'inertie qui ne peut être apporter par les isolants légers, on oubli le déphasage, on oublie la régulation hygrothermique, et l'obligation d'une sur-ventilation pour évacuer l'humidité(genre double-flux qui pose trop de problèmes). Les gens ne connaissent pas non plus le changement de phase ou changement d'état de la vapeur d'eau qui chauffe le mur l'hiver, et le refroidit l'été, le béton de chanvre est le seul système constructif qui le possède. Sa mise en oeuvre, un soubassement, moi je fais une rangée de monomur en pierre ponce de 30cm + une ossature bois+ un béton de chanvre bois noyé+ un enduit intérieur+ un enduit extérieur.Pour plus d'info n'hésites pas c'est gratuit.

21,6°C...quelle précision

Le conseil semble intéressant, mais il serait bon d'avoir des infos plus concrètes, des photos,tenir compte du fait que c'est peut-être pas si "simple" selon l'endroit où on se trouve (et éviter de dire ce que les "gens" savent, car quand on construit en bois et qu'on s'attaque à des détails comme ici (je dis détails... mais ils ont leur importance, c'est quand même qu'on a conscience d'un certain nombre de problématiques...). Un sujet avec des exemples cela pourrait être interessant  

En tout cas, on est au moins 2 à présent à recommander de poser l'ossature sur du beton cellulaire (voir le produits que j'ai recommandé plus haut plutôt que sur une rehausse en beton. . https://www.xella.be/fr/docs[...]ophobes.pdf

Non, sur le schéma il manque le sol extérieur, 20cm sous bardage donc la longrine sera presque entièrement enterrée. Le VS sera fermé et aerré seulement par 6 tuyaux PVC de diamètre 125. Seul le surbot sera hors sol et donc seulement protégé par l'ITE.

Pour plus de photo ou détails, voir mon récit https://www.forumconstruire.com/recits/recit-35708.php

const101 a écrit:

Mais on parle bien de longrines qui soint posée sur des pieux, donc "à l'air" sur plusieurs faces ?

Je ne vois pas bien en quoi du "ytong" pourrait poser problème. En compression, et bien il n"y en a pas. Le range du bas supporte toujours le reste... et il serait protégé par la fameuse ITE.

Voir : cours du passivhaus institut

"Dans une construction neuve, le montage des blocs de béton cellulaire en rangée inférieure est facile à mettre en oeuvre."

Dr. Wolfgang Feist © Passivhaus Institut

Et en fait les produits adaptés pour cet usages sont les blocs d’assise hydrophobés

Ytong en fait, d'autres aussi.

Sinon, dans d'autres technologie, il y a foamglass (verre celluaire), qui a un produit d'assise anti-pont thermique.  Peut-être plus cher, je ne sais pas.

Ce qui me semble evident c'est que cela serait bien plus efficace que l'ite du soubassement dont vous pouvez sans problème faire l'économie, pour compenser le surcoût de l'assise isolée ! 

Ok merci pour ces informations. J'ai en effet entendu beaucoup de bien du béton de chanvre. Seulement, je ne maîtrise pas du tout ce procédé et je n'ai jamais fait d'enduit. Pour une prochaine maison (si 2ème autoconstruction il y a) , j'y repenserais. Là c'est un peu tard, le chantier est déjà commencé, et les isolants commandés. 

J'ai fait beaucoup de recherche avant de me lancer sur l'isolation, le déphasage et l'inertie. J'ai prévu un mur de refend en terre paille et choisi le Fermacell pour améliorer l'inertie. Le déphasage et le confort d'été de la LDB est largement supérieur à la laine minérale. Pour lutter contre la canicule, j'ai des débords de toit et même une casquette intermédiaire entre les 2 étages (même si à l'Ouest le soleil tapera quand même en fin de journée mais bon, si forte chaleur, on fermera les volets).

Je coule ma dalle dans une semaine et j'attaque ensuite mes surbots. Si je les fait en béton cellulaire ou pierre ponce, est-ce que ça sera aussi résistant qu'en BA? J'ai une façade de 5,5m de hauteur, donc grosse prise au vent. Il faut donc que mes murs OB soient bien ancrés.

Pour plus de photo ou détails, voir mon récit https://www.forumconstruire.com/recits/recit-35708.php

Tiago-Marco a écrit:

Bonjour, architecte de l'écoconstruction depuis 30 ans, j'utilise le Fermacell sur certaines applications depuis son introduction en France(1992 je crois), C'est un excellent produit à utiliser avec leur colle Fermacell entre chaque plaque. L'avantage est que ça ne risque pas l'eau comme le placo+ solide, + acoustique. Système homologué en ossature bois je crois Ton système constructif est pour moi rébarbatif et sans efficacité réelle contre la canicule et autre régulation. De plus j'aime pas les scotchs, les films.... Après 30 années d'éco-construction à 62 ans déjà, je ne vois qu'un seul système constructif qui coche la totalité des cases: Parasismique au top, coupe-feu sans enduit meilleur que le Béton Armé, anti-bêbete grâce à la chaux, climatisant (35° dehors, 25° dedans), ce système ossature bois+béton de chanvre(chanvre et chaux+ argile le cas échéant)à isolation répartie me permet de faire des maisons zéro chauffage avec 21,6° dedans l'hiver quand il fait très froid dehors. Car on oubli l'inertie qui ne peut être apporter par les isolants légers, on oubli le déphasage, on oublie la régulation hygrothermique, et l'obligation d'une sur-ventilation pour évacuer l'humidité(genre double-flux qui pose trop de problèmes). Les gens ne connaissent pas non plus le changement de phase ou changement d'état de la vapeur d'eau qui chauffe le mur l'hiver, et le refroidit l'été, le béton de chanvre est le seul système constructif qui le possède. Sa mise en oeuvre, un soubassement, moi je fais une rangée de monomur en pierre ponce de 30cm + une ossature bois+ un béton de chanvre bois noyé+ un enduit intérieur+ un enduit extérieur.Pour plus d'info n'hésites pas c'est gratuit.

J'ai vu que les Y-tong ont une très bonne résistance à la compression. Ce qui me questionne c'est l'ancrage des murs OB par goujons. Le béton cellulaire est il me semble friable donc j'ai peur de l'arrachement des murs si les goujons ne tiennent pas.

const101 a écrit:

21,6°C...quelle précision

Le conseil semble intéressant, mais il serait bon d'avoir des infos plus concrètes, des photos,tenir compte du fait que c'est peut-être pas si "simple" selon l'endroit où on se trouve (et éviter de dire ce que les "gens" savent, car quand on construit en bois et qu'on s'attaque à des détails comme ici (je dis détails... mais ils ont leur importance, c'est quand même qu'on a conscience d'un certain nombre de problématiques...). Un sujet avec des exemples cela pourrait être interessant  

En tout cas, on est au moins 2 à présent à recommander de poser l'ossature sur du beton cellulaire (voir le produits que j'ai recommandé plus haut plutôt que sur une rehausse en beton. . https://www.xella.be/fr/docs[...]ophobes.pdf

Pour ton problème qui était le mien aussi, je l'ai réglé à ma façon avec le monomur de ponce de 30cm de large, ancrée aux fondations régulièrement avec du béton de ponce(au lieu de mettre du gravier j'ai mis le granulat de ponce) et la dalle(0 fini) est supèrieure de 3 cm a la face supèrieure de la ponce qui peut donc dépasser vers l'interieur, vu l'épaisseur de la MOB(voir elec et pbl). Je fais même déborder la MOB en béton de chanvre de 32 cm de 6cm pour que cette partie ne soit pas sensible à l'eau(rejingot) L'ancrage se fait donc régulièrement. Région sismique 3= bon ancrage nécessaire. L'avantage du béton de ponce c'est que contrairement à tous les autres matériaux, il ne propage pas l'eau comme la brique, le parpaing, le béton cellulaire. ça ne m'empêche pas de un anti-capillaire qui se comprime. ( sur ma ponce extérieure, j'ai mis une fois 4cm de liège +enduit hydro 1cm sur le BC 2 cm, mon débord s'est réduit à 3cm avec baguette de rejet d'eau). Cela a fait une petite différence mais pas besoin en Vendée plus dans les régions plus froides.D'autre part, l'inertie ne te sera donnée que par la terre crue si tu ne fais pas le béton de chanvre, le fermacell est seulement solide et manque un peu de perméabilité ou perméance. La terre crue est le top, mets en partout,en BTC, enduits et oubli la paille sauf la ou tu veux améliorer l'isolation. N'oublie pas l'enduit chaux-chanvre aussi. Dommage pour le BC, + terre crue, c'est topissime, ça sera pour la prochaine! Enfin bon courage tu te poses les bonnes questions!