Comment faites-vous tenir la laine de bois sur mur en parpaings intérieur ? Résolu

Avec de la laine de chanvre, nous avons mis de la ficelle agrafée de haut en bas, avec un tour sur l'appui intermédiaire, ça marche pas trop mal et c'est pas cher

noemaillard a écrit:

Avec de la laine de chanvre, nous avons mis de la ficelle agrafée de haut en bas, avec un tour sur l'appui intermédiaire, ça marche pas trop mal et c'est pas cher

Merci pour cette réponse rapide ! C'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé. La ficelle a été agrafée dans le plafond et le sol au ras de la laine de chanvre ? Pour ma part, c'est hourdis et dalle béton, pas facile de fixer sans sortir le perfo.

Ah oui en effet, moi c'était plancher bois et poutres en bois, agrafé un peu en retrait pour assurer la tension sans interférer avec la pose du frein vapeur

Je me doutais que c'était du bois en effet, pratique pour l'agrafage 
Ca ne sera malheureusement pas possible pour moi, sauf à sortir l'artillerie lourde. Il faut donc que je trouve une méthode plus adaptée à mon système constructif !

Bonjour
J'ai posé des panneaux sur un mur avec des appuis et lisses du système ""DuoTech" de placo St Gobain. Uniquement les supports bleus, on peut ajuster selon l'épaisseur des panneaux et ça sert ensuite de support aux plaques de platre.



cdt

Intéressant, merci, je ne connaissais pas ce système DuoTech. Il me semble que ça revient au même qu'un appui Optima, sauf à en mettre plusieurs. Je vais creuser un peu...

Bonjour

peut être que cela pourra vous aider :

https://www.bing.com/videos/[...]FORM=WRVORC


Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

peut être que cela pourra vous aider :

https://www.bing.com/videos/[...]FORM=WRVORC


Cdt

Merci lucienpel, cette vidéo est intéressante en effet, c'est celle dont je parlais dans mon 1er message avec utilisation de la Pavaflex Soprema. Le poseur utilise du mastic Soprema (logique !) mais je ne sais pas lequel.

De toute façon, j'ai creusé un peu depuis tout à l'heure, en appelant les fournisseurs ou en relisant leurs notices de pose. Je vais poster ici les réponses obtenues d'ici un petit moment 

Pour continuer cette réflexion qui pourra éventuellement intéresser quelques uns d'entre vous, je viens de téléphoner à Isover et Steico puisque mes panneaux sont de ces deux marques. J'ai également passé un tel au distributeur qui me les a vendus.

Excellente assistance technique chez Isover. En revanche zéro pointé chez Steico qui ne "souhaite pas renseigner les particuliers", je cite ! Il faut passer par leurs revendeurs, qui comme vous le savez et à de rares exceptions n'en savent pas plus que vous et moi !
Vraiment regrettable ce dénigrement du consommateur final alors que c'est justement lui qui est à l'origine de leur chiffre d'affaires... Bref !

Heureusement, mon distributeur fait partie des exceptions ci-dessus, j'ai donc au moins 2 sons de cloche. De plus, Steico a également en ligne une notice de mise en oeuvre pour ses panneaux.


Je vous livre une rapide synthèse ci-dessous, entre coups de tel et notices de pose :

- Il est très important de trouver un moyen de bien plaquer les panneaux car ils doivent être au contact direct de la maçonnerie pour assurer la continuité thermique de la paroi. Pas de lame d'air donc, volontaire ou accidentelle ! A noter que le technicien d'Isover a signalé une exception à ce principe de base, en présence de parois non étanches (mur non enduit à l'extérieur par exemple) pour éviter un pourrissement de l'isolant en cas d'entrée d'humidité.

- L'appui intermédiaire seul, situé au milieu du mur généralement à 1m30 environ, ne suffit souvent pas à plaquer parfaitement l'ensemble des panneaux, surtout en cas d'emploi de panneaux de faible épaisseur, ces derniers se tenant nettement moins bien quand ils sont empilés les uns sur les autres. Les panneaux supérieurs exercent en effet une poussée vers le bas et l'extérieur sur les panneaux inférieurs, d'où un écartement de la paroi qui ne peut que s'aggraver avec le temps.

- La méthode de fixation la plus fiable et surtout la plus pérenne est de réaliser une fixation mécanique avec des chevilles à isolant et rosaces, au moins une par panneau, du type de celle dont je vous ai mis une photo dans mon message d'origine. A noter que cette fixation empêche également un tassement dans le temps des panneaux et la création d'un pont thermique en haut des murs, là ou l'isolant s'est affaissé. Très utile !

- On peut aussi utiliser quelques noix de mastic colle, plutôt un mastic polymère, mais en présence d'un isolant fibreux comme la laine de bois, d'autant plus en panneaux semi-rigides, il est évident que la tenue dans le temps sera plus aléatoire.

- A bannir absolument : toutes les colles à base d'eau, de type map. Cela entrainerait un pourrissement de l'isolant.

Voilà, en résumé je vais donc utiliser des chevilles ! Une ou deux par panneaux je pense... Je posterai une photo quand ça sera fait 

Le mieux c'est de prévoir une ossature bois avec une entraxe de 600 mm à la largeur des panneaux.

Tu laisses un vide entre l'ossature et la maçonnerie pour mettre un isolant type biofib trio facile à découper.

Cette ossature te permet de fixer facilement ton pare vapeur et après tu mets ton système optima ou équivalent pour la lame d'air et l'isolation complémentaire type biofib trio en 40 ou 60 mm.

C'est la méthode la plus employée je pense et la plus adaptée au poids de la laine de bois. De plus pour la bonne mise en oeuvre du PV c'est le top.

Cartman44 a écrit:

Le mieux c'est de prévoir une ossature bois avec une entraxe de 600 mm à la largeur des panneaux.

Tu laisses un vide entre l'ossature et la maçonnerie pour mettre un isolant type biofib trio facile à découper.

Cette ossature te permet de fixer facilement ton pare vapeur et après tu mets ton système optima ou équivalent pour la lame d'air et l'isolation complémentaire type biofib trio en 40 ou 60 mm.

C'est la méthode la plus employée je pense et la plus adaptée au poids de la laine de bois. De plus pour la bonne mise en oeuvre du PV c'est le top.

Merci Cartman. Effectivement, ce serait à refaire, et surtout dans le neuf, j'opterai pour une ossature bois. C'est ce qui est le mieux pour faire tenir la laine de bois car la laine est bien comprimée sur les côtés. et la mise en oeuvre est plus simple.

Là en l'occurrence, c'est trop tard pour ce chantier pour lequel j'ai déjà tous les matériaux, toute l'ossature métallique, les appuis de la bonne longueur, etc. Un investissement considérable. Je vais donc faire avec et utiliser la méthode la plus adaptée à l'existant. Mais sur le prochain chantier, promis ce sera bois !

Bonjour

<Voilà, en résumé je vais donc utiliser des chevilles ! Une ou deux par panneaux je pense... >

2 chevilles 'étoiles' me semble en effet un bon compromis.

Cdt

Chevilles commandées, photo à suivre. Je passe le sujet en résolu, merci à tous

Bonjour

bon chantier
Cdt

Bonjour

Je suis dans le même cas : pose de panneaux de laine de bois épaisseur 80 contre des briques de platres
J'ai regardé les chevilles à isolant : çà me parait bien ; quel modèle avez-vous utilisé au final ? et une ou 2 chevilles par panneau ?

Ca m'intéresse grandement

Pascal78 a écrit:

Pour continuer cette réflexion qui pourra éventuellement intéresser quelques uns d'entre vous, je viens de téléphoner à Isover et Steico puisque mes panneaux sont de ces deux marques. J'ai également passé un tel au distributeur qui me les a vendus.

Excellente assistance technique chez Isover. En revanche zéro pointé chez Steico qui ne "souhaite pas renseigner les particuliers", je cite ! Il faut passer par leurs revendeurs, qui comme vous le savez et à de rares exceptions n'en savent pas plus que vous et moi !
Vraiment regrettable ce dénigrement du consommateur final alors que c'est justement lui qui est à l'origine de leur chiffre d'affaires... Bref !

Heureusement, mon distributeur fait partie des exceptions ci-dessus, j'ai donc au moins 2 sons de cloche. De plus, Steico a également en ligne une notice de mise en oeuvre pour ses panneaux.


Je vous livre une rapide synthèse ci-dessous, entre coups de tel et notices de pose :

- Il est très important de trouver un moyen de bien plaquer les panneaux car ils doivent être au contact direct de la maçonnerie pour assurer la continuité thermique de la paroi. Pas de lame d'air donc, volontaire ou accidentelle ! A noter que le technicien d'Isover a signalé une exception à ce principe de base, en présence de parois non étanches (mur non enduit à l'extérieur par exemple) pour éviter un pourrissement de l'isolant en cas d'entrée d'humidité.

- L'appui intermédiaire seul, situé au milieu du mur généralement à 1m30 environ, ne suffit souvent pas à plaquer parfaitement l'ensemble des panneaux, surtout en cas d'emploi de panneaux de faible épaisseur, ces derniers se tenant nettement moins bien quand ils sont empilés les uns sur les autres. Les panneaux supérieurs exercent en effet une poussée vers le bas et l'extérieur sur les panneaux inférieurs, d'où un écartement de la paroi qui ne peut que s'aggraver avec le temps.

- La méthode de fixation la plus fiable et surtout la plus pérenne est de réaliser une fixation mécanique avec des chevilles à isolant et rosaces, au moins une par panneau, du type de celle dont je vous ai mis une photo dans mon message d'origine. A noter que cette fixation empêche également un tassement dans le temps des panneaux et la création d'un pont thermique en haut des murs, là ou l'isolant s'est affaissé. Très utile !

- On peut aussi utiliser quelques noix de mastic colle, plutôt un mastic polymère, mais en présence d'un isolant fibreux comme la laine de bois, d'autant plus en panneaux semi-rigides, il est évident que la tenue dans le temps sera plus aléatoire.

- A bannir absolument : toutes les colles à base d'eau, de type map. Cela entrainerait un pourrissement de l'isolant.

Voilà, en résumé je vais donc utiliser des chevilles ! Une ou deux par panneaux je pense... Je posterai une photo quand ça sera fait 

Krasnoie a écrit:

Bonjour

Je suis dans le même cas : pose de panneaux de laine de bois épaisseur 80 contre des briques de platres
J'ai regardé les chevilles à isolant : çà me parait bien ; quel modèle avez-vous utilisé au final ? et une ou 2 chevilles par panneau ?

Ca m'intéresse grandement

Pascal78 a écrit:

Pour continuer cette réflexion qui pourra éventuellement intéresser quelques uns d'entre vous, je viens de téléphoner à Isover et Steico puisque mes panneaux sont de ces deux marques. J'ai également passé un tel au distributeur qui me les a vendus.

Excellente assistance technique chez Isover. En revanche zéro pointé chez Steico qui ne "souhaite pas renseigner les particuliers", je cite ! Il faut passer par leurs revendeurs, qui comme vous le savez et à de rares exceptions n'en savent pas plus que vous et moi !
Vraiment regrettable ce dénigrement du consommateur final alors que c'est justement lui qui est à l'origine de leur chiffre d'affaires... Bref !

Heureusement, mon distributeur fait partie des exceptions ci-dessus, j'ai donc au moins 2 sons de cloche. De plus, Steico a également en ligne une notice de mise en oeuvre pour ses panneaux.


Je vous livre une rapide synthèse ci-dessous, entre coups de tel et notices de pose :

- Il est très important de trouver un moyen de bien plaquer les panneaux car ils doivent être au contact direct de la maçonnerie pour assurer la continuité thermique de la paroi. Pas de lame d'air donc, volontaire ou accidentelle ! A noter que le technicien d'Isover a signalé une exception à ce principe de base, en présence de parois non étanches (mur non enduit à l'extérieur par exemple) pour éviter un pourrissement de l'isolant en cas d'entrée d'humidité.

- L'appui intermédiaire seul, situé au milieu du mur généralement à 1m30 environ, ne suffit souvent pas à plaquer parfaitement l'ensemble des panneaux, surtout en cas d'emploi de panneaux de faible épaisseur, ces derniers se tenant nettement moins bien quand ils sont empilés les uns sur les autres. Les panneaux supérieurs exercent en effet une poussée vers le bas et l'extérieur sur les panneaux inférieurs, d'où un écartement de la paroi qui ne peut que s'aggraver avec le temps.

- La méthode de fixation la plus fiable et surtout la plus pérenne est de réaliser une fixation mécanique avec des chevilles à isolant et rosaces, au moins une par panneau, du type de celle dont je vous ai mis une photo dans mon message d'origine. A noter que cette fixation empêche également un tassement dans le temps des panneaux et la création d'un pont thermique en haut des murs, là ou l'isolant s'est affaissé. Très utile !

- On peut aussi utiliser quelques noix de mastic colle, plutôt un mastic polymère, mais en présence d'un isolant fibreux comme la laine de bois, d'autant plus en panneaux semi-rigides, il est évident que la tenue dans le temps sera plus aléatoire.

- A bannir absolument : toutes les colles à base d'eau, de type map. Cela entrainerait un pourrissement de l'isolant.

Voilà, en résumé je vais donc utiliser des chevilles ! Une ou deux par panneaux je pense... Je posterai une photo quand ça sera fait 

Bonjour, j'ai bien utilisé ces chevilles à isolant en plastique et ça a parfaitement fonctionné pour bien plaquer les panneaux contre les murs.

J'en ai mis 2 par panneau, une seule c'est un peu juste sauf si c'est un petit morceau de panneau.
Généralement, la tête de ces chevilles fait 60mm de diamètre et elle a tendance à s'enfoncer dans un isolant mou (elles sont prévues pour des isolants rigides), pour éviter cela j'ai ajouté des rondelles larges, diamètre 90mm. Il en existe des encore plus larges il me semble.

Il faut faire attention de bien nettoyer le trou avant d'enfoncer la cheville, et de l'enfoncer en tournant pour éviter de pousser des fibres de bois, sinon ces fibres viennent partiellement boucher le trou dans la paroi en dur, la vis à frapper en plastique devient difficile à enfoncer et peut même assez facilement casser.

Bonjour, Travaille très propre BRAVO. Pensez vous qu'avec ce système de fixation les panneaux pourraient aussi tenir pour une isolation au plafond? Merci

Bonjour, oui je pense, mais il faudra probablement augmenter le nb de chevilles, sinon les panneaux vont s'affaisser, c'est certain. Perso j'en mettrais 4/panneau, ou mini 3. Prendre également des rosaces larges, mini 90mm, si possible plus.

J'ai utilisé le même système sur mes rampants, avec des rosaces 90 mm et des vis fixées dans les chevrons, ça tient mais ça s'affaisse un peu et des jours peuvent apparaître entre quelques panneaux.

Pour remédier à ça, après la pose du pare-vapeur, des fourrures et du placo, je rajoute des panneaux de laine de roche rigide, type rocksol expert, entre okaco et fourrures.. Avantages : ça bloque la descente de la laine de bois, ça fait une surisolation en plus de la laine de bois et enfin ça évite les éventuels bruits de plastique du pare-vapeur derrière le placo les jours de grand vent. Ci-joint une photo.

Bonjour.
Je me retrouve dans la meme situation.
Une petite question sur la démarche la plus productive pour poser les chevilles.
Est ce que vous perforez le panneau en place avec la mèche du perforateur puis le mur
ou
réalisation d'un trou dans le panneau puis marquage sur le mur retrait du panneau percage du mur, replacement du panneau et pose de la cheville.

Ca va influer sur la longeur de la mèche à acheter.

Par ailleur, sur la derniere photo, on voit un tube s'agit il du fameux mastic colle ? lequel avez vous utilisé et est ce que ca a fonctionné ?

Bonjour, aucune de deux solutions, il faut percer l'isolant, et le mur en même temps, donc prendre une forêt assez longue. Le produit en tube, c'est un mastic colle pour coller le pare vapeur sur la dalle

Bonjour,

La meilleure méthode (plus rapide et plus sûre) est de percer en même temps le panneau et le mur, comme ça pas besoin de marquage et pas de risque d'erreur. Il faut donc un foret de 5 à 6 cm plus long que l'épaisseur du panneau d'isolant.

Ensuite, une fois le mur percé, je conseille vivement de retirer le panneau, d'aspirer ou souffler le trou dans le béton pour le nettoyer parfaitement. Et quand on enfile la cheville dans le panneau, l'idéal est de le faire en la tournant pour éviter de pousser de l'isolant devant qui pourrait colmater légèrement le trou dans la maçonnerie : les chevilles plastiques sont fragiles, si elles butent sur un obstacle, même faible, en entrant dans le béton, on court le risque de les casser.

Je conseille deux fixations par panneau, surtout s'ils sont de faible épaisseur.

Pour la cartouche visible sur la photo, non rien à voir, j'avais juste posé mon extrudeur contre le mur avec du sikaflex, il était donc là par hasard. Je n'ai pas du tout collé les panneaux avec du mastic.

Enfin, pour coller le bas du pare-vapeur sur la dalle béton et également partout ailleurs quand c'était nécessaire (plafonds hourdis, poutres, etc), j'ai utilisé la colle Orcon F de pro clima, ça colle d'enfer !

Pour ma part j'ai remonté une structure en ossature bois de 95 mm décalé de 25 mm de mon mur (environ car il n'était pas forcément bien d'aplomb). J'ai bien sûr isolé l'espace entre le mur et l'ossature bois en biofibtrio en ensuite j'ai mis 120 mm de laine de bois entre montant.
Après le pare vapeur fixé sur l'ossature et un complément de 60 mm de biofibtrio avant mon placo en fixation optima ou rail et montant en cuisine pour la rigidité.

Salut, Cartman44 tu dit " J'ai bien sûr isolé l'espace entre le mur et l'ossature bois en biofibtrio "

Alors que tu as un espace de 25 mm ? Ton message n'est pas très clair, du moins, je ne le comprends pas.

J'ai coupé des bandes fines de biofibtrio pour combler l'espace entre le bois et le mur.

C'est un isolant c'est qui se tient bien et se comprime facilement donc c'est assez facile à faire.

Faudrait que je mette des photos mais trop dur de trouver dans mon téléphone.