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Choix de l’isolant pour un Mansart (Murs et combles perdus et intérêt d’un PV

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Env. 30 message Val De Marne
Bonjour à tous
Je rénove ma maison (construction 1982) en ile de France dans le val de marne.
C’est un Mansart, charpente bois, tuiles en ardoises. Combles perdus.
MURS :
RDC : crépis /Parpaings/7cm de polystyrène/4 cm brique /Platre.
R+1 : On est donc dans la partie légèrement verticalisee du comble , légère pente.
On a ardoises/chevrons en bois /Air /7cm de polystyrène / brique(je sais plus l’épaisseur) minimum 4Cm.

Sol du comble perdu : solives en bois, reposant sur un plafond en Plâtre , hauteur des solives 15cm.
Je vois des ouvertures un peu partout sur la toiture pour la ventilation de celle ci, aucun écran sous toiture ou PV.

L’ancien isolant des combles a été retiré. J’attends la pose d’une VMC DF, gainable a l’étage.

Mes problématiques :

1-je me pose la question de renforcer l’isolation des murs par l’intérieur à l’étage dans les chambres (donc au niveau de la partie verticale du comble mais en laissant en place le polystyrène )
Et
2-Je dois refaire l’isolation des combles perdus ,

1-J’ai cherché sur le net et j’ai compris que de souffler de l’isolant au contact des ardoises n’était pas une bonne idée, j’aimerais donc compléter par une petite ITE de moins de 10 cm mais je me pose la question de savoir si c’est compatible avec le polystyrène que j’ai.
Se pose la question des flux de vapeur :
La brique aurait d’un côté le polystyrène et de l’autre un isolant et PV, du coup si de l’humidité se retrouve pour une raison ou une autre entre ces 2 isolants , elle ne pourrait s’en échapper ?
Quel serait la meilleure chose à faire (ne pas rajouter d’isolant ou selon une certaine technique ? Sans PV ?(la question paraît bête , mais il n’y a pas de PV côté interne avec une ITE … et là polystyrène derrière la brique c’est un peu comme une ITE.

J’ai pensé à des panneaux de ouate de cellulose pour profiter du déphasage. Ou a des plaques de polyuréthane très efficaces pour l’hiver avec un faible encombrement

Que faire ?

Pour les combles perdus ,
Je prévois de renforcer le plancher et de mettre quelques panneaux OSB pour faciliter l’entretient futur ou les interventions sur la VMC et le gainable.
J’ai pensé à la ouate de cellulose (panneaux…. L’idée d avoir tout en soufflée seulement si sous OSB….
Je me pose la question de relever les solives et de mettre des panneaux OSB sur l’isolant
Le pare vapeur est il utile en sachant que l’humidité extérieur peut à priori rentrer dans le comble ?
En sachant qu’il sera très difficile de faire une bonne étanchéité
Vaut mieux il privilégier un isolant hydrophobe et sacrifier un peu de déphasage ?

Je préfère privilégier des solutions avec durée la plus longue durée de vie des composants.(le polystyrène d’origine n’a pas bougé en 40 ans)

Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement
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Messages : Env. 30
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

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Env. 30 message Val De Marne
Hello, vous pensez que je devrais poster dans ITE ma question, ou les 2 ?
Mercu d'avance.
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Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

<L'ancien isolant des combles a été retiré. J'attends la pose d'une VMC DF, gainable a l'étage. >

Pour qu'une double flux fonctionne correctement il faut que le bâtiment
présente une bonne étanchéité à l'air.
Avez vous fait un test au préalable ?


<1-je me pose la question de renforcer l'isolation des murs par l'intérieur à l'étage dans les chambres (donc au niveau de la partie verticale du comble mais en laissant en place le polystyrène )>

L'isolant actuel actuel étant en polystyrène pour une ITI il faudra remettre
devant un polystyrène.
Pour une ITE en gardant le polystyrène coté intérieur il préférable de faire
des simulations avec un logiciel genre ubakus

Combles : si vous recouvrez l'isolant pat un OSB il faudra obligatoirement
une membrane PV sous l'isolant (donc coté chaud)

Cdt
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Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 30 message Val De Marne
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/8d/8db28be4-e555-467a-a5e6-c9227a45ca82-jpeg-stor-64063e3de20eb294653.jpg]







Bonjour et merci pour votre aide.
Je precise la situation au cas où je me serais mal exprimé : le polystyrène est entre les ardoises et en extérieur par rapport au mur. (Ardoise -10cm d air(pas étanche) -polystyrene 7cm-Mur en brique plâtrière 5cm.
Je pose la question de savoir si je peux poser une ITI en plus cela nous ferait :
Toiture Ardoise-10cm air -polystyrène 7cm- 5cm brique plâtrière -NOUVEL isolant-PV. Et dans cet situation le mur en brique plâtrière serait coincé entre le polystyrène (étanche à l’humidité en extérieur ) et le nouvel isolant avec PV.  De tels configurations sont envisageables ?
Selon vous je devrais garder du polystyrène en intérieur ? Du polyuréthane devrait avoir un comportement identique en isolant mieux ?

Petite question au passage , l’ancien polystyrène dans un volume d’air non étanche à t il une utilité ?

Pour les combles c’est courant de poser un PV sur les solives ? Entre les solives ?  J’ai des solives dans le sens horizontal et vertical et j’ai donc des espaces de forme rectangulaire d’environ 200x60cm….(cf photos) quant je vois la configuration des combles j’ai des doutes sur la faisabilité de pose …

Pour répondre à votre question concernant étanchéité , je me fais pas d’illusion, ça doit être très loin d’être étanche , j’ai pour l’instant remplacé les fenêtres de l’étage, il n’y a pas d’aérateur dessus, je met du polystyrène expansé autour des prises électriques … j’y travaille. pour les fenêtres du RDC, c’est des fenêtres en bois que je prévois de réviser mais je me doute bien que l’étanchéité sera très discutable. J’en Suis encore loin d’avoir pensé à faire un test d’étanchéité.

A très vite 
Cordialement 
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Env. 30 message Val De Marne
Bonjour je suis allé faire un tour sur Ubakus, très interessant.
dans la simulation, je ne savais pas si je devais mettre lame d'air ventilé ou immobile dans la partie verticale du comble mansardé étant donné que les ouvertures de ventilation sont sur la partie du dessus et cela a eu une incidence sur les resutats. je part du principe qu'il est ventilé.

le problème c'est si je me suis trompé dans la désignation des matériaux : j'ai mis mousse EPS 40 pour mon polystyrène en ne savant pas trop..

Dans la simulation, la ouate de cellulose se comportait mal avec le Polystyrène derrière le mur.
pas de problèmes pour le PUR.
Étonnamment, pour des température entre -10 et 60 le logiciel ne montre pas de formation d'humidité sans  FREIN Vapeur avec le PUR et polystyrène dans mon cas.
Le Frein vapeur sd 2,3 permet de gagner quelques degrés en hiver au prix de la condensation vers 55°C en été au lieu de 60 sans frein vapeur 

Donc quant je vois ca, ca donne envie de faire l'économie du frein vapeur... surtout que je me dis que derrières des ardoises, c'est plus probable d'avoir 60 que -15 en hiver...



Pour les combles, les simulations avec OSB donnent toutes un peu de condensation sous les panneaux OSB avec de la ouate de cellulose. Et avec le pare vapeur en été c'est de l'humidité coté intérieur... qui disparait sans pare vapeur

Voilà si des pro passent par ici je veux bien des avis.

cordialement



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Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

<Je pose la question de savoir si je peux poser une ITI en plus cela nous ferait : >

le problème vient du fait que le polystyrène en place derrière la brique
a entre autre un effet pare vapeur

Dans une paroi il faut que les Sd (Sd = résistance à la diffusion de
vapeur d'eau) aillent en décroissant lorsque l'on va de l'intérieur
vers l'extérieur.
C'est pour cette raison que j'ai parlé de polystyrène mais un polyuréthane
fonctionne aussi.

<Petite question au passage , l'ancien polystyrène dans un volume d'air non étanche à t il une utilité ? >

Tout dépend de la pose; si de l'air peut circuler entre la brique et le dos
du polystyrène l'isolation est plus ou moins dégradée.

<Pour les combles c'est courant de poser un PV sur les solives ? Entre les solives ?

l'idéal c'est de placé le PV sous les solives , mais si ce n'est pas possible
il faut trouver des pis aller .
Par exemple dérouler le PV par le dessus en lui faisant faire 'des vagues'
et en mettant une première couche d'isolant entre solives.

<dans la simulation, je ne savais pas si je devais mettre lame d'air ventilé ou immobile dans la partie verticale du comble mansardé >
En bâtiment on ne sait pas faire de lame d'air parfaitement immobile

<Dans la simulation, la ouate de cellulose se comportait mal avec le Polystyrène derrière le mur.
pas de problèmes pour le PUR. >

normal voir la réponse avec les Sd

<Donc quant je vois ca, ca donne envie de faire l'économie du frein vapeur... surtout que je me dis que derrières des ardoises, c'est plus probable d'avoir 60 que -15 en hiver...

Le problème c'est d'avoir une bonne continuité de la barrière en PUR,
raccordement avec l'ossature bois, ......il faudra des cordons de mastic


Cdt
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Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 30 message Val De Marne
Bonjour merci pour votre aide. Lucienpel

----SD------

j'ai essayé de regarder les valeurs de sd dans les fiches techniques des panneaux de PUR vendu...et bah ya rien à part le R, donc tout ceci est très théorique et il faudrait l'appliquer à la vrai vie.

Question 1 :
Peut on considérer que la valeur sd du PUR sera toujours supérieure a celle du polystyrène et dans mon cas n'importe quel PUR ferait l'affaire dans le sens ou SD PUR > SD polyester ?

Question 2 :
LE SD du mur entre les 2 isolants n'est pas à prendre en compte ? (car le SD du mur serait moindre que celui du polystyrène extérieur...., dans le logiciel pas de problème particulier, mais encore une fois avec des SD et R très théoriques (je ne connais pas les caractéristiques de mes panneaux ) j'aurais peur que de l'humidité stagne trop dans le mur en brique.


-----Pare vapeur-------

JE vois des panneaux de PUR avec de l"alu" par dessus, ca rend étanche à l'air mais rien à voir avec un pare vapeur ?
Le PUR et le polystyrene ayant un effet pare vapeur (SD plus élevées que certains pare vapeur), les  simulations étaient très bien sans pare vapeur, et montraient de la condensation en été bien au contraire dans la couche d'isolant juste au niveau du pare vapeur (mouvements inverses en été et l'humidité se retrouve enfermée et retenue au niveau de l'autre face du pare vapeur).

J'ai aussi lu comme vous dites qu'il faille un pare vapeur si l'on met des panneaux OSB par dessus l'isolant, mais les simulation du logiciel ne montrent aucun gain à mettre un pare vapeur (le logiciel montre une condensation sous les plaques OSB  a -15 mais rien a -10 et en cas de pare vapeur, l'humidité ne disparait pas dans la simulation et devient très importante l'été.


il faudrait donc une membrane qui laisser passer dans un sens (l'été) mais pas dans l'autre l'humidité

Question 1 :

Une telle membrane existe elle ?

Question 2 : 
1/ne me trouvant ni en zone très froide (température base -15°C)
2/vu que le PUR peut etre posé sans pare vapeur si bien jointé car le SD du PUR est déjà élevé
3/simulation plus en faveur de condensation en été avec le pare vapeur,

Celui ci vous parait vraiment indispensable ?

Question 3 :
Et enfin je termine, si l'on pose le pare vapeur sur les solive, cela fait que l'humidité de la maison se retrouve bloquée sous le pare vapeur et donc au niveau des solives, donc le bois devient pus humide et risque de se détériorer plus rapidement dans ce cas là non ?
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Env. 30 message Val De Marne
J'ai bien réfléchis

POur la partie murs (les combles je vais me reprocher dessus)
Je crois bien que la chaleur étant très importante en été derrière les ardoises , le trajet de l humidité en été doit être très soignée
Le delta de température entre intérieur et extérieur risque d’etre plus important en été que en hiver
Extérieur-intérieur :  été (60-80?-25) versus hiver  (-5/20)
.

Et l idée serait donc d avoir un SD du plus fort au plus faible mais de l extérieur vers l intérieur avec une membrane hygro variable
Par exemple
Polystyrène -brique - ouate de cellulose ou laine de roche - membrane variable qui laisse passer ——> passage optimisé de la vapeur en été.

En hiver
L’humidité serait bloquée par le Pare vapeur qui ne laisserait rien passer ….de l'intérieur vers l'extérieur

Donc apparement il existe des membranes hygrovariables la ISOVER vario XTRA est donnée a 0,4/24
en simulant avec elle j'obtient de très résultats avec de la ouate de cellulose en intérieur hiver comme été avec polystyrène à l'extérieur (CF captures d'écrans)


il faut donc pour optimiser tout cela : 
Il faut connaître la température réelle derrière les ardoises en été.
avoir les SD précis des isolants que je compte installer et non des estimations.



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Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

<Peut on considérer que la valeur sd du PUR sera toujours supérieure a celle du polystyrène et dans mon cas n'importe quel PUR ferait l'affaire dans le sens ou SD PUR > SD polyester >

mu d'un polystyrène : environ 60
mu d'un polyuréthane : environ 150

Sd = mu x Ep (exprimée en m)

exemple polyuréthane Ep 100 mm Sd = 15 m
exemple polystyrène Ep 100 mm Sd = 6 m

<Je vois des panneaux de PUR avec de l"alu" par dessus, ca rend étanche à l'air mais rien à voir avec un pare vapeur ? >
l'alu est un très bon vapeur , le problème risque de venir de la continuité
(jonction entre panneaux) à faire avec de la bande alu.


<Le PUR et le polystyrène ayant un effet pare vapeur (SD plus élevées que certains pare vapeur)>

pour avoir droit à la mention pare vapeur il faut que le produit ait
au moins un Sd de 18 m .( On trouve aussi des membranes hygro variables)

<Je crois bien que la chaleur étant très importante en été derrière les ardoises >

derrière les ardoises il faut avoir une bonne ventilation


<il faudrait donc une membrane qui laisser passer dans un sens (l'été) mais pas dans l'autre l'humidité >

membrane hygro-régulante :

la résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd) varie en fonction de
l'humidité relative ( par exemple entre 0,4 m et 25 m)

<Et enfin je termine, si l'on pose le pare vapeur sur les solive, cela fait que l'humidité de la maison se retrouve bloquée sous le pare vapeur et donc au niveau des solives, >

L'humidité du logement est à réguler par une VMC


<Polystyrène -brique - ouate de cellulose ou laine de roche - membrane variable qui laisse passer ----> passage optimisé de la vapeur en été. >

Vous allez poser comment la ouate ou la laine de roche ? vous pensez découvrir ?



Cdt
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Env. 30 message Val De Marne
Découvrir les ardoises ?
Je le suis mal exprimé alors

Alors pour être au clair je me base uniquement sur ce que me dit le logiciel.

Je n ai pas d’expérience particulière c’est la première fois.
Je ne suis pas ingénieur.
Je ne suis pas artisant.

J ai de bonnes bases de compréhension en %sciences%.
Le logiciel indique qu’il ne faut pas respecter cet histoire de SD du plus élevée au plus faible.

De l’intérieur vers l’extérieur on aurait

Ba13-membrane hygro régulante 0,4-25// ouate de cellulose 100mm ancien mur (enduit -Platre 1Cm-  brique plâtrière -ancien polystyrène 7cm// partie d air -ardoises.

En HIVER:

L humidité allant de l intérieur vers l extérieur ,
Le fait que l on veuille le SD du plus fort au plus faible n’est pas respecté.
A priori la vapeur serait stoppée au niveau du pare vapeur , et donc ne devrait pas circuler dans les différentes couches.

Sur la capture d écran précédente , tout est en couleur verte (déphasage correcte R correct , pas d humidité dans les différentes couches) J ai pris -moins -20•C 77% humidité et 20degres /50% a l’intérieur.

—————-
En ÉTÉ

L humidité passe de l’extérieur vers l intérieur
La on a un SD du plus grand au plus petit en allant de l extérieur vers l’intérieur
La vapeur ne resterait pas bloquée derrière le pare vapeur étant donné que dans ce  sens le SD est de 0,4.

Pareil le logiciel est tout bon avec 80 ‘C derrière les ardoises 77% humidité et 25C /50% humidité dans la maison.


Faut il prévoir quelque chose de particulier sur les anciens murs ?
Donc me faut trouver les SD des matériaux que je vais employer

En rentrant je fais des simulations pour le plancher des combles.
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Env. 30 message Val De Marne
Merci lucienpiel

A votre avis , sur quelles valeures de température humidité je devrais partir dans les simulations ?

Que pensez vous des dernières captures d'écrans de simulations ?

Lors des simulations combles , les panneaux OSB posent problèmes et engendrent une rétention d'humidité dans l'isolant.
L'idée d'avoir de l'isolant en vrac qui prends la poussière ne me réjouis pas ....
A moins de : mettre des panneaux OSB percés , mettre de L'OSB qui ne recouvrent que partiellement certaines zones
Ou Une sorte de pare poussière qui n'aurait aucune propriété pare vapeur pour recouvrir l'isolant en vrac ?
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Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

les problèmes d'humidité sont complexes, par exemple :

il faut prendre en compte l'humidité relative et l'humidité absolue
se reporter au diagramme de Mollier, ....

En humidité relative on peut tourner autour de 50 à 60%


<A moins de : mettre des panneaux OSB percés , mettre de L'OSB qui ne recouvrent que partiellement certaines zones >
oui mettre un platelage discontinu peut être une solution , il faut alors
ventiler le comble pour évacuer la vapeur d'eau.

Si je prend le dernier tableau les données me paraissent assez réalistes


Cdt
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Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 30 message Val De Marne
Merci Lucien Piel.
Alors le logiezciel a déjà dans sa base de données pas mal d'isolant. DU coup je m'oriente ver des isolants listés.
J'ai fait une simulation avec du STeicoflex36 (laine de bois semi rigide)
Je suis parti du principe que le polystyrène derrière mon mur n'était pas totalement accolé et que l'isolation était dégradé , lorsque je fais comme ci le polystyrène n'était pas là et vu qu'il freine l'humidité en été, cela créer de la condensation.

Je me suis dis putain, comment ils font tous les gens qui ne se "prennent pas la tête" façon Parevapeur et laine de verre, ils ont pas un robinet d'eau dans leur combles et derrière leur mur donc je prends trop la tête ou le logiciel est trop théorique, loin de la vraie vie ? dans la vraie vie, je vois mal tous les instalateur se prendre la tête 14H sur Ubakus pour proposer de l'isolant à leur client.....

et puis je suis allé lire le (?) en face de condensationil est mentionné : "Quantité d'eau de condensation : Indique la quantité d'eau de condensation à attendre dans les 90 jours dans les conditions climatiques saisies. Selon le composant, 0,5 kg/m2 à 1 kg/m2 sont autorisés."


Du coup, je comprends que si pendant les combles il fait un PIC a 50 degrés ce n'est qu'un pic avec de variations au cours du mois et de la journée (qq heures par jour qq heures par mois) et qu'il peut se créer un peu d'humidité l'espace de quelques instants et que je ne devais pas in fini tenir compte de cela ? parce que j'ai beau retourner le logiciel dans tous les sens, l'été a 50°C cela condense.... et pire avec un pare vapeur

Vu comme ça ça donne envie de partir sur du PUR (ça va couter 2 bras pour bine isoler 100m2 de combles et 65m2 de murs) ou polystyrène et adieux le déphasage ?

mon ancien propriétaire avant de la laine de verre sans PV je crois pas avoir vu des traces d'humidité dans son plafond...
Donc ya un truc que j'ai pas compris.... Alors soi Ubakus, c'est pour dégager une tendance soit si on le suit à la lettre, je fais plus rien...
Par ce que je psychose, je me di et si ya si et si ya ca, ca va changer ubacs, et u coup je vis me retrouver avec un dégât des eaux
?




autre registre
Les comble : HIVER : avec et sans PV
a -20 : pas de problèmes :

AVEC PV


SANS PV




LES COMBLE ETE
Condensation. autant -20 en IDF ca pourrait arriver genre 1 jour, autant 50 en été dans les combles, ca va etre plusieurs jours d'affilés....

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Messages : Env. 30
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Env. 30 message Val De Marne
Test avec des panneaux de PUR "générique" donc a priori sans "alu" et sans Pare vapeur

Les panneau de PUR passent mieux niveau "humidité" son point noir c'est le prix et la manque de déphasage même si 12H ne me parait pas si mauvais...

j'ai volontairement poussé à -20 en hiver 70 en été....
Ca passe sans PV


COMBLE HIVER



COMBLE ETE



MUR HIVER




MUR ETE


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Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Bonjourlayssino,

Je découvre votre sujet sur mon téléphone et les captures d'écran sont difficiles à lire. Je regarderai plus tard sur un écran plus grand mais essayez le pare vapeur intello codé dans ubakus. C'est un bon exemple de membrane hygro variable qui devrait vous aider.
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Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Bon, finalement un grand écran n'a pas été nécessaire.

Vous touchez du doigt les limites de la modélisation : le modèle opère avec les données qu'on lui donne et il faut que ces données soient réalistes.

  •  -20° ET 66% d'humidité dehors dans le 94, est-ce seulement possible ? Conserver 50% d'humidité et 20° à l'intérieur dans ces conditions, est-ce réaliste ? AMHA, l'air sera beaucoup plus sec si on devait atteindre ces températures, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur (votre système de chauffage tournant à fond). 

  • 70° ET 66% d'humidité relative dehors sous les ardoises et 25° à 50% à l'intérieur ?  Ici encore, imaginons qu'il fasse 40° dehors avec 66% d'humidité relative, vous n'aurez plus ce même taux d'humidité en chauffant l'air à 70° (l'humidité relative baisse quand la température augmente, par exemple 100% HR à 40° devient moins de 40% HR à 60°).

Je vous invite à concevoir votre isolation avec des valeurs environnementales probables tout en prévoyant que des cas exceptionnels peuvent se produire et que le bâtiment doit s'auto réguler.

Par exemple, enfermer votre mur de briques entre le PSE présent et du PU à mettre me semble une mauvaise idée : comment s'échapperait l'humidité du mur de briques en cas de discontinuité (probable) du PSE ?

Enfin dernière remarque : le rôle des ardoises est d'assurer l'étanchéité à la pluie. L'air doit circuler sous les ardoises et normalement vous devriez trouver des ouvertures au pied et au faîte de la toiture. En été, l'air chauffé sous les ardoises doit pouvoir s'échapper et être remplacé par de l'air ambiant plus frais pris en bas de la toiture. Vous pouvez constater que dans ses calculs, Ubakus ne tient compte ni des ardoises ni de la couche d'air en dessous.
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Env. 30 message Val De Marne
Bonsoir Tebex et merci de prendre le temps de répondre,
Oui les valeurs du logiciel sont celle que l'on met dedans et ne reflètent pas la réalité.

Donc comment savoir quelles valeurs d'humidité mettre dans le logiciel ?
Je crois bien de mémoire qu'il propose -5/80% exterieur et 20 degré 50% à l'intérieur en hiver.

Quid de l'humidité à l'intérieur de la maison en été à 25 degrés et de l'humidité dans les combles à 14H disons des pics à 45 degrés ? Quel taux d'humidité renseigner dans ce dernier cas ?

Y a t il des diagrammes température humidité à utiliser ? Par ville ?
Merci d'avance pour votre aide.
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Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Bonjour,

après avoir consulté l'historique des températures et taux d'humidité relative sur des sites météo (Paris météo et weather online de mémoire), j'ai fini par laisser les valeurs par défaut qui correspondent à la norme exploitée par Ubakus.

Toujours de mémoire, j'avais constaté sur les données météo de juillet dernier que le taux d'humidité était faible quand les températures étaient élevées (40°) en IdF. J'ai aussi constaté que les taux d'humidité étaient plus élevés en hiver et les températures l'étaient également par rapport à ceux utilisés par Ubakus. J'ai fait des simulations avec 0° et 100 % HR extérieur. Ces valeurs ont constitué la limite à laquelle apparaissent des traces d'humidité sur mon modèle de murs. Je ne suis pas allé plus loin.
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Env. 30 message Val De Marne
Bonjour,
Vous avez raison les températures indiquées étaient quelque peu exagérées. J'espère néanmoins que la température dans les combles ne monte pas excessivement ce qui pourrait causer des problèmes d'humidité.
J'ai laissé tombé l'isolation ITE, je me contenterais du polystyrène derrière les murs.
Pour les comble je part sur du Steicoflex 36. 360mm, R:10, déphasage 17H. Sans pare vapeur.
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