Isolation laine de bois dans salle de bain - mur en pierre

Bonne idée. Sinon isolation en chaux chanvre projeté pour conserver les propriété de la pierre.

Bonjour

laine de roche peut aussi faire l'affaire.
Placo, prendre la version hydro .

Sue la photo on ne voit pas très bien, vous allez mettre l'isolant
derrière l'ossature ou entre l'ossature bois ?
Car la seconde solution n'est pas très bonne: discontinuité de l'isolant.

Cdt

Merci.
Laine de bois nécessite un frein vapeur en plus à priori. (Enfin, en GS, ils me disent que non, mais sur le net et les connaisseurs, ça semble indispensable...)
Laine de roche, je n'y avais pas pensé, merci pour l'info.
Placo hydro oui.
L'isolant sera placé entre le mur et l'ossature bois. Je sais que c'est pas l'idéal, mais je pense que l'ossature est liée à des murs en continue (pièce d'à côté). Je pense que c'est risqué de tout démonter à ce niveau.
Merci

dalisse a écrit:

Merci.
Laine de bois nécessite un frein vapeur en plus à priori. (Enfin, en GS, ils me disent que non, mais sur le net et les connaisseurs, ça semble indispensable...)
Laine de roche, je n'y avais pas pensé, merci pour l'info.
Placo hydro oui.
L'isolant sera placé entre le mur et l'ossature bois. Je sais que c'est pas l'idéal, mais je pense que l'ossature est liée à des murs en continue (pièce d'à côté). Je pense que c'est risqué de tout démonter à ce niveau.
Merci

Bonjour
quelque soit l'isolant il vous faudra un frein vapeur bien posé (ruban adhésif et colle), et une finition avec un placo hydro (ou un équivalent comme le fermacell).
donc, le choix de votre isolant, dépend de vous, du budget et de ce que vous trouvez chez les négoces voisins.
Mais une laine végétale (bois, chanvre, lin ...) à l'avantage d'une plus naturelle qu'une laine de verre ou de roche.
a part ça c'est un isolant, qui isole !

Bonjour

dalisse a écrit:

...
L'isolant sera placé entre le mur et l'ossature bois. Je sais que c'est pas l'idéal, mais je pense que l'ossature est liée à des murs en continue (pièce d'à côté). Je pense que c'est risqué de tout démonter à ce niveau.

l'épaisseur dispo semble faible ?
peut-être en poser également entre les tasseaux ? vous allez vous amuser pour les découpes...

pour le risque de tout démonter : à vous de voir ;

l'intérêt du bois-ossature existante // structure métallique = peu de "ponts thermiques" avec le 1er.

Et tout ça va sans dire mais toujours mieux en l'écrivant : une bonne ventilation (VMC ou autre) est prévue ?
(pour le choix de l'iso, je préfère la laine de roche , insensible à l'eau mais chacun ses marottes et-ou ses convictions).


ps : cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ces sacs à gravats

Vous devriez peut-être prendre du biofib trio en faible épaisseur ça sera plus facile à découper et à mettre en oeuvre que la laine de bois si l'ossature bois reste en place.

Pour le pare vapeur c'est effectivement encore plus conseillé avec les bio sourcés car plus sensible à l'humidité.

Ahhh la renovation des vieux mur en pierre...

Ben ca dépends aussi de :
- Comment sera ventilé la SDB ?
- quel est l'enduit extérieur et l'épaisseur du mur, un bon enduit à la chaux perméable ou une daube a base de ciment ?

Il y a pas longtemps (je suis aussi a cette étape) j'ai vu un article sur ubakus (bien connu de la plupart je pense) qui expliquait que les résultats souvent inquiétant en terme de condensation dans la laine de bois sans pare vapeur (voir avec) était plus du à une mauvaise modélisation de ce type d'isolant car ne tenant pas compte de sa capacité a absorber et restituer l'humidité.

Voici le lien pour ceux que ca intéresse: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&[...]ten-und-lehm-tauwasser/

Du coup le débat avec ou sans PV est loin d'être tranché avec des isolant de ce type car il y a  toujours un risque qu'en été le PV empêche l'humidité accumulée (et il y en aura toujours) de s'évacuer via l'intérieur

A près pour une DB j'aurais sans doute tendance à mettre un PV mais hydrovariable (et quid des infiltration périphériques ?)

Dans mon cas j'ai un jardin d'intérieur, très compliqué en terme de gestion de l'humidité car une arbre ca produit de la vapeur bien plus que nous bipèdes

Bonjour,

Vu le mur en pierre, mettre de l'isolant non perspirant est une grosse erreur.
Donc laine de verre, laine de roche, on oublie sinon le mur ne pourra pas respirer et les joints de pierre vont à terme pourrir et se défaire.

Laine de bois + frein vapeur c'est tout bon mais sans enlever l'ossature, ça sera impossible car les panneaux de laine de bois sont très rigides. Vous aurez beaucoup de mal à les insérer entre l'ossature. Le frein vapeur peut se poser sur l'ossature avant la pose du placo. De plus, il faut éviter que la laine de bois soit en contact direct avec le mur humide; Généralement on pose des tasseaux de bois de 2cm au mur et on met la laine en appui contre les tasseaux.
Enfin, il est important d'avoir une bonne VMC dans les pièces d'eau.

Il faut bien comprendre que les murs en pierre ne sont pas montés sur une dalle béton mais la plupart du temps montés sur la terre. Par conséquent, l'humidité remonte naturellement dans le mur, c'est normal. Reste à évacuer cette humidité à travers le mur vers l'extérieur et à travers l'isolant vers la VMC.


Donc matériaux perspirants obligatoires. Laine de bois, chaux chanvre comme dit plus haut...


A votre stade :
- j'enlèverais tout
- je poserais des tasseaux de 2cm classe 3 au mur
- je poserais la laine de bois en 2 couches 100mm + 40mm en croisant les raccords
- Je poserais une ossature métallique optima ou rail montant standard (vous pouvez mettre la couche de 40mm dans les montants si vous n'avez pas bcp de surface mais ça complique le passage des gaines électriques ou d'eau car il ne faut pas percer le frein vapeur, en tout cas, un minimum. Si ça arrive, mettre des pastilles étanches autour des gaines)
- Je poserais le frein vapeur hygrovariable
- Je poserais du placo hydro.
- Enduit + peinture à l'eau.

Tous les matériaux doivent être choisis pour ne pas stopper l'humidité.
Contrôler aussi le revêtement des murs extérieurs qui ne doivent pas avoir de ciment. Si ciment, le retirer et remplacer par un enduit à la chaux.

SG.Hydro
j'habite la région, ça vous dérangerait de me faire visiter votre moulin? Je connais bien Bresilley ;)

Bonjour

https://www.toutsurlisolation.com/faut-il-laisser-respirer-les-murs

Quel est le revêtement extérieur de ce mur ?

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

https://www.toutsurlisolation.com/faut-il-laisser-respirer-les-murs

Quel est le revêtement extérieur de ce mur ?

Cdt

Lucienpel, le lien ne décrit pas si on parle d'une construction conventionnelle ou d'une maison de 1900.
La réflexion est totalement différente entre un mur en parpaing monté sur une dalle béton ou un mur en pierre monté sur de la terre.

Cartman44 a écrit:

Vous devriez peut-être prendre du biofib trio en faible épaisseur ça sera plus facile à découper et à mettre en oeuvre que la laine de bois si l'ossature bois reste en place.

Pour le pare vapeur c'est effectivement encore plus conseillé avec les bio sourcés car plus sensible à l'humidité.

cherchez des photos de dégâts dans les habitations, il y a un tas d'exemples d'isolants biens moisis, et pourtant il s'agissait de laines minérales.
Mais mur étanche (ancien avec ciment, ou parpaings modernes), isolant, et ventilation pas super performante, quel que soit l'isolant ça finit toujours par des moisissures !
L'avantage c'est qu'un isolant végétal mouillé, s'il sèche, retrouve ses caractéristiques techniques d'origine, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les isolants minéraux.
concernant l'ossature bois existante, il me parait plus sage d'acheter des isolants à la bonne épaisseur et poser plusieurs couches que d'avoir de grosses plaques avec de multiples épaisseurs. Et dans ce cas la laine de bois est avantagée puisque vendue au m3, ce qui n'est pas le cas des isolants Biofib.

Tout dépend de la quantité d'eau présente dans la paroi l'isolant biosourcé aura tendance à accumuler plus d'eau.

D'où l'intérêt sur un mur sain de mettre un PV hygrovariable pour éviter le risque potentiel.

En mise en oeuvre le biofib est vraiment super pratique. Tu as aucune perte car les chutes te servent à calfeutrer des parties plus inaccessibles.

Bonjour

Fatal 25
<La réflexion est totalement différente entre un mur en parpaing monté sur une dalle béton ou un mur en pierre monté sur de la terre.>

Dalissse : < mais à l'étage c'est très sain.>

Cdt

fatal25 a écrit:

SG.Hydro
j'habite la région, ça vous dérangerait de me faire visiter votre moulin? Je connais bien Bresilley ;)

Non pas de soucis mais c'est à l'état de chantier aujourd'hui, faut pas avoir peur des échelles 

Cartman44 a écrit:

Tout dépend de la quantité d'eau présente dans la paroi l'isolant biosourcé aura tendance à accumuler plus d'eau.

mais il peut le restituer, et conserver ses caractéristiques techniques !

Citation:

D'où l'intérêt sur un mur sain de mettre un PV hygrovariable pour éviter le risque potentiel.

toutafé d'accord, hygrovariable et rubans adhésifs spécifiques FV, pas de rubans orange ou marron destinés aux cartosn de déménagement !

Citation:

En mise en oeuvre le biofib est vraiment super pratique. Tu as aucune perte car les chutes te servent à calfeutrer des parties plus inaccessibles.

pareil avec la laine de bois, le chanvre, le lin ...

et quand je dois couper des panneaux de fibres de bois rigides, je branche la scie circulaire sur l'aspirateur de chantier que j'ai vidé auparavant, et je réutilise les fibres issues de la coupe qui sont dans la cuve de l'aspirateur !