Quel béton xc1..xf1 pour fondation de mur de soutenement ?

lol! c'est une centrale nucléraire que tu vas monter ou un mur soutenement?

Moi perso...j'avais 86 metres a faire..je me suis pas poser autant de questions..

Etaler le beton au rateau, si t'a bien lu la façon dont va être fait le feraillage il m'est impossible de passer le rateau mais j'avais pas pensé à utiliser un fer a beton .

J'ai regardé dans "le guide des solutions" de chez chaussons materiaux, ils préconisent du béton en XC1 (fondation en béton armé).

La désignation exact est :

XC1C20/25 pour des fondations
et
si prends ce que Jpaul me propose sur leur guide :

le XC1 C25/30 concerne "les banches, murs et planchers intérieurs".

J'aimerai comprendre la diffrence entre les 2 ?


Je me suis rendu aujourd'hui chez chausson et on m'a proposé du XF1 c25/30 D14 S4.

Ensuite, j'ai essayé d'argumenté sur la proposition qu'on venait de me faire et que l'on m'avait plutôt conseillé du XC1 suite au conseil d'un pro sur un forum.
Qu'est ce que j'avais pas dit
La boulette !!!

Petite prise de bec, on m'a rappelé que la maçonnerie c'etait un métier et ça ne s'improvise pas pati patta etc....

J'insiste (c'est moi le client ) j'ai droit a un nouveau devis pour un xc1 c20/25 d14 s4 qui est plus chere de 10€/m3 que le XF1

Pourtant, certaines centrales a béton m'ont dit que le xc1 est moins chere que le XF1 (78€ ht/m3 chausson materiaux).

Me prendre la tête ?, non mais plutôt bien ficeler mon projet mais j'apprecie comme tout le monde des explications, c'est plus simple et plus sympa.

Voilà.

vince

ablette51 a écrit:

lol! c'est une centrale nucléraire que tu vas monter ou un mur soutenement?

Moi perso...j'avais 86 metres a faire..je me suis pas poser autant de questions..

non pas une central nucléaire mais quand je vois le nombre de gens qui viennent pleurer sur les forums parcque leur mur se fend ou risque de tomber chez leur voisin, de suite ça le fait moins.

Je pense quand réflissant et tout en maitrissant son budget on doit pouvoir faire ce qu'il faut et éviter les galéres lors de la coulée ou lors de la mise en place de la 1er rangée de bloc.

Je te donne un exemple.

Un gars dans le lotissement c'est fait un mur en bloc a bancher pour retenir du remblai et une grosse quantité de 0.80 pour ce faire une voie d'accés à son garage .
Quand j'ai vu la profondeur de ses fondations ; le feraillage et la façon dont il a coulé les blocs

Heu, je me dis ça vaut la peine de réflechir un peu et de demander conseils


Fondations a peine de 20 cm de profondeur. Feraillage, quelques tores qui devaient trainer sur le chantier.
Le feraillage, tous les metres un feraillage verticale du type triangulaire
Le remplissage des blocs, il a coulé quand il avait le temps mais plein a chaque fois au lieu de s'arrêter au milieu.
Bien sur je parle même pas du drainage. Il n'y en a pas.

Un belle exemple de ceux qui ne se prenent pas la tête

Quand je te dis de ne pas te prendre la tête, je ne parle que du diamètre du gravier, pas sur le reste. J'en suis justement au même point que toi, c'est à dire que je suis en train de boucler mon étude technique avec l'aide d'un ingénieur béton.
Pour te donner un ordre de grandeur, mon mur fera au total 28 m de long, 2,40m au plus haut et je vais faire une semelle en redans de 30 cm d'épais à 60 cm de profondeur, pour la partie la plus haute du mur la semelle fera 1,40m de large et aura un bêche de 30 de large sur 40 de profondeur (la bêche est là pour empêcher le glissement car je ne peux pas mettre ma semelle du côté des terres à soutenir car en limite de propriété donc ma semelle sera côté aval). Au niveau des quantités, pour les fondations cela représente 14 m3 de béton (donc 2 toupies). Ensuite il me faut environ 500 blocs à bancher en 25 de large et pratiquement 8 m3 de béton pour le remplir. En ce qui concerne le ferraillage, pour la partie la plus haute, c'est 6 HA10 par mètre en vertical, 4 HA8 filants dans la semelle, un ferraillage spécifique pour la bêche lié au ferraillage de la semelle et un HA8 par rang en horizontal dans le mur. En quantité de ferraille c à peu près 400 m de chaque section (10, 8 et 6). C'est impressionnant et niveau budget ça monte vite. Cela dit je suis encore loin du prix demandé par un maçon pour me le faire en blocs à bancher de 20 sur des fondations de 40 de large.

Ca pourrait être intéressant de savoir ce que tu as prévu pour le tien.


Bon courage pour ton chantier, moi je dois faire réaliser le terrassement bientôt.

vince5000 a écrit:

ablette51 a écrit:

lol! c'est une centrale nucléraire que tu vas monter ou un mur soutenement?

Moi perso...j'avais 86 metres a faire..je me suis pas poser autant de questions..

non pas une central nucléaire mais quand je vois le nombre de gens qui viennent pleurer sur les forums parcque leur mur se fend ou risque de tomber chez leur voisin, de suite ça le fait moins.

Je pense quand réflissant et tout en maitrissant son budget on doit pouvoir faire ce qu'il faut et éviter les galéres lors de la coulée ou lors de la mise en place de la 1er rangée de bloc.

Je te donne un exemple.

Un gars dans le lotissement c'est fait un mur en bloc a bancher pour retenir du remblai et une grosse quantité de 0.80 pour ce faire une voie d'accés à son garage .
Quand j'ai vu la profondeur de ses fondations ; le feraillage et la façon dont il a coulé les blocs

Heu, je me dis ça vaut la peine de réflechir un peu et de demander conseils


Fondations a peine de 20 cm de profondeur. Feraillage, quelques tores qui devaient trainer sur le chantier.
Le feraillage, tous les metres un feraillage verticale du type triangulaire
Le remplissage des blocs, il a coulé quand il avait le temps mais plein a chaque fois au lieu de s'arrêter au milieu.
Bien sur je parle même pas du drainage. Il n'y en a pas.

Un belle exemple de ceux qui ne se prenent pas la tête

Slt Sebro,

Désolé mais j'ai eu énormement de boulot ces temps ci et pas trop le temps de venir sur le forum. Mais le sujet n'est pas mort.
Pour répondre a ta question. Le mur va faire 28 m de long sur 1 m de haut.
La fondation fait 50*40 et je me suis tout tapé à la pelle, barre a mine et pioche du fait que je me suis trouvé sur une grosse plaque de marne dur comme du béton.
Normalement, j'avais prevu de faire une béche comme toi. Mais..... pas moyen de creusé plus.
Mes moyens ne m'ont permis de faire venir un pelliste, budget hyper sérré !!!
Semelle filante S35T10 e40, plus tores de 10 verticaux et 8 horizontaux.
Barbacanes tous les 2 m .

Il est vrai que ton mur est assez haut et long, j'imagine un peu la pression qu'il doit y avoir derriere.

Une petite question, combien ta coûté ton étude par ton ingénieur béton ?.

Sinon, je viens de boucler mon budget, il me reste juste à cmder le sable et le gravier et les cailloux drainant et ensuite on pourra passer aux choses sérieuse, enfin sauf évènement du à un futur agrandissement familliale

A+

Vince

vince5000 a écrit:

Slt Sebro,

Désolé mais j'ai eu énormement de boulot ces temps ci et pas trop le temps de venir sur le forum. Mais le sujet n'est pas mort.
Pour répondre a ta question. Le mur va faire 28 m de long sur 1 m de haut.
La fondation fait 50*40 et je me suis tout tapé à la pelle, barre a mine et pioche du fait que je me suis trouvé sur une grosse plaque de marne dur comme du béton.
Normalement, j'avais prevu de faire une béche comme toi. Mais..... pas moyen de creusé plus.
Mes moyens ne m'ont permis de faire venir un pelliste, budget hyper sérré !!!
Semelle filante S35T10 e40, plus tores de 10 verticaux et 8 horizontaux.
Barbacanes tous les 2 m .

Il est vrai que ton mur est assez haut et long, j'imagine un peu la pression qu'il doit y avoir derriere.

Une petite question, combien ta coûté ton étude par ton ingénieur béton ?.

Sinon, je viens de boucler mon budget, il me reste juste à cmder le sable et le gravier et les cailloux drainant et ensuite on pourra passer aux choses sérieuse, enfin sauf évènement du à un futur agrandissement familliale

A+

Vince

Salut,

Je n'ai rien payé pour l'étude béton, c'est un ingé béton à la retraite qui m'a fais les plans sur le forum Cyberbricoleur. Il a passé pas mal d'années de sa carrière à calculer toute sorte de murs de soutènement donc je pense qu'on peut lui faire confiance.
Je suis de plus en plus convaincu du bien fondé de le construire de cette façon (bcp trouvent que c'est surdimensionnné) et le mur de mon voisin d'en face construit par une boite de maçonnerie qui après 3 mois est déjà fissuré m'y encourage encore plus

Tu es tombé sur un gars sympa.
Il en reste encore quelqu'un qui aiment aider et conseiller.
Ca devient de plus en plus rare sur les forums.
On trouve pas mal de mytho qui se font passé pour des pro du batiment.
Ensuite il y a les bons bricoleurs qui donnent tjs de bon conseil et quelques vrai pro et gens comme toi et moi qui essuyont les plâtres.


Il est vrai que quand je regarde le boulot des maçons pour les clôtures du voisin en face de chez moi, ils se sont pas cassé la tête.

A+

Bonjour, je comprend que tu puisse être perdu dans tout sa...

Pour le faire rapidement, tous ces codes sont directement liés à la norme EN 206-1 (norme béton) et il en découle tout un tas de codes selon la résistance, la classe d'exposition, le Dmax et la plasticité.

Exemple : BPS C25/30 XF2 D22 S3
BPS = Béton à Propriété Spécifique
C25/30 la classe de résistance à la compression en Mpa
XF2 classe d'exposition dans l'ordre : X0 pas de corrosion par le milieux extérieure ; XC1 corrosion par carbonatation (idéal en intérieure) XF1 corrosion par le froid sans sel de déverglacage (idéal en extérieure et c'est ce béton que tu doit utiliser!!!) XF2 toujours en extérieure mais idéal lorsqu'il y'a risque de gel et du sel de deverglacage ; XF3 gel sévère sans sel de déverglacage ; XF4 gel sévère avec sel de deverglacage. XS1 XD1 milieu maritime. XA1 XA2 XA3 utilisé en milieu agricole plus l'indice est élevée plus l'acidité du milieu ou sera coulé le béton sera élevée.
Pour le Dmax il y'a des coupures "standard" D8, D10, D14, D16, D22. Dans ton cas s'il y'a du ferraillage et que tu ne vibre pas, utilise un D10, si tu peut vibrer prend un D22 (sa te coûtera moins chére pas de plus value petit gravier car entre un D22 et un D10 la norme nous impose +10% de ciment).
Et la plasticité S1, S2, S3, S4, S5 (autoplacant) Plus la valeur de S est élevée et plus ton béton vas être mous (attention en centrale cette plasticité n'est pas atteinte avec de l'eau mais avec des adjuvants). En effet, plus tu ajoute de l'eau dans un béton, plus celui-ci vas perdre en résistance.

Donc pour toi je conseil un béton comme suit : C25/30 XF1 D22 S3, ou si tu veut un parement de qualité, demande chez Lafarge les bétons de type Agilia forme, spécialement conçu pour faire des voiles. T'inquiète je ne fait pas de pub car je n'y gagne rien mais sincèrement on en fait régulièrement et les résultats sont excellent .

Bon j'arrête maintenant, n'hésite pas si tu veut plus de précisions....

Labolafarge a écrit:

Bonjour, je comprend que tu puisse être perdu dans tout sa...

Pour le faire rapidement, tous ces codes sont directement liés à la norme EN 206-1 (norme béton) et il en découle tout un tas de codes selon la résistance, la classe d'exposition, le Dmax et la plasticité.

Exemple : BPS C25/30 XF2 D22 S3
BPS = Béton à Propriété Spécifique
C25/30 la classe de résistance à la compression en Mpa
XF2 classe d'exposition dans l'ordre : X0 pas de corrosion par le milieux extérieure ; XC1 corrosion par carbonatation (idéal en intérieure) XF1 corrosion par le froid sans sel de déverglacage (idéal en extérieure et c'est ce béton que tu doit utiliser!!!) XF2 toujours en extérieure mais idéal lorsqu'il y'a risque de gel et du sel de deverglacage ; XF3 gel sévère sans sel de déverglacage ; XF4 gel sévère avec sel de deverglacage. XS1 XD1 milieu maritime. XA1 XA2 XA3 utilisé en milieu agricole plus l'indice est élevée plus l'acidité du milieu ou sera coulé le béton sera élevée.
Pour le Dmax il y'a des coupures "standard" D8, D10, D14, D16, D22. Dans ton cas s'il y'a du ferraillage et que tu ne vibre pas, utilise un D10, si tu peut vibrer prend un D22 (sa te coûtera moins chére pas de plus value petit gravier car entre un D22 et un D10 la norme nous impose +10% de ciment).
Et la plasticité S1, S2, S3, S4, S5 (autoplacant) Plus la valeur de S est élevée et plus ton béton vas être mous (attention en centrale cette plasticité n'est pas atteinte avec de l'eau mais avec des adjuvants). En effet, plus tu ajoute de l'eau dans un béton, plus celui-ci vas perdre en résistance.

Donc pour toi je conseil un béton comme suit : C25/30 XF1 D22 S3, ou si tu veut un parement de qualité, demande chez Lafarge les bétons de type Agilia forme, spécialement conçu pour faire des voiles. T'inquiète je ne fait pas de pub car je n'y gagne rien mais sincèrement on en fait régulièrement et les résultats sont excellent .

Bon j'arrête maintenant, n'hésite pas si tu veut plus de précisions....

Bonjour,
A qui s'adresse ta réponse ? as-tu vu que cette discussion date d'aout 2007 ?
Mon mur est fait depuis plus d'1 an et j'ose espérer que c'est également le cas de vince5000