Isolation en deux couches ou une seule?

Bonjour,

pourquoi ne pas partir sur un système lisse + fourrures (genre Optima) qui réduit les ponts thermiques ?

Bonjour,

Entre les 2 solutions, je préfère la seconde mais...
...en auto-construction en 2022, c'est dommage, franchement très "dommage"... de faire ce choix d'iti 

Concernant l'isolation par l'extérieur, c'est une question de budget.

Concernant les lisses plus fourrure, je vais me renseigner sur la mise en place.

Cependant nous avons prévu une épaisseur isolation + placo de 160 pour les menuiseries.
Le faits d'utiliser les lisses ne modifiera pas cette epaisseur?

Bonjour

Morgan47 a écrit:

Concernant l'isolation par l'extérieur, c'est une question de budget...

je comprends... quand on passe par des pros

Si auto-construction veut vraiment dire "on fait TOUT nous-même" , je vous suggère de refaire les comparatifs pour TOUT , c'est à dire pas seulement l'isolant au m² , ajoutez -entre autres-  :
- les structures,
- les surcoûts menuiseries (pour les tapées...)
- le temps passé

et ne pas oublier les contraintes RE2020 qui n'aime pas trop -à juste raison- l'iti (ponts thermiques).

Ceci dit, je vous souhaite bonne construction

Bonjour, elisa21 passe moi ton adresse en MP, ci je crève de faim je débarque chez toi 

Outre la proposition de elisa21
qui est bien sûr la meilleure, votre choix un,  non on ne fait pas cela.

Choix deux oui, mais pas avec de la laine de verre en 45 ( pare 45) il faut de la laine de verre de lambda 32, ou 30 

MetalHurlant vous a donne la bonne solutions, pour des tapés d'isolation en 160 vous allez rien faire de bon avec des rail et montants .

laine de verre en 120, 20mm d'armature, et 13mm de ba13  .

Bonjour

<Je me demande si il est mieux de faire une seul couche en 140 entre les montants métallique du placo. >

Pas une bonne solution comme déjà dit car discontinuité de l'isolant .

Si vous avez une hauteur sol plafond de 2,50 m avec des M48 il faudra
les mettre dos à dos car en montants simples il faudra prévoir un appui intermédiaire.

Tapée de 160 une laine de 140 peut passer mais il faut accepter une légère compression
au droit des fourrures et ne pas avoir trop de gaines à passer.

Car comme dit plaquisteheureux normalement en système genre Optima la cote finie
c'est Ep laine + 30 mm

MetalHurlant a écrit:

Bonjour,

pourquoi ne pas partir sur un système lisse + fourrures (genre Optima) qui réduit les ponts thermiques ?

Est-ce que le système optima réduirait les ponts? Les bandes d'isolant sont placées verticalement, en plus sans compression sur les côtés (au contraire du système classique) et donc il y a toujours une faiblesse entre chaque bande verticale.
Le système croisé permet, il me semble, par recouvrement, de pallier à ces ponts des jointures.

Par rapport à l'ITI faut faire attention aux généralités répétées en série. Il y a évidemment moyen de faire une ITI de haute performance et en plus, pour les dalles béton, il existe des rupteurs thermiques et effectivement pour un autoconstructeur l'ITI est plus "facile". Et j'ai tendance à penser qu'un autoconstructeur construisant pour lui-même est par nature consciencieux.

Mais en général, j'aurais plus confiance dans un autoconstructeur consciencieux qui fait de l'ITI que dans un pro qui fait de l'ITE style plaques mal jointoyées...ou isolant laine de verre qui devait être emprisonné dans un système de parement alu mais qui reste exposé, pendant des semaines, aux intempéries par négligence du poseur "pro" (en fait mauvaise coordination du chantier, celui qui pose la laine la pose alors que le menuisier alu n'est pas dispo). Cas vécu pour immeuble à appartements.

Donc soyons prudent par rapport aux généralités tarte à la crème, dans un cas comme l'autre.

k1200rs a écrit:

Est-ce que le système optima réduirait les ponts? Les bandes d'isolant sont placées verticalement, en plus sans compression sur les côtés (au contraire du système classique) et donc il y a toujours une faiblesse entre chaque bande verticale.

Je pense que vous avez tort. 
Correctement placé, l'isolant (notamment un GR32 qui est assez rigide) présente une excellente continuité verticale en Optima. Qui plus est, l'Optima avec ses systèmes d'appui permet de maintenir par embrochement les lés d'isolant ce qui évite le risque de tassement /déplacement dans le temps davantage que par un maintien rail/montant (et a fortiori que des lés placés derrière des rails).

Citation:

Le système croisé permet, il me semble, par recouvrement, de pallier à ces ponts des jointures.

Simple question : comment comptez-vous maintenir les lés d'isolant de la première passe derrière les rails, et vous assurer de la pérennité de leur maintien dans le temps ?

L'avantage d'Optima c'est que cette question est réglée grâce aux appuis. 
 
Ensuite, et surtout, en passes croisées de toute façon vous allez mettre la seconde passe d'isolant entre rails et montants. Donc cette seconde couche va pâtir des ponts thermiques sur toute sa verticalité (contact aux montants) d'autant plus que dans votre approche, vous allez les "mettre en compression". 

Donc vous vous retrouvez, pour une même épaisseur d'isolant : 
1) Soit à mettre TOUT l'isolant derrière le rail pour assurer sa continuité dans toute son épaisseur . Et vous aurez alors à vous casser les miches pour les fixer en vous assurant de la pérennité de leur fixation dans le temps. Et vous aurez ensuite une contre cloison en rails/montants de 4 à 5 cm "vide".  Soit une contre-cloison finie de 2 à 3 cm plus épaisse que l'Optima à épaisseur d'isolation égale. 

2) Soit à faire ce système croisé pour maintenir l'épaisseur de contre-cloison finie. Rebelote pour bien (et durablement) fixer la premier passe, et avec en sus la seconde passe qui va prendre en plein les ponts thermiques des montants.

Après, j'en conviens, Optima est plus cher et il reviendra comme toujours au Maître d'Ouvrage de faire son arbitrage technico-économique.

k1200rs a écrit:

Mais en général, j'aurais plus confiance dans un autoconstructeur consciencieux qui fait de l'ITI que dans un pro qui fait de l'ITE style plaques mal jointoyées...

Oui. Et il vaut mieux une construction en parpaings bien faite qu'en briques monomur joints minces mal posées, un bon architecte qu'un mauvais CCMI, et un petit chez soi qu'un grand chez les autres.

Citation:

Donc soyons prudent par rapport aux généralités tarte à la crème, dans un cas comme l'autre.

Donc soyons prudents à ne pas énoncer des banalités chantilly quand on veut dénoncer des généralité tarte à la crème.

MetalHurlant a écrit:

k1200rs a écrit:

Mais en général, j'aurais plus confiance dans un autoconstructeur consciencieux qui fait de l'ITI que dans un pro qui fait de l'ITE style plaques mal jointoyées...

Oui. Et il vaut mieux une construction en parpaings bien faite qu'en briques monomur joints minces mal posées, un bon architecte qu'un mauvais CCMI, et un petit chez soi qu'un grand chez les autres.

Citation:

Donc soyons prudent par rapport aux généralités tarte à la crème, dans un cas comme l'autre.

Donc soyons prudents à ne pas énoncer des banalités chantilly quand on veut dénoncer des généralité tarte à la crème.

C'est bien pour cela que j'ai rajouté "dans un cas comme dans l'autre " pour se méfier des à priopri des deux côtés dont ceux que j'ai énumérés comme vous l'avez bien compris.

MetalHurlant a écrit:

Je pense que vous avez tort. 
Correctement placé, l'isolant (notamment un GR32 qui est assez rigide) présente une excellente continuité verticale en Optima. Qui plus est, l'Optima avec ses systèmes d'appui permet de maintenir par embrochement les lés d'isolant ce qui évite le risque de tassement /déplacement dans le temps davantage que par un maintien rail/montant (et a fortiori que des lés placés derrière des rails).

Je ne vais répondre (ou plutôt commenter) qu'à la première partie. Pour ce qui est du maintien de la première couche, il existe plein de possibilités.

Mes doutes par rapport à Optima sont que les lés ne sont pas compressées les unes contre les autres. J'imagine donc, mais j'ai peut-être tord, une faiblesse aux frontières entre deux bandes. Mais il vrai qu'un montant metallique classique est de toute façon un bien plus gros pont thermique.

Je me demande aussi si il y a moyen d'allier le PV PA de Intello plus avec le système Optima. A priori oui. Mais c'est HS, désolé.

Bonjour

lire :

https://www.placo.fr/forum/questions-et-reponses-isolation-t[...]0en%20160%20et,montants…%20la%20différence%20est%20importante.


Cdt

Très intéressant, juste un commentaire sur:

Citation:

En posant à l’arrière et entre les montants, le pont thermique est de 22 % et de 45 % entre les montants…

Je ne sais pas ce que ces pourcentages signifient. Pourcentages de ?

Mais le message est clair. Quant à dire que le pont thermique est à 0% entre les lés, j'ai quelques doutes car il y a bien une discontinuité...mais je suis peut-être en train de couper des pattes de mouches en 4.

k1200rs a écrit:

Je ne vais répondre (ou plutôt commenter) qu'à la première partie. Pour ce qui est du maintien de la première couche, il existe plein de possibilités.

Mais je n'ai pas dit le contraire, surtout avec une laine assez rigide comme la GR32. 

Je dis simplement que si c'est pour faire cela dans un système montant/rail à épaisseur d'isolant égale c'est soit se taper une contre-cloison plus épaisse, soit avoir une couche entre rails et montants, le tout avec un côté fastidieux en sus. 

Me concernant, j'y vois plus d'inconvénients qu'autre chose face au système fourrure/lisses qui intègre continuité et maintien de l'isolant dans une épaisseur cloison finie comparativement réduite. Mais là encore, je comprends que l'arbitrage technico-économique soit différent d'un maitre d'ouvrage à l'autre.

Bonjour, très passionnent ce sujet, comme vous le dite tous les deux, le vrai problème c'est la pose, une bonne pose et le principal. pour la jonction entre les bandes de laine de verre, il faut qu'elle soit légérement comprimer les unes contre les autres, les appuis et le scotch permettre quel reste bien en place .
depuis que je pose du rt plus de hnauf je suis ravie du plus aporter par le parer vapeur alu.

La pose sur rail et montant peut etre bonne ci on pose l'isolant ( sans pare vapeur) derrirer les montans, en une seule fois, stock, et les montant legerement en pression, et une bonne laine de verre entre des montants de 70 ou 90 . Des montants en 48 ne permettent pas de poser une bonne laine de verre

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, très passionnent ce sujet, comme vous le dite tous les deux, le vrai problème c'est la pose, une bonne pose et le principal.

+100

Citation:

Des montants en 48 ne permettent pas de poser une bonne laine de verre

alors dans ce cas il faut prévoir un peu de laine de bois de 50 mm
grosse épaisseur de LV avec pare vapeur inclus (knauf quelque chose dont tu parles)n avec rubans adhésifs
rail de 48 pour le passage des câbles et laine de bois en 50 mm
puis parement

Merci pour vos réponses.
J'ai discuté avec mon oncle qui va nous aider dans la construction, et effectivement on partira sur un système lisse/fourrure, je n'avais pas compris au depart.
Cependant, maintenant que j'ai commandé des menuiseries avec tapée en 160, j'envisage une isolation en 140mm. Je penses que je me suis planté dans la largeur des tapée non?
Merci encore.

Bonjour,

Idéalement on conseille épaisseur isolant + 30mm pour la largeur des tapées (les fourrures optima font 18mm d'épaisseur et la plaque de platre 13mm). Mais si vous avez 1 cm de compression au niveau des fixations c'est tout à fait acceptable.

Bonjour

tout à fait d'accord avec ClementinO avec une Ep de laine de 140 mm vous
aurez une légère compression au droit des fourrures verticales mais si vous
n'avez pas de gaines de gros diamètres ça passe.

Cdt

Merci pour vos réponses, je suis rassuré