J’isole mes combles , bonne méthode ?

Bonsoir, 240 mm d'épaisseur est un peu faiblard pour du neuf. Il faudrait atteindre au moins un R de 8 en déroulant une seconde couche perpendiculairement au solivage. Et vous pourrez tout réutiliser quand vous aménagerez les combles.
PS: quelle longueur de madrier pour le solivage? Bien dimensionné pour recevoir ensuite un osb+cloisonnement? Vous devez avoir pas loin de 5m, ça pourrait être "élastique", même si sans danger bien sûr!

Merci pour votre réponse
Qu'entendez vous par madrier ? Les longueurs des pannes ? On a sur toute la surface des pannes de 240x70 avec entraxe de 50cm qui font 4m de long.

Bonjour, oui je parlais des madriers qui font office de solives. 70x240, je ne connais pas cette section, mais pour 4m, un madrier, c'est très bien!

Petite erreur, les solives sont en 75x250, vous avez raison
Bon je vais suivre votre conseil et rajouter une cloche d'isolant en croisé par dessus afin d'arriver à un R de 9,35 ( couche de 100 mm avec un R=2)
Sinon concernant la pose ? Ça se fait comme ça ?

Autre question maintenant qui me taraude, maintenant que je vais avoir un code de 9,35 sur le toit , les murs sont en R=4,5 (gr32 140mm). C'est suffisant ? Ou bien y'a t'il un trop gros différentiel entre toit et mur ?

Et dernière question, est ce que ces R d'isolation seront suffisant pour nous apporter un confort d'été en nous protégeant un minimum des chaleurs intérieur ?

Bonjour

Avant de plaquer le plafond je mettrai une membrane pare vapeur indépendante.
Le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur de plus avec cette pose
il est discontinu.

<Autre question maintenant qui me taraude, maintenant que je vais avoir un code de 9,35 sur le toit , les murs sont en R=4,5 (gr32 140mm). C'est suffisant ? >

C'est correct, ces valeurs restent cohérentes.

<En cours de construction, pour des raisons économiques je me suis gardé la partie isolation des combles. >
il n'y a pas eu d'étude thermique ?

Cdt

Si si on a fait une étude thermique mais avec des combles non amenagé en IBR 300. Je me suis planté dans la commande et donc je vais rectifier le tir comme conseillé plus haut avec une deuxième épaisseur de 100mm en croisé au dessus de l'isolation en 240mm déjà posée. Et quand je viendrait isoler les rampant des combles je réutiliserai cette isolation de 100mm en plus d’un isoconfort en 240. Mais on verra ça plus tard

Bonjour

pensez au pare vapeur.

Cdt

Mon plaquiste qui fait aussi de l'isolation, me disait que pas besoin de pare vapeur car l'étanchéité sera faite avec les plaques de plâtre. Je me suis dit que dans un premier temps je ne mettrai pas de pare vapeur au niveau des combles. Mais quand je viendrais aménager ces combles et isoler les rampants je mettrai un pare vapeur à ce moment.
C'est grave de ne pas en avoir dans mon cas ?

Bonjour

Tout dépend du temps ou les combles seront aménagés , et si une fois aménagés
ils seront toujours chauffés à peu près à la même température que l'étage inférieur.

Cdt

Ils seront normalement à la meme température car on sera sur une mezzanine et donc tout l'étage pour ainsi dire aura la même température que le rdc .

Et attention, pas d'IBR en rampants. Donc votre 2ème couche déroulée, pour la récupérer plus tard, doit être en isoconfort, pas en IBR.

Quand on isolera les rampants, je vais effectivement réutiliser cette couche de 100mm d'isolant, mais je vais bien évidemment rajouter de lisoconfort en 280mm pour atteindre un bon coef R.
Est ce grave de mettre une couche de 100mm d'Ibr avec une autre de 280mm disoconfort ? Sachant que l'IBR n'était pas interdit il y a encore peu de temps pour les rampants ... et que c'est bien moins cher aussi tout de suite pour rajouter dans les combles ???

Bonsoir

Breizhyyy a écrit:

...
Est ce grave de mettre une couche de 100mm d'Ibr avec une autre de 280mm disoconfort ? Sachant que l'IBR n'était pas interdit il y a encore peu de temps pour les rampants ...

c'est aujourd'hui interdit car il a été constaté que les isolants avec un lambda trop élevé (40 pour celui là)  ne sont pas assez rigides, ne tiennent pas ... et se retrouvent en bas de pente...
bref, ne sont pas fiables pour la fonction souhaitée.

mais non, ce n'est pas grave, il n'y a ni amende ni punition si c'est pour soi

Y'a une petite isoconfort en 60mm pas trop chère ça me ferai un R de 6,85+ 1,75 soit 8,6 au cumul. On est bien niveau R mais ça sera bien aussi niveau confort d'été ?

Autre sujet ducoup, j'en profite ;) . On va avoir une partie sous rampant à isoler pour la partie pièce de vie qui aura un plafond cathédrale. J'ai prévu de mettre de lisoconfort 35 en 280mm d'épaisseur . R=8 . Même question... suffisant pour le confort d'été ? De plus, pare vapeur obligatoire ou bien on peut s'en passer ? Et dernier point la dessus , l'isolation est prévu mono couche. C'est suffisant aussi ou bien est ce que je dois acheter une autre couche (la 60mm par exemple) pour croiser au dessus (dessous ?) de la 280mm ?

Bonsoir,

Le R=4,5 dans les mûrs, c'est bien mais c'est le minimum pour la RE2020.
Le Kraft est considéré comme pare-vapeur (pas de problème en réno) mais pas comme membrane d'étanchéité à l'air, avec la RT2012 ou RE2020. Attention au test d'étanchéité.

Je suis en rt2012 (permis de construire accepté avant la fin d'année 2021) .
Le kraft considéré comme pare vapeur ? quand je vois celui qui était en place sur mon isol, ça a pas l'air de pouvoir parer grand chose
Dans tous les cas on va faire un test d’étanchéité intermédiaire lorsque la maison sera hors d’eau hors d’air et que le placo sera posé ( enduit en court ).

Bonjour

<Le kraft considéré comme pare vapeur ? quand je vois celui qui était en place sur mon isol, ça a pas l'air de pouvoir parer grand chose >

effectivement déchirures, pas facile de coller des bandes plis, ....
et bien difficile avec un revêtement kraft d'assurer la jonction avec
les murs (pignons)

si vous voulez vraiment utiliser du lambda 0,040 à mon avis augmentez un peu
le nombre de suspentes au m2.

Cdt

Bon, j'ai commencé... et quasi terminée la première couche d'isolation ! J'ai quelques craintes , pourriez vous me dire s'il faut s'inquiéter ou pas ?
J'ai donc isoler entre solive avec de l'isoconfort 35 en 240mm d'épaisseur (R=6,85) . J'ai coupé les rouleaux 2/3 cm plus large pour que l'isolation se coince entre les solives. C'est bien le cas mais ducoup elle n'a pas toute sont épaisseur ... elle est un peu « écrasée » au niveau des contour ( au niveau des solives). C'est grave docteur ??

Autre question, je n'ai pas d'isolation au niveau des solives (je vais quand même mettre une couche en croisée disoconfort 35 en 60mm d'épaisseur (R=1,85) sur le dessus) et donc je n'aurais pas une épaisseur constante . Ça fer 240+60 entre solive et 60 au niveau des solives. Même question c'est grave docteur ??

Je me demande aussi si ca serait pas mieux de descendre un peu l'isolation entre solive , ducoup elle serait moins coincée entre les solives vu qu'elle dépasserai de ces dernières ça aiderai la laine à ne pas s'écraser et poser la croisée toujours sur le dessus des solives mais il y aurait un petit vide d'air (entre les solive) entre les 2 couches de ldv .?!

Bonjour

< elle est un peu « écrasée » au niveau des contour ( au niveau des solives). C'est grave docteur ?? >
non si il y a une couche sous (ou au dessus) des solives.

<Ça fer 240+60 entre solive et 60 au niveau des solives. Même question c'est grave docteur ?? >

Non, la couche en 60 mm est nue ?

Les vides d'air entre couches d'isolation sont généralement à éviter,
car jamais sur que cette lame d'air soit pardaitement immobile.

Cdt

Ok merci pour votre réponse
Donc c'est mieux de laisser ma laine qui se trouve entre solive à fleur du haut des solives
Je ne l'ai pas encore prise mais elle sera certainement avec kraft . Il ne faudrait pas ?
Si oui, je retire le kraft ?
Si non , le kraft doit être situé ou ? Sur la laine inférieure ou bien côté comble aménageable ?

Bonjour

le kraft toujours coté chaud , d'une manière générale il faut éviter le kraft en
position 'intermédiaire' ( il existe des dérogations mais pas applicable
dans votre cas).
Si la couche du dessus en 60 mm comporte un kraft : le lacérer au cutter.

Cdt

Ok merci pour le temps pris pour me répondre !
J'attaque la dernière session (j'espère) d'isolation

Bonjour,

#Breizhyyy: pourquoi n'avez vous pas posé vos pannes de la largeur de l'isolant -2cm ?

Ça me parait  plus simple de poser l'isolant dans la longueur des pannes et pas en découpant l'isolant dans la largeur entre pannes. Je n'ai pas calculé la différence de prix, uniquement la simplicité et l'efficacité.

1,2m la largeur de l'isolant. Étant donné que c'est un solivage qui sera porteur pour pouvoir emménager plus tard, 1,2m entre panne aurait été bien trop important.

Ton plaquiste ment, ça demande de la minutie la pose d'une membrane indépendante, la jonction des lès par chevauchement de 10cm, les points singuliers avec les murs de refend etc etc

Breizhyyy a écrit:

Mon plaquiste qui fait aussi de l'isolation, me disait que pas besoin de pare vapeur car l'étanchéité sera faite avec les plaques de plâtre. Je me suis dit que dans un premier temps je ne mettrai pas de pare vapeur au niveau des combles. Mais quand je viendrais aménager ces combles et isoler les rampants je mettrai un pare vapeur à ce moment.
C'est grave de ne pas en avoir dans mon cas ?

Bonjour à tous !

Bon j'ai terminé (non sans mal) l'isolation des rampants... c'est de l'isoconfort en 280mm d'épaisseur (R=8).  je vous met une petite photo afin que vous me disiez si je suis dans le bon ;) ou po .... dois-je mettre un isolant sur le dessous des pannes ou ça suffit comme
  ça ? 
Maintenant je me demande si c'est suffisant ou s'il vaudrait mieux rajouter une couche supplémentaire pour obtenir un confort d'été raisonnable et moins consommer l'hiver également bien entendu ? Ou bien si la aussi c’est suffisant ?
Pour la partie comble horizontal, comme dit plus haut, j'ai mis de lisoconfort en 240mm entre chevron et jai reus une couche sous les panne de 100mm. On atteint un R de 9,25 .
C'est pas problématique de mettre un R de 9,25 sous comble horizontaux et de 8 sous rampant ?

Bonjour

<C'est pas problématique de mettre un R de 9,25 sous comble horizontaux et de 8 sous rampant ? >

non pas de problème

<Maintenant je me demande si c'est suffisant ou s'il vaudrait mieux rajouter une couche supplémentaire .... >

On peut toujours faire mieux mais R=8n c'est déjà correct de plus maintenant
qu'il ne reste plus qu'a plaquer poser une seconde couche risque d'être
un peu 'galère'.

Cdt

Ok merci Lucienpel

Maintenant dernière question sur le sujet je pense ...
Je dois mettre un pare vapeur sous ces rampants ?
J'ai scruté les forums et pour chaque sujet posté ya autant de gens à dire « oui » que de gens à dire « non » :(

Si oui, lequel mettre ? Je suis un peu paumé entre les pare vapeur les freins vapeur les hygro régulant ou pas les vario duplex ; xtra ....etc etc

Et si non bah c’est parfait ^^

Bonjour

si en mur maçonné un pare vapeur n'est pas toujours nécessaire en toiture il faut en mettre un.

<Mon plaquiste qui fait aussi de l'isolation, me disait que pas besoin de pare vapeur car l'étanchéité sera faite avec les plaques de plâtre. Je me suis dit que dans un premier temps je ne mettrai pas ...... >

Le rôle premier d'un pare vapeur ce n'est pas l'étanchéité à l'air (même si il
y contribue) c'est de gérer les transfert hygrothermique.

Actuellement la tendance c'est d'utiliser des membranes pare vapeur indépendantes
hygro- régulante avec leurs accessoires dédiés (mastic, adhésifs, ...);
la membrane Vario Xtra est un exemple de ce type de produit.

Cdt

Breizhyyy a écrit:

Si oui, lequel mettre ? Je suis un peu paumé entre les pare vapeur les freins vapeur les hygro régulant ou pas les vario duplex ; xtra ....etc etc

Et si non bah c’est parfait ^^

Bonsoir Breizhyyy,

L'objectif primaire d'un pare-vapeur c'est d'empêcher la vapeur de migrer de la partie chaude vers la partie froide. En effet, l'air quand il est chaud est capable de garder sous forme de vapeur une certaine quantité d'eau qui finit par se condenser lorsque l'air refroidit. Si le point de rosée (point où la vapeur se condense) tombe au sein du bâtiment on va au devant de désordres (moisissures, auréoles,... à beaucoup plus grave).

L'imperméabilité à la vapeur se mesure avec le sd (plus c'est élevé, plus c'est étanche à la vapeur). Un pare-vapeur standard a une valeur sd de 10 au moins (un BA13 a un sd=0,1). Ça se calcule en fonction de la composition de la paroi et des températures intérieures et extérieures.

Un frein vapeur est un synonyme de pare-vapeur. Certains l'utilisent pour des pare-vapeur avec un sd faible. Les plus sophistiqués peuvent modifier leur perméabilité en fonction de la température et de l'hygrométrie jusqu'à inverser le sens du frein : de l'intérieur vers l'extérieur en hiver et de l'extérieur vers l'intérieur en été. 

Merci pour vos aiguillages !
Je vais donc chercher un pare vapeur hygro régulant donc.
Est-ce que la mise en place est possible entre les rails et le placo ? Ça m'éviterai de faire plein de découpe

Bonjour, oui tout à fait, maintien en place au double face avant de plaquer. Ne pas trop le raidir, parfois il faut un peu de mou. Faire se chevaucher les jonctions d'environ 20 cm, puis scotch adéquat.
Mais ça signifie qu'il va falloir faire des trous pour passer les gaines électriques s'il y en a. Il existe des pastilles pour cela, où bien scotcher au niveau des gaines, avec le scotch adéquat, pas un vulgaire scotch.
Pour les marques, l'intello est très bien.

Bonjour

de préférence prenez les accessoires : mastic, oeillets, adhésif, ...
qui vont avec le PV .

Cdt

Bonjour bonjour !

C’est remoi

Le chantier avance tranquillou, le placo est bientôt terminé et je vais m’attaquer (encore et toujours) à la dernière partie à isoler.

Pour résumer, j’ai un mur de refend à isoler côté partie comble(en haut à gauche de l’image) Comment faire pour fixer mes rouleaux (GR32 en 140mm) dans le mur en parpaing ? Mon plaquiste me recommande soit collé au bitume soit avec dés fixations avec des vis et rosaces 

Bonjour

le collage au bitume c'est une technique qui était employée il y a vingt
ou trente ans.
Perso j'emploierai plutôt des rosaces .
Avec un GR 32 il faut surtout bien assurer la fixation en tête de lès

Cdt

Bonjour

sur Goo....vous pouvez taper :

rosace pour fixation laine de verre

Cdt

Ok merci j'ai tapé ça mais pour les chevilles avec rosace y'en a un sacré paquet de différentes entre les rosace métallique plastique à frapper ou non ! Est ce que je dois en prendre une spécifique ou bien la moin cher fera le job ? ^^

Sinon est ce que je peux imaginer de faire ça avec le système optima ? Plus simple et rapide non ?

Pour la laine, j'ai un kraft dessus, je le met côté comble ? Et la laine nu appuyée sur le mur de refend ?

Bonjour

<Sinon est ce que je peux imaginer de faire ça avec le système optima ? Plus simple et rapide non ? .

Oui tout à fait possible

<Pour la laine, j'ai un kraft dessus, je le met côté comble ? Et la laine nu appuyée sur le mur de refend >
kraft coté le plus chaud

< Est ce que je dois en prendre une spécifique .... >
le tout c'est que la cheville rosace soit assez rigide pour
ne pas s'affaisser.

Cdt

Ça marche merci

Pour le kraft, c'est sur ? Même si la laine est côté froid (combles) et non côté chauffer ? Parce que je pensais le mettre dans l'autre sens pensant que ça se tiendrait mieux au niveau dès rosaces .

Bonjour

<Même si la laine est côté froid (combles) et non côté chauffer ? >

si vous isolez , un coté de la laine doit être coté froid (ou vers l'extérieur)
et l'autre coté de la laine doit être coté intérieur , non ?
à moins que je n'ai pas tout compris

En relisant, pas bien compris, on parle bien de l'isolation du mur ?

<Pour la laine, j'ai un kraft dessus, je le met côté comble ? Et la laine nu appuyée sur le mur de refend ?

Désolé pas clair pour moi :
kraft de la laine du mur coté comble ?

Cdt

Oui c’est bien l’isolation du mur mais elle se met depuis les combles.
Petite image avec en rouge la laine qu’il me reste à mettre.

Bonjour

bon, je ne voyais pas l'isolation à cet endroit, mais la prescription reste
valable .
On se trouve par exemple dans le même cas , lorsque l'on fait une isolation
en plafond d'un garage non chauffé, avec l'habitation au dessus, le PV ne se met
pas coté intérieur du garage.

Maintenant si cette partie en triangle est correctement ventilée on peut
mettre le kraft vers soi et donner quelques coup de cutter sur le kraft ;
Il ne faut pas que des transferts de vapeur d'eau soient bloqués
dans la laine, si il y a ventilation les transferts seront évacués
par la ventilation (qui peut être naturelle, chatières, ....)


Cdt