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Chauffage hybride climatisation air-air + Fioul pour l'ECS

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chauffage hybride clim reversible + (ECS avec chaudière fioul)

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très peu econome vu le prix du fioul (0 vote)
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Env. 50 message Val De Marne
Hello à tous,

J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez d'une stratégie que je voudrais mettre en place.

Je viens d'acheter en 2021 une maison de années 60 en IDF, plutôt bien isolée (DPE D), assez grande environ 160 m2.
En vérité seuls 90 m2 sont chauffés. les chambres ne l'étant pas ou alors très peu pour mon enfant en bas age, et il y a l'entrée de la maison que je ne pense pas chauffer inutilement.
 
Je comptais donc 

-installer une climatisation réversible air-air d'une puissance de 9kw Toshiba 3UM26 

Unité extérieure multisplit 3 sorties R32 7,5 - 9,0 kW classe énergétique A+ Réf RAS-3M26U2AVG-E

avec 3 unités intérieures pour chauffer le grand salon/cuisine ouverte de 45 m2,  l'autre piece de 40 m2 (un studio de travail), et la troisième unité pour chauffer un couloir d'environ 15 m2 qui dessert les chambres et la salle de bain, si vous vous demandez de l'utilité de chauffer ce couloir, il est assez large, c'est presque une pièce en plus, et c'est surtout pour le confort car on y passe souvent pour aller de la salle de bain au grand salon, aux chambres, et même au salon de travail.

Est-ce qu'utiliser ce type de chauffage clim reversible sera efficace pour chauffer un tel volume ? 90 m2 voir 100 m2


-je ne souhaite pas d'ECS en electrique standard mais plutôt un système avec de l'eau chaude disponible H24 (travail en décalé pour ma femme et moi, + 3 enfants..), c'est pour ça que je comptais garder ma chaudière fioul pour l'ECS.

Etant donné le prix du fioul ... il est urgent pour nous de passer à un autre système. D'après mon retour après 1 an dans cette maison, l'eau chaude sanitaire n'est pas tellement gourmande en fioul, c'est surtout le chauffage des 90-100 m2 dont un grand salon avec plein de fenêtres et d'ouvertures, de 45 m2 qui consomment beaucoup (1800 litres par an de fioul...) 

 
Est-ce que ça vous semble une stratégie intéressante financièrement ? 

Je passerai bien à une pompe à chaleur qui chauffe et fasse aussi l'ECS, mais je crains de devoir remplacer les radiateurs (de très vieux radiateurs des années 80-90) , et vu mon niveau de vie je n'ai le droit à aucune aide ce sera donc une installation à minimum 25 000 euros plein pot.
Alors qu'avec une climatisation reversible, je m'en sors pour 3600 euros pour l'unité extérieure et les 3 intérieures, + en gros 2000 euros de main d'oeuvre pour compter large...

Vous en pensez quoi les amis? 

 
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Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Avec le mazout, vous avez chauffé 160 m2 ou 100 m2 ?

1800 litres pour 160 m2 avec ECS ce n'est pas extra ordinaire.
Si on ramène à 100 m2, ça ferait 1125 litres.

Déjà, il ne faudrait pas acheter une maison aussi grande si on ne veut utiliser que 90 ou 100 m2. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours de la perte.

Et avec une clim, il faudrait plusieurs splits pour que la chaleur soit bien répartie.

Le mazout a toujours eu des hauts et des bas, même si cette fois-ci il est monté très haut.

Si vous ne chauffez pas l'entrée, ça va être très inconfortable.

Par contre, vous pourriez faire un SAS à a porte d'entrée : soit extérieur (une sorte de petite véranda) ou alors intérieur, soit une doube porte, soit simplement un rideau à n'utiliser que l'hiver et qu'il jointe bien en haut, ou même mieux faire un imposte pour que le rideau ne parte pas du plafond, mais à la même hauteur qu'une porte.

Il faudrait aussi essayer de trouver les points faibles de la maison en voyant les points froids. On peut le faire facilement avec un thermomètre infra rouge appelé aussi détecteur de fuites thermique.

https://www.amazon.fr/Black-Decker-TLD100-XJ-D%C3%A9tecteur-[...]a-79256861126&psc=1

On peut aussi le trouver en magasin de bricolage.

Il faut voir si le sol a été isolé ? Y a-t-il un sous sol ? On peut aussi isoler un peu par dessus, ou du moins réduire un peu le froid du carrelage. Le plus simple serait un bon revêtement PVC.

Sinon on remonte le sol, et là il faut voir, si portes fenêtres, ça ne passe pas..

Vous n"avez pas pensé soit à un gros .

Utiliser le mazout juste pour l'eau chaude, ça peut se faire, mais bon...

Il faudrait voir le plan de la maison, et savoir s'il y a un conduit de cheminée exitant.
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Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour

+1 , ne pas chauffer une pièce est tj perdant , elle n' est pas isolée et
se plus l' air froid entre par la grille de la VMC
DPE en D , est moyen quand même , peut être améliorer les apports solaires, par une petite serre ( si orienté sud )
Le sas , indispensable
Utiliser l'installation existante
Si les radiateurs sont surdimensionnes , un chauffage basse temp.
Un poele a bois en releve rien a perdre avec en plus l' Independence énergétique
Le bruleur FOD peu être remplacé par un pellets '( a voir si rentable )
LARZAC je ne connaissait pas ce petit détecteur , est ce vraiment fiable ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
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Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, C'est pas mal, ça prend la température à l'endroit qu'on vise et on peut noter les différences de température.

J'en ai un depuis près de 10 ans, c'est plus simple et moins cher qu'un caméra thermique.
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Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Si je comprends bien c'est 1800l pour chauffer un peu plus de la moitié de la maison.

1800 l c'est 18000 kW.h. On en enleve 2000 pour l'ECS.
Si vous chauffez à 20°C vous avec un DJU Orly à 2689°C.j
Donc vous avez une déperdition en l'état de 248W/°C
Avec un minimum de zone de -7°C, donc il vous faut une chauffe de 7kW par -7°C pour tenir 21°C.
La doc de la clim  donne 5,75 kW à -10°C (site toshiba)
Pour moi elle est trop juste . Pas en puissance intrinsèque mais en puissance au froid .

Une classe D en DPE est une assez bonne note en chauffage électrique à effet joule, penalisé par un facteur 2,3 ou 2,58 suivant l'année. Mais un D en chauffage fioul, c'est pas folichon. Si vous etes D , admettons à 200 kWhEP/m2, Votre maison a besoin en chauffe totale de 32000 kW.h soit 3200l de fioul.  Il faudrait que vous vous penchiez sérieusement sur l'isolation.

Pour en revenir a la clim, il vous faut  un système qui résiste au froid. Chez Daikin la 3MXM68N donne 8,2 kW à -10°C. Chez Mitsubishi Electric seule la hyper heating (MXZ-4F83VFHZ), plus chère , suffira.

Fabrice
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De : Loire Sur Rhone (69)
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Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
FabricePaille a écrit:Bonjour

Si je comprends bien c'est 1800l pour chauffer un peu plus de la moitié de la maison.

1800 l c'est 18000 kW.h. On en enleve 2000 pour l'ECS.
Si vous chauffez à 20°C vous avec un DJU Orly à 2689°C.j
Donc vous avez une déperdition en l'état de 248W/°C
Avec un minimum de zone de -7°C, donc il vous faut une chauffe de 7kW par -7°C pour tenir 21°C.
La doc de la clim  donne 5,75 kW à -10°C (site toshiba)
Pour moi elle est trop juste . Pas en puissance intrinsèque mais en puissance au froid .

Une classe D en DPE est une assez bonne note en chauffage électrique à effet joule, penalisé par un facteur 2,3 ou 2,58 suivant l'année. Mais un D en chauffage fioul, c'est pas folichon. Si vous etes D , admettons à 200 kWhEP/m2, Votre maison a besoin en chauffe totale de 32000 kW.h soit 3200l de fioul.  Il faudrait que vous vous penchiez sérieusement sur l'isolation.

Pour en revenir a la clim, il vous faut  un système qui résiste au froid. Chez Daikin la 3MXM68N donne 8,2 kW à -10°C. Chez Mitsubishi Electric seule la hyper heating (MXZ-4F83VFHZ), plus chère , suffira.

Fabrice

Ok mais si on a un poêle a bois en relève pour les jours les plus froids , ça change tout
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Env. 50 message Val De Marne
Merci à tous pour vos réponses ça donne du grain à moudre...

Pour l'isolation, c'est intéressant vos remarques, je pensais qu'un DPE D pour une maison année 60 avec des grands espaces était plutôt pas mal, mais malheureusement je suis dans un secteur trèèèès tendu d'IDF, et les baraques coutent un bras.

Donc passer d'un DPE D à un DPE C.. je crains que ça ne me coute le prix de la pompe à chaleur en plus
Je vais laisser ce soin aux prochains propriétaires (d'ici 5-6 ans)

En vérité, je pense pouvoir isoler l'entrée (qui est une pièce en gros de 20 m2) un peu mieux en changeant la porte et en isolant par l'intérieur le mur qui donne sur l'extérieur. Mais pas facile de faire mieux.

Je pourrais isoler par l'intérieur le premier étage, mais je ne peux pas perdre de la place ça serait ruiner le cachet de la maison.

Isoler par l'éxterieur c'est no way, la maison est beaucoup trop belle de l'extérieur et si je dois y mettre des bouts de bois pour isoler, je préfère encore la raser et la reconstruire

Bon oui je n'y mets pas beaucoup du mien mais l'isolation c'est toujours un compromis sur une maison ancienne...

Pour l'histoire de la maison trop grande de la première réponse, il y a incompréhension.
Je ne chauffe juste pas les chambres car en y habitant depuis 1 an, je n'ai pas eu à allumer les chauffages dans ces chambres. Il y regnait des températures largement confortables pour la nuit (19-20).
Peut être parce qu'elles sont situées dans les combles et que la chaleur monte..


Mon idée principal était de voir si ma clim air-air choisie était bien dimensionnée, visiblement pas assez notamment quand il fera froid. Merci pour la ref mistubishi.. si je comprends bien elle garde sa 9 Kw même à -10°C ?
Alors juste une question : pourquoi son SCOP est-il moins élevé que pour la Toshiba 3MU26 ? ça me semble une erreur sur le site climshop non ?
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Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Pour une PAC, on ne calcule pas la puissance comme pour une chaudière, donc la 9 kw doit suffire, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait des puissances supérieures, du moins pour les habitations.

Si vous avez 19 en haut, sans faire fonctionner les radiateurs, c'est que la chaleur monte, et donc tout est chauffé de toutes façons. Vu la surface habitable, et la production d'eau chaude ce n'est pas monstrueux.

Il a isolé quoi l'ancien propriétaire ? les murs par l'intérieur, au rez de chaussée ? et aussi à l'étage ?

Il faudrait déterminer quelle épaisseur d'isolant il y a pour en avoir le coeur net. On coupe le courant et on démonte complètmenet une prise ou un interrupteur et on sonde l'épaisseur avec une tige fine. Si cela a été fait il y a une quinzaine d'années, on peut penser raisonnabement qu'il a mis 10 cm d'isolant... mais il vaudrait mieux vérifier.

Le DPE, ce n'est pas une science exacte. Et aussi, en rénovation, il est difficile d'avoir une aussi bonne isolation à épaisseur égale que dans une maison isolée à la construction.

Il faut faire quelques petites amélioration en détectant les points faibles. Au fait, n'y a-t-il pas une VMC ???

Une VMC DF ne serait pas un luxe dans une aussi grande maison, reste que ce n'est pas toujours simple de faire passer les gaines.

Une ou deux photos extérieures tirées d'un peu loin pour se faire une idée, et aussi un plan de la maison, en indiquant les conduits de cheminée s'il en existe, seraient bien utiles.
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Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
-10 en IDF , c' est rare !!!
LARZACj' ai un thermometre de ce type mais la lecture n' est pas progressive mais instantanée
je ne vois pas grand chose sur les ponts thermiques !
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