Pente et terrasse en bois

Bonjour,

Elle repose sur quoi la terrasse en bois ?

Il n'y a pas besoin de pente ; chez moi elle est posée sur une dalle avec de la pente mais j'ai compensée cette pente en calant les lambourdes avec des cales plastiques ; des détails ici

Ives a écrit:

Bonjour,

Elle repose sur quoi la terrasse en bois ?

Il n'y a pas besoin de pente ; chez moi elle est posée sur une dalle avec de la pente mais j'ai compensée cette pente en calant les lambourdes avec des cales plastiques ; des détails ici

Merci pour ta réponse... Pour l'instant, j'ai prévu des plots en béton et  solives. Mon terrain est en sable.
J'ai besoin de faire une pente pour l'écoulement de l'eau... Peut-être devrais je utiliser le mot inclinaison plutôt que pente ? Beaucoup parle de 1,5% d'inclinaison mais cela me paraît énorme étant donné les dimensions de ma terrasse... Sur 1m ça ne se voit pas mais 1,5% sur 5,5m ça fait un écart de plus de 8cm... Cela se verra au niveau du seuil de la baie vitrée Est ?

goulvenh a écrit:

Merci pour ta réponse... Pour l'instant, j'ai prévu des plots en béton et  solives. Mon terrain est en sable.
J'ai besoin de faire une pente pour l'écoulement de l'eau... Peut-être devrais je utiliser le mot inclinaison plutôt que pente ? Beaucoup parle de 1,5% d'inclinaison mais cela me paraît énorme étant donné les dimensions de ma terrasse... Sur 1m ça ne se voit pas mais 1,5% sur 5,5m ça fait un écart de plus de 8cm... Cela se verra au niveau du seuil de la baie vitrée Est ?

Il n'y a pas besoin de créer une pente (ou une inclinaison). J'ai 120 m² de terrasse bois depuis installée depuis 6 ans sans pente et sans problème ; idem dans ma maison précédente durant 10 ans.
D'ailleurs, dans ce document, lorsque la terrasse bois est posée sur un sol dur (carrelage, dalle béton) il est conseillé de redresser la pente pour poser la terrasse bois à l’horizontale.
 
Au regard de l'inertie propre de l'eau, il faut une certaine masse et une certaine pente avant que l'eau ne se mette en mouvement ; pour une terrasse de type carrelage, la surface est continue ce qui a pour conséquence d'augmenter la masse au fur et à mesure de l'écoulement (terrasse avec pente). 

Avec un platelage en bois, l'augmentation de masse est faible car elle ne se fait que sur la largeur de la lame (l'eau va tomber dans le jeu laissé entre les lames).

Une pente ne sera d'aucune efficacité et très inesthétique dans ton cas de figure avec l'angle et les portes-fenêtres placées à 90 ° les unes par rapport aux autres.

Par ailleurs, la structure posant sur un système de plot, le terrain restera perméable pour évacuer l'eau.

Il faut utiliser des lames pas trop larges (145 mm maxi) sans rainures en respectant un espace de 5 mm entre les lames qui participera également à l'aération de la structure solives-lambourdes. 

Ives a écrit:

goulvenh a écrit:

Merci pour ta réponse... Pour l'instant, j'ai prévu des plots en béton et  solives. Mon terrain est en sable.
J'ai besoin de faire une pente pour l'écoulement de l'eau... Peut-être devrais je utiliser le mot inclinaison plutôt que pente ? Beaucoup parle de 1,5% d'inclinaison mais cela me paraît énorme étant donné les dimensions de ma terrasse... Sur 1m ça ne se voit pas mais 1,5% sur 5,5m ça fait un écart de plus de 8cm... Cela se verra au niveau du seuil de la baie vitrée Est ?

Il n'y a pas besoin de créer une pente (ou une inclinaison). J'ai 120 m² de terrasse bois depuis installée depuis 6 ans sans pente et sans problème ; idem dans ma maison précédente durant 10 ans.
D'ailleurs, dans ce document, lorsque la terrasse bois est posée sur un sol dur (carrelage, dalle béton) il est conseillé de redresser la pente pour poser la terrasse bois à l’horizontale.
 
Au regard de l'inertie propre de l'eau, il faut une certaine masse et une certaine pente avant que l'eau ne se mette en mouvement ; pour une terrasse de type carrelage, la surface est continue ce qui a pour conséquence d'augmenter la masse au fur et à mesure de l'écoulement (terrasse avec pente). 

Avec un platelage en bois, l'augmentation de masse est faible car elle ne se fait que sur la largeur de la lame (l'eau va tomber dans le jeu laissé entre les lames).

Une pente ne sera d'aucune efficacité et très inesthétique dans ton cas de figure avec l'angle et les portes-fenêtres placées à 90 ° les unes par rapport aux autres.

Par ailleurs, la structure posant sur un système de plot, le terrain restera perméable pour évacuer l'eau.

Il faut utiliser des lames pas trop larges (145 mm maxi) sans rainures en respectant un espace de 5 mm entre les lames qui participera également à l'aération de la structure solives-lambourdes. 

Ca simplifie les choses en effet ! ... Cela change t-il si je souhaite installé des lames rainurées?
D'autre part, concernant les plots, sur du sable, puis je mettre  ce genre de dalles stabilisatrices directement sur le sable stabilisé, tassé ou est-il préférable de couler des plots?

goulvenh a écrit:

Ca simplifie les choses en effet ! ... Cela change t-il si je souhaite installé des lames rainurées?
D'autre part, concernant les plots, sur du sable, puis je mettre  ce genre de dalles stabilisatrices directement sur le sable stabilisé, tassé ou est-il préférable de couler des plots?

Les lames rainurées retiennent l'eau, sont plus difficilement nettoyables et finalement ne glissent pas moins car l'eau qui stagne dans les rainures est favorable au développement de la mousse  !  AMHA les lames rainurées sont à classer dans les fausses bonnes idées !

Il est certain que la solution des dalles est possible seulement si le terrain est très stabilisé mais je pense qu'il est préférable de couler des plots ce qui présentera également l'avantage d'avoir des points fixes pour fixer la structure. 

Il faut prendre son temps pour le réglage (alignement et niveau) ; je l'ai déjà fait avec du PVC de 125 (qu'il faut couper d'équerre) et qui reste en coffrage perdu (le 2,5 mm est moins cher et largement suffisant pour cette utilisation)

Un dernier conseil : fuire les clips et mettre de la vis car si elles sont bien alignées c'est esthétique.

Ives a écrit:

goulvenh a écrit:

Ca simplifie les choses en effet ! ... Cela change t-il si je souhaite installé des lames rainurées?
D'autre part, concernant les plots, sur du sable, puis je mettre  ce genre de dalles stabilisatrices directement sur le sable stabilisé, tassé ou est-il préférable de couler des plots?

Les lames rainurées retiennent l'eau, sont plus difficilement nettoyables et finalement ne glissent pas moins car l'eau qui stagne dans les rainures est favorable au développement de la mousse  !  AMHA les lames rainurées sont à classer dans les fausses bonnes idées !

Il est certain que la solution des dalles est possible seulement si le terrain est très stabilisé mais je pense qu'il est préférable de couler des plots ce qui présentera également l'avantage d'avoir des points fixes pour fixer la structure. 

Il faut prendre son temps pour le réglage (alignement et niveau) ; je l'ai déjà fait avec du PVC de 125 (qu'il faut couper d'équerre) et qui reste en coffrage perdu (le 2,5 mm est moins cher et largement suffisant pour cette utilisation)

Un dernier conseil : fuire les clips et mettre de la vis car si elles sont bien alignées c'est esthétique.

En ce qui concerne les fondations, en fouillant sur le forum, j'ai vu cette possibilité: https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1791475.php#r_9cb7c743bca3ff25dd1f76ab7a547a5a
Qu'en pensez-vous? Est-ce possible de monter une double structure porteuse avec des plots réglables?

C'est possible comme expliqué ici ; la question est surtout de savoir si le sol est bien stable pour éviter les plots béton.

Une alternative est possible avec les vis de fondation mais je n'ai jamais testé.

Ensuite il faut considérer le coût et la difficulté de mise en oeuvre des différentes solutions. Les plots béton avec une structure simple me semble le meilleur compromis. 

Pour les trous, louer une tarrière ou l'acheter puis la revendre après le chantier. 

Salut Goulvenh

Perso j'ai fais ma terrasse bois en double structure (car j'avais de la hauteur à rattraper pour que ma terrasse soit au niveau de mon sol interieur).
J'ai creusé des plots béton Ø 200 mm d'environ 60 cm de profondeur à la tarrière. J'ai rempli le trou de béton lourd et j'ai fais dépassé le plot du sol en mettant un bout de tuyau PVC en diamètre 200.. 
J'ai fais en sorte d'avoir les plots assez plans mais surtout horizontaux pour pouvoir mettre dessus des plots PVC réglables. 
J'ai mis tous mes plots béton à peu près à la même hauteur par rapport à une référence mais l'avantage avec ma technique, c'est que je n'étais pas à 5 mm voire même 1cm près puisque j'avais du réglage possible avec les plots PVC par la suite.

Ensuite j'ai posé des solives, en 145x50 de mémoire, puis mes lambourdes puis mes lames. 
J'ai gardé le côté rainuré des lames visible, non pas par esthétisme car je trouve la face lisse plus jolie mais uniquement parce que le bois "tuile" toujours un peu, et que il faut faire attention à l'orientation du coeur du bois. 

Dans mon récit de construction il doit y avoir des photos ainsi que mes plans je crois. Si il n'y a pas je peux te les envoyer

goulvenh a écrit:

Ives a écrit:

goulvenh a écrit:

Ca simplifie les choses en effet ! ... Cela change t-il si je souhaite installé des lames rainurées?
D'autre part, concernant les plots, sur du sable, puis je mettre  ce genre de dalles stabilisatrices directement sur le sable stabilisé, tassé ou est-il préférable de couler des plots?

Les lames rainurées retiennent l'eau, sont plus difficilement nettoyables et finalement ne glissent pas moins car l'eau qui stagne dans les rainures est favorable au développement de la mousse  !  AMHA les lames rainurées sont à classer dans les fausses bonnes idées !

Il est certain que la solution des dalles est possible seulement si le terrain est très stabilisé mais je pense qu'il est préférable de couler des plots ce qui présentera également l'avantage d'avoir des points fixes pour fixer la structure. 

Il faut prendre son temps pour le réglage (alignement et niveau) ; je l'ai déjà fait avec du PVC de 125 (qu'il faut couper d'équerre) et qui reste en coffrage perdu (le 2,5 mm est moins cher et largement suffisant pour cette utilisation)

Un dernier conseil : fuire les clips et mettre de la vis car si elles sont bien alignées c'est esthétique.

En ce qui concerne les fondations, en fouillant sur le forum, j'ai vu cette possibilité: https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1791475.php#r_9cb7c743bca3ff25dd1f76ab7a547a5a
Qu'en pensez-vous? Est-ce possible de monter une double structure porteuse avec des plots réglables?

remi56 a écrit:

Salut Goulvenh

Perso j'ai fais ma terrasse bois en double structure (car j'avais de la hauteur à rattraper pour que ma terrasse soit au niveau de mon sol interieur).
J'ai creusé des plots béton Ø 200 mm d'environ 60 cm de profondeur à la tarrière. J'ai rempli le trou de béton lourd et j'ai fais dépassé le plot du sol en mettant un bout de tuyau PVC en diamètre 200.. 
J'ai fais en sorte d'avoir les plots assez plans mais surtout horizontaux pour pouvoir mettre dessus des plots PVC réglables. 
J'ai mis tous mes plots béton à peu près à la même hauteur par rapport à une référence mais l'avantage avec ma technique, c'est que je n'étais pas à 5 mm voire même 1cm près puisque j'avais du réglage possible avec les plots PVC par la suite.

Ensuite j'ai posé des solives, en 145x50 de mémoire, puis mes lambourdes puis mes lames. 
J'ai gardé le côté rainuré des lames visible, non pas par esthétisme car je trouve la face lisse plus jolie mais uniquement parce que le bois "tuile" toujours un peu, et que il faut faire attention à l'orientation du coeur du bois. 

Dans mon récit de construction il doit y avoir des photos ainsi que mes plans je crois. Si il n'y a pas je peux te les envoyer

goulvenh a écrit:

Ives a écrit:

goulvenh a écrit:

Ca simplifie les choses en effet ! ... Cela change t-il si je souhaite installé des lames rainurées?
D'autre part, concernant les plots, sur du sable, puis je mettre  ce genre de dalles stabilisatrices directement sur le sable stabilisé, tassé ou est-il préférable de couler des plots?

Les lames rainurées retiennent l'eau, sont plus difficilement nettoyables et finalement ne glissent pas moins car l'eau qui stagne dans les rainures est favorable au développement de la mousse  !  AMHA les lames rainurées sont à classer dans les fausses bonnes idées !

Il est certain que la solution des dalles est possible seulement si le terrain est très stabilisé mais je pense qu'il est préférable de couler des plots ce qui présentera également l'avantage d'avoir des points fixes pour fixer la structure. 

Il faut prendre son temps pour le réglage (alignement et niveau) ; je l'ai déjà fait avec du PVC de 125 (qu'il faut couper d'équerre) et qui reste en coffrage perdu (le 2,5 mm est moins cher et largement suffisant pour cette utilisation)

Un dernier conseil : fuire les clips et mettre de la vis car si elles sont bien alignées c'est esthétique.

En ce qui concerne les fondations, en fouillant sur le forum, j'ai vu cette possibilité: https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1791475.php#r_9cb7c743bca3ff25dd1f76ab7a547a5a
Qu'en pensez-vous? Est-ce possible de monter une double structure porteuse avec des plots réglables?

Merci pour votre retour... Je veux bien des photos de la disposition des plots ainsi que vos plans si c'est possible. J'ai vu que  ton projet datait de 2016... Objectivement, comment a t-il évolué dans le temps ?

Il y a des photos dans le récit de construction où l'on voit la disposition des plots. J'en mets d'autre à suivre où l'on voit le résultat presque fini.
Au bord de la maison je n'ai pas réussi à creuser à la tarière car il y avait trop de remblais (morceaux de parpaing etc... que les artisans avaient gentiment laissé...) Donc j'ai creusé à l'ancienne, rempli de béton + ferraille et mis des parpaing remplis de béton). Des minis fondation quoi.

Pour le plan, je n'ai retrouvé que celui là dans mon ordi, mais ce n'est pas la dernière mouture. Pas loin du final mais je ne retrouve plus le dernier. Les lambourdes ne sont pas représentées sur ce plan.
En gros j'ai un plot tous les 1,40m environ le long des solives en 145x45, un espacement de solive de 0,980m (donc une portée de lambourdes de 0,980m) et un espacement de lambourde de 490 mm environ. Mes lambourdes font 70x45 de sections et posées sur la tranche (pour avoir plus d'inertie).
Mes lames de terrasses sont en douglas 140x27 avec longueur de 4m.
J'ai fais ma géométrie de terrasse en fonction de ça. En gros mes 2 carrés de terrasse font 4m intérieur. Comme ça je n'ai pas de découpe. Juste une découpe finale à la scie plongeante pour avoir exactement la même longueur de lames.

Au fait la terrasse a réellement 1 an, et j'ai pas fini les "marches" autour car ce que voulais faire ne fonctionne pas et tout ce qui n'est pas prévu avant.... ça te retarde.
Mais au bout d'un an, le seul point négatif mais pas des moindre c'est que ça résonne beaucoup sous la terrasse. Le pin étant un bois très léger, et ayant environ 25 à 35 cm de vide sous les lames, il y a un effet "tambour" pas agréable. Donc à refaire, il faut remplir de cailloux pour étouffer le bruit. Je saurais pour la prochaine...
Mais la structure elle ne bouge pas. Aucune flèche des lames ni des poutres. Quelques grincement ou niveau des vis (d'ailleurs éviter les attaches invisible sur du pin. Ce n'est pas assez dense comme bois et elles finissent par s'arracher).

Je ne suis pas du métier. Je travaille en bureau d'étude pour les bateau donc je suis un peu technique, mais si je peux te donner UN conseil : pense à tout avant de te lancer !

Bon courage. A+