Quel chauffage installer ?????

Bonjour,

Quand vous évoquez un poêle à granulé, c'est en chauffage unique ?
Vous avez 100 en ITI ... avec quel matériau en maçonnerie ?
Quelle épaisseur d'isolant au sol ?

Bonsoir

"maison RT2012" : oui puisque c'est la RT applicable en ce moment...
mais le faible descriptif donne l'impression que la maison passera la moulinette RT2012 à ras des paquerettes, c'est dommage.


pour vos doutes sur la PAC :

- prix : élevé

- rentabilité : aucune pour vous, la meilleure energie est celle qu'on ne consomme pas... ces systèmes sont "rentables" pour les vendeurs -de PAC et d'énergie-

- fiabilité : semble en baisse depuis quelques temps... ajouter le prix des interventions et SAV serait + raisonnable pour une réflexion réaliste sur le long terme.

ps : isoler "+++" sera moins couteux dès le départ et pas de risques de pannes sur le long terme.

Cdlt


ps : le plan ne s'affiche pas.

[img]no[/img]

Bonjour, merci pour le retour, je vais essayer de completer.
La construction:
Brique a joint mince de 20 R=1,07
100 de gr32
plancher beton isolant UP de 19 , epaisseur 12+4
menuiserie pvc vitrage 4/20/4

je retente le post du plan

Que de question sur ce poste la, le poele serait en principal ou pas si autre moyen plus adapté/economique. reste que la gestion d'unpoele pour les vieux jours me questionne beaucoup.

Il n'y a pas de limites de surface pour un poêle (même à granulés) avec la RT2012??

Bonjour,
Effectivement, l'installation d'un chauffage quel qu'il soit ne peut être rentable pour vous. Par contre, il peut l'être sur un certain nombre d'années par rapport à un autre type de chauffage que vous auriez pu installer à la place, mais pas toujours, loin de là.
En effet, voici un calcul simple : imaginons que vous votre plancher chauffant vous coûte 20000€ (plancher+pac+pose), et qu'un poêle à granulé aurait coûté 5000€ (poêle, tubage, pose, etc...). Ces chiffres sont donnés à titre indicatif pour la démo mais totalement aléatoirement. Les coûts annuels pour se chauffer avec l'un ou l'autre sont sensiblement les mêmes, donc il y a simplement une perte brute de 15000€ en posant un plancher chauffant.
Maintenant, avec des radiateurs électriques, disons 1000€ d'installation. Ces 19000€ de différence par rapport au plancher chauffant (toujours avec des chiffres un peu farfelus, mais bon) ne seraient jamais rentabilisés par rapport à l'installation de radiateurs électriques ! Ah si, au bout de 30, 40 ou 50 ans, mais vous aurez à remplacer la chaudière d'ici là, et bimm ! 10000€ le changement de chaudière ! Au moins. Par ex, si le coût du chauffage par radiateurs électriques est de 600€/an, celui d'une pac sera de 200€/an auquel il faut ajouter l'entretien et les pannes éventuelles, disons une économie de 300€/an.
19000/300 = 63 ans pour rentabiliser la pac par rapport aux radiateurs !! et c'est si elle n'est pas remplacée en 63 ans ! Impossible.

Ah oui... mais certains diront que le plancher chauffant est le système de chauffage le plus confortable, et que ça en vaut bien le prix. Et bien, dans le sud ouest, je suis totalement contre cet avis, surtout dans une maison dont le doublage intérieur est en placo avec isolation intérieure (ITI), surtout si elle est bien orientée... Explications : vous aurez vos 20-21°C intérieur lorsque tout à coup, le soleil se met à taper sur les carreaux. Ça va chauffer dur à l'intérieur (à la mi-saison notamment), mais comme le plancher chauffant met très longtemps à réagir, c'est la surchauffe assurée... Alors on ouvre les fenêtres, super.
Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à une autre conception de votre maison, sans céder aux idées fixes des constructeurs qui ne veulent faire que ce qu'ils ont toujours fait. Une conception de la maison avec une isolation par l'extérieur (ITE) serait pour vous l'idéal, sans que ça vous coûte forcément plus cher : Prenez le prix du plancher chauffant, de la pac, du béton/feraille/M.O nécessaire à l'agrandissement de votre maison pour garder les superficies intérieures de vos pièces (à cause de la place perdue à l'intérieur due à l'isolant+ossature métallique+placo)... et bien il y a de fortes chances pour que cela vous paie une super ITE, surtout avec la forme simple que vous avez choisie pour votre maison. Avantages d'une bonne grosse ITE :
-ponts thermiques réduits, bien plus qu'en ITI
-confort l'hiver, surtout dans le sud : les rayons solaires peuvent toujours taper, cette fois-ci le surplus de chaleur sera absorbé par les murs, et il n'y aura pas de surchauffe
-économies de chauffage : ces masses lourdes (les murs) diffuseront ensuite cette chaleur emmagasinée la journée grâce au soleil, lentement, pendant de nombreuses heures. Ca c'est la véritable économie
-confort l'été : même principe, mais le surplus de chaleur sera évacué la nuit lorsqu'on aère (des souvenirs des maisons anciennes sans isolation intérieure qui restent fraîches l'été ?)
-la protection du bâti, surtout sur les façade sud et ouest : froides l'hiver, et très chaudes l'été, ça se dilate, se rétracte, et crackkk...
-Du coup, pas besoin d'un chauffage coûteux (style plancher chauffant) : votre maison aura des besoins très réduits, elle sera confortable la plupart du temps sans chauffage. Un chauffage moins coûteux sera mis en place (surtout pour satisfaire les exigences de la RT2012) et allumé parfois pour le ou les quelques petits degrés manquants : poêle à bois avec quelques radiateurs électriques, voire un poêle à pellets pourquoi pas ou une pac air/air.

Tout ça pour vous dire qu'il y a une autre possibilité d'envisager votre construction, pour la rendre bien plus confortable et bien plus économique, sans pour autant dépenser plus. Là, vous pourrez parler de rentabilité par rapport au système ITI+plancher chauffant+pac

Merci pour le retour.Pas d'ITE avec notre constructeur donc on est un peu bloqué.

Bin voilà...

Louignace a écrit:

Merci pour le retour.Pas d'ITE avec notre constructeur donc on est un peu bloqué.

Alors , changez de constructeur.

Louignace Ma réponse n'est pas très constructive excusez moi.
Etant dans le sud , je vous suggère d'y faire un débord de toit , si vos grandes baie sont exposées sud , environ 1 mètre( ça ce calcul) c'est ce que j'ai fais chez moi , j'en suis enchanté , l'été le soleil étant haut ne rentre pas dans logement , je laisse mes volets ouvert sans surchauffe et l'hiver soleil bas réchauffe la maison. Ma maison n'est pas parfaite mais c'est un plus non négligeable .
En 2011 pour ma construction , j'avais voulu une isolation en ITE , impossible de trouver un artisan , me suis rabattu sur une MOB.
Bonne soirée.

85dede85 a écrit:

Louignace a écrit:

Merci pour le retour.Pas d'ITE avec notre constructeur donc on est un peu bloqué.

Alors , changez de constructeur.

Ou pas c'est pas le même prix non plus. Et sur une maison de plein pied les ponts thermiques du sol et de combles perdus sont plus difficile à traiter donc non l'iti reste une solution pour un projet avec un budget réduit.

Pour le poêle à granulés votre configuration n'est pas optimum pour la RT car les pièces si tu séparées par des portes donc il y a un risque que le calcul ne passe pas. Il faudrait prévoir à minima une cuisine ouverte.

Cartman44 a écrit:

Ou pas c'est pas le même prix non plus. Et sur une maison de plein pied les ponts thermiques du sol et de combles perdus sont plus difficile à traiter donc non l'iti reste une solution pour un projet avec un budget réduit.

Pour le prix pas sûr que ce soit plus qu' une MOB.
En ITE , effectivement tu raison , certains que certains ponts thermiques  plus difficile à traiter à ma connaissance .
J'aimerai bien connaitre les détails techniques pour y traiter les points que vous cités .

Louignace
dommage pas d'ITE : Changes de constructeur !!
Car la méthode d'isolation par l'intérieur devient "l'Age de Pierre"...
Les Suédois quand ils verront ta maison construite en ITI, ils vont rigoler ...
On a tendance à monopoliser l'ITI, alors que l'ITE fait des merveilles (isolation continue sans ponts thermiques), une même épaisseur en ITE isole PLUS qu'une ITI de même épaisseur...
Et tes murs extérieurs te diront "merci" car ils ne vont pas souffrir des yoyos de T° extérieurs.
A toi de voir si tu peux changer de constructeurs, si tu ne peux pas (Terrain exclusif du constructeur) abandonnes le projet...et va voir ailleurs.
A+

Oui on a bien ppensé a tout ca, le premier devis a ete pour une mob, mais vraiment hors budget, meme sans la partie placo.

Faites comme moi chercher une maison à retaper entièrement donc une maison pas chère et retapez la comme il faut...
Ma maison était classée DPE G et maintenant B.
Avantages : comme on est propriétaire d'une maison, on peut bénéficier des aides de l'Etat pour une rénovation énergique !
en plus on sait déja par des visites si la maison est saine ou pas, on voit comment la maison a "tenu" dans le temps (fissures, humidité, parasites charpente, etc...) et on voit déjà l'environnement où est la maison, donc l'orientation su soleil, luminosité, voisins, rue, bruits, etc...
A+

85dede85 a écrit:

Cartman44 a écrit:

Ou pas c'est pas le même prix non plus. Et sur une maison de plein pied les ponts thermiques du sol et de combles perdus sont plus difficile à traiter donc non l'iti reste une solution pour un projet avec un budget réduit.

Pour le prix pas sûr que ce soit plus qu' une MOB.
En ITE , effectivement tu raison , certains que certains ponts thermiques  plus difficile à traiter à ma connaissance .
J'aimerai bien connaitre les détails techniques pour y traiter les points que vous cités .

La maison pas cher bas de gamme c'est parpaing + placomur, hourdis polystyrène au plancher, laine de verre en combles perdus, VMI® et chauffage électrique, ECS thermodynamique, menuiseries PVC

Ulyssesourd a écrit:

Louignace
dommage pas d'ITE : Changes de constructeur !!
Car la méthode d'isolation par l'intérieur devient "l'Age de Pierre"...
Les Suédois quand ils verront ta maison construite en ITI, ils vont rigoler ...
On a tendance à monopoliser l'ITI, alors que l'ITE fait des merveilles (isolation continue sans ponts thermiques), une même épaisseur en ITE isole PLUS qu'une ITI de même épaisseur...
Et tes murs extérieurs te diront "merci" car ils ne vont pas souffrir des yoyos de T° extérieurs.
A toi de voir si tu peux changer de constructeurs, si tu ne peux pas (Terrain exclusif du constructeur) abandonnes le projet...et va voir ailleurs.
A+

Sur une construction tradi de plain pied, une ITI traitera mieux les pont thermique qu'une ITE (plancher / plafond / autour des menuiseries).
Le gros avantage de l'ITE c'est le déplacement de la température de point de rosée qui diminue grandement le risque de condensation interne.
Attention aussi au déphasage, une trop grande inertie (suivant cas particuliers) peut avoir un effet contre productif sur le comportement été.
Rien n'est tout blanc ou noir.

Benoit.F
Tout faux.

Ulyssesourd a écrit:

Benoit.F
Tout faux.

Je vais appuyer sur des chiffres, c'est la seule manière valable, je ne suis pas dans des on-dit:

Plus le PSI (pont thermique) est faible, plus il est performant. (Cela se justifie et se calcul suivant une norme bien précise, ce que je pratique quotidiennement)

Pour une ITI:
- Jonction avec un plancher Hourdis PSE. PSI environ de 0.25 W/m.K (par mise ne place de rupteurs)
- Jonction avec un isolant sous chape. PSI environ de 0.1 W/m.K (jonction naturelle)
- Jonction avec un plafond suspendu BA13 isolé sous fermette. 0.05 W/m.K (jonction naturelle)
- Jonction avec des menuiseries. PSI aux alentours de 0 W/m.K en pose intérieure. (jonction naturelle)

Pour une ITE:
- Jonction avec un plancher Hourdis PSE. PSI environ de 0.5 W/m.K (les rupteurs ne servent à rien ici)
- Jonction avec un isolant sous chape. PSI environ de 0.25 W/m.K (jonction naturelle)
- Jonction avec un plafond suspendu BA13 isolé sous fermette. 0.5 W/m.K (jonction naturelle)
- Jonction avec des menuiseries. PSI aux alentours de 0.3 W/m.K en pose intérieure. (jonction naturelle sans retour d'isolant) et PSI aux alentours de 0.15 W/m.K en pose intérieure. (jonction naturelle sans retour d'isolant)

Concernant la condensation la lecture d'un diagramme de l'air humide prouve la relation de température et humidité. Auquel il faut ajouter le phénomène de sorption.

Bonjour
D'accord avec Jackdaniels.
J'ai construit en 2012 et j'avais encore le choix de l'électrique et je n'ai pas hésité. En prenant en compte l'investissement complet et de l'entretien d'un plancher chauffant dans une maison bien isolé je suis loin d'être convaincu de la rentabilité par rapport à mon chauffage électrique.
De plus si la PAC tombe en panne en pleine saison, plus de chauffage sur toute l'habitation, déplacement d'un technicien, dispo ou pas de la pièce, etc.....
Moi si j'ai un radiateur en panne, je passe chez une grande surface de bricolage et j'achète un nouveau radiateur le jour même. Facile à remplacer même chez un bricoleur débutant.

Jackdaniels
Tres bien argumenté ! Une maison très bien isolée en ITE + quelques petits grille-pain et éventuellement un petit poêle !
Chez moi c'est le cas (maison retapée en ITE norme bbc) et il y a déjà la chaudière gaz condensation. Si elle crève pas de pb j'ai un foyer bois 7 flammes. Et pour la chaudiere je prendrais peu être une electrique pour une utilisation occasionnelle. Donc plus d'abonnement gaz ni entretien soit 420€ d'économies qui seront injectés dans le coût de chauffage électrique et comme je vais refectionner mon toit, je pense poser des panneaux solaires thermiques pour l'ecs et pourquoi pas des PV en autoconsommation ... j y vais petit à peu selon mes capacités financières...

Benoit.F
Non faux...
une ITE coupe tous les ponts thermiques la menuiserie doit être posé en nu extérieur et avec un retour d'isolant soigné !
Donc une ITE va de -20cm mini au dessous de la dalle du rdc et continue jusqu'au toit avec un retour sur la face de la dernière rangée de briques de la façade et continue jusqu'au sol des combles sur lequel vient toucher l'isolant du plancher des combles. Aucune chance aux ponts thermiques !
Les seuils des portes d'entrée fenêtres baies doivent être couverts en rupteurs thermique et un retour d'isolant par-dessus. La encore aucune chance aux ponts thermiques. Et ce n'est pas tout: avec une iti il est plus difficile à traiter les fuites d air qu avec une ite... et aussi on profite une bonne inertie des murs (on peut rester sans chauffage 3 ou 4 jours et vive le soleil pour réchauffer et cest réparti pour qq jours encore alors qu'en iti pas moyen de stocker de l'énergie dans les murs par le soleil...)
Et pour finir pas besoin de clim en été...on meurt de chaud avec une iti surtout dans l'étage...
Ma maison est en ite et je connais la différence entre une iti et ite.

Les ponts thermiques cités par Benoît sont ceux de la RT il y a effectivement possibilité de faire mieux en ITE mais cela reste rarement réaliser sauf en passif.

Comme le dit Cartman44, dans la grande majorité des cas, ces linéiques ne seront pas traités en ITE
Toutes ces solutions de traitements et retours d'isolants coutent plus chers (poser et découper des retours en face intérieur du VS et combles, etc, ça demande du temps de pose aux constructeurs, donc un prix moins abordable face à la concurrence.)

Benoit.F
Bonjour
Tout à fait d'accord que ce soit plus difficile et plus cher. Mais on ne pense pas au retour d'investissements que pourrait faire une ITE.
Pas besoin de chauffage plus puissant, pas de climatisation, meilleur confort, etc...
Actuellement il fait -3°C et du beau soleil, pas de chauffage, il fait 22°C dedans et ça continue a réchauffer les murs et ce soir un petit feu dans le foyer et c'est bon jusqu'à demain s'il fait encore beau...

Mon projet est en ite avec mur creux (parpaing extérieur et brique mono mur intérieur et entre, 18cm de recticel)
Triple vitrage partout et VMC df..
J ai été confronté au même problème sur le chauffage.. Finalement on a retirer le plancher chauffant et la chaudière et on a réinjecter ses 20000e dans l isolation et les menuiseries+VMC df.


Ça coûte pas plus cher une ite il faut juste trouver les artisans... Et en France on est encore à nos. Iti car ce sont encore les anciennes génération de maçon qui bossent comme il y a 20ans

loic13480 bravo beau projet. Et soignes très bien les fuites d'air et les ponts thermiques. La vmc DF avec un chauffeur ou grilles pain?
De quelle région es tu? Cest pour savoir l'épaisseur de l ite. Elle doit être continue jusqu'au plancher des combles sans vide! Certains isolent sans recouvrir la dernière rangée des briques!

Ulyssesourd a écrit:

Faites comme moi chercher une maison à retaper entièrement donc une maison pas chère et retapez la comme il faut...
Ma maison était classée DPE G et maintenant B.
Avantages : comme on est propriétaire d'une maison, on peut bénéficier des aides de l'Etat pour une rénovation énergique !
en plus on sait déja par des visites si la maison est saine ou pas, on voit comment la maison a "tenu" dans le temps (fissures, humidité, parasites charpente, etc...) et on voit déjà l'environnement où est la maison, donc l'orientation su soleil, luminosité, voisins, rue, bruits, etc...
A+

Et oui mais cela fait deux ans et toujours rien par chez nous, on est vraiment dans un coin tres pauvre, en terrain et mem en maison a vendre.

J ai des combles non aménageable prévu et l ite va jusqu a la derniere rangé (du coup pas de discontinuité) et le dernier rang est en béton cellulaire ainsi que le 1er rang au dessus du vide ventilé(je pense que c est pour réduire le risque de noeud)
j ai de prevu un projeté de pur au sol de 18cm(donc zero pont thermique a ce niveau)
l epaisseur de l ite est de 18cm de recticel eurowall (plus la brique monomur et le parpaing)
pour ce qui est de l etancheité ca va etre dur de tous controler...j ai prevu un blowerdoor test intermédiaire mais c est le projeté de platre finale qui va faire barrière au passage de l air
je fais construire a la frontière du luxembourg