Problème chauffe-eau, que faire ?

Je suis conscient que la vidéo n'est pas ouf je peux en refaire une si besoin

Bonjour,

Swax a écrit:

J'avais déjà demandé sur un sujet existant mais comme ça se complique et pour éviter qu'on s'y perde j'ai fait un nouveau sujet : 
ok, il me semble y avoir participé...

J'ai un problème avec mon chauffe-eau, le tuyau d'eau chaude qui part de celui-ci vers la douche fait du bruit comme si on avait légèrement ouvert le pommeau. À l'oreille on entend très peu dans la salle de bain mais avec le téléphone c'est flagrant.
et tu disais aussi que le tuyau d'eau chaude était très chaud, ce qui veut dire que de l'eau circule...
et comme il n'y a pas de fuite et que rien ne coule de ton mitigeur, je t'ai invité à changer la cartouche, cause de 95% des soucis de ce genre.

 Je suis obligé de fermer la vanne du GS tous les jours pour arrêter le goutte à goutte et l'envoi d'eau chaude vers la douche 
il y a 2 choses distinctes
- la fuite du GS : ce n'est pas anormal en fin d'un cycle de chauffe.
Si fuite permanente du GS, il faut solliciter sa soupape plusieurs fois pour chasser un dépôt éventuel de calcaire. Sinon remplacer le GS par un de marque reconnue.
- L'eau chaude vers la douche, si pas de fuite, c'est le mitigeur.
Si tu as correctement changé la cartouche par une compatible, c'est le corps interne mitigeur qui est en défaut, ou alors les joints...

Je soupçonne la pression de l'eau, on a déjà dû installer un réducteur de pression avant le chauffe-eau (avec le recul c'était idiot j'aurais dû l'installer sur l'eau froide) car on avait une fuite au GS. 
mais non c'est pas idiot, selon la pression d'eau fournie par ton distributeur

Je précise que lorsque je coupe l'eau chaude de la maison, la douche ne s'arrête pas, elle continue d'envoyer une très légère pression d'eau froide/tiède contrairement à tous les robinets qui, eux, n'envoient plus rien...
il faut changer le mitigeur de la douche.
Avant d'en acheter un, tu démontes et tu mets des bouchons sur eau froide et eau chaude.

J'ai fait une vidéo car ça vaut 1000 mots :
alors 999 mots : moi j'ai rien vu et rien entendu...

JC

Bonjour
Au début de la vidéo on voit très bien l'eau couler du GS.
Je mettrais un vase d'expansion.

https://www.bing.com/videos/[...]p;FORM=VIRE

Je pense que le principal soucis de Swax n'est pas au niveau du GS mais sur le mitigeur douche.
Un GS qui goutte n'est pas anormal.

JCdu26 a écrit:

Je pense que le principal soucis de Swax n'est pas au niveau du GS mais sur le mitigeur douche.
Un GS qui goutte n'est pas anormal.

Bonjour
vu le nombre de gouttes qui tombent par minutes c'est anormal j'en ai compté 10 en quelques secondes.
Il suffit qu'il chronomètre et compte les gouttes sur 30 secondes.

Le principal soucis exposé par Swax est sur le mitigeur douche.

en ce qui concerne le GS, on ne sait pas si ce goutte à goutte est permanent ou seulement lors des fins de cycle de chauffe, ce qui ne serait pas anormal.
Swax peut solliciter plusieurs fois le bouton qui actionne la soupape de ce GS pour éventuellement chasser du dépôt de calcaire accumulé sur le siège de celle-ci.

Il peut aussi baisser la consigne de chauffe sur le thermostat du chauffe-eau, tout en ne descendant pas en dessous de 55°C. Ainsi la pression sera moindre et il se peut que la soupape du GS ne soit plus sollicitée.

Si pas efficace, il peut aussi changer le GS par un de marque reconnue, plutôt qu'un GS acheté en GSB (il y a 2 posts sur ce forum où le GS neuf de Castomerdo fuyait dès mise en service..., remplacé par du Watts et RAS)

mieux vaut traiter les problèmes par priorité et coût, mais ce n'est que mon point de vue...

Bonjour

Il a bien écrit

Citation:

J'ai un problème avec mon chauffe-eau, le tuyau d'eau chaude qui part de celui-ci vers la douche fait du bruit comme si on avait légèrement ouvert le pommeau.

À l'oreille on entend très peu dans la salle de bain mais avec le téléphone c'est flagrant.

Je suis obligé de fermer la vanne du GS tous les jours pour arrêter le goutte à goutte et l'envoi d'eau chaude vers la douche

Il arrête le GS de fait il n'a plus d'eau chaude nulle part et pas que sur la douche, c'est normal , il doit surement l'ouvrir la journée pour se laver et utiliser l'évier.

Le mitigeur c'est un autre problème pour ma part et je ne vois pas pourquoi il intervient dans le goutte à goutte.

J'ai bien une idée mais pourrait il la mettre en place ?

Il dépose son robinet et installe 2 robinets indépendants le temps de tester. Il nous dit ce qu'il se passe.

À vrai dire j'ai aussi un soupçon sur le mitigeur. J'ai essayé la cartouche thermostatique, sans succès, pas grave j'ai été remboursé.

Le mitigeur me coûte le même prix, je pense essayer de le changer pour voir

En fait le souci s'est déclenché tout de suite après une douche.

Du coup oui je coupe l'eau chaude quand j'ai pas besoin et je l'ouvre pour la vaisselle et nos douches

Je vous tiens au courant après le mitigeur changé. Si ça ne fonctionne pas, je vais essayer les solutions proposées par w36

Swax a écrit:

À vrai dire j'ai aussi un soupçon sur le mitigeur. J'ai essayé la cartouche thermostatique, sans succès, pas grave j'ai été remboursé.

Le mitigeur me coûte le même prix, je pense essayer de le changer pour voir

En fait le souci s'est déclenché tout de suite après une douche.

Du coup oui je coupe l'eau chaude quand j'ai pas besoin et je l'ouvre pour la vaisselle et nos douches

Je vous tiens au courant après le mitigeur changé. Si ça ne fonctionne pas, je vais essayer les solutions proposées par w36

Bonjour Swax
Le coup de la douche est le hasard à mon avis.
Si ton GS coule ca n'a rien a voir avec le ou les robinets et heureusement.
Soit ton CE est réglé à une température trop importante, soit entartré etc..
Quel Age a ce CE ?
As tu un adoucisseur et ou des filtres à boue ?

JCdu26 a écrit:

Swax a écrit:

Je suis obligé de fermer la vanne du GS tous les jours pour arrêter le goutte à goutte et l'envoi d'eau chaude vers la douche 
il y a 2 choses distinctes
- la fuite du GS : ce n'est pas anormal en fin d'un cycle de chauffe.
Si fuite permanente du GS, il faut solliciter sa soupape plusieurs fois pour chasser un dépôt éventuel de calcaire. Sinon remplacer le GS par un de marque reconnue.
- L'eau chaude vers la douche, si pas de fuite, c'est le mitigeur.
Si tu as correctement changé la cartouche par une compatible, c'est le corps interne mitigeur qui est en défaut, ou alors les joints...

Je précise que lorsque je coupe l'eau chaude de la maison, la douche ne s'arrête pas, elle continue d'envoyer une très légère pression d'eau froide/tiède contrairement à tous les robinets qui, eux, n'envoient plus rien...
il faut changer le mitigeur de la douche.
Avant d'en acheter un, tu démontes et tu mets des bouchons sur eau froide et eau chaude.

JC

w36xb2w a écrit:

Le coup de la douche est le hasard à mon avis.
Si ton GS coule ca n'a rien a voir avec le ou les robinets et heureusement.

tu restes focalisé sur le GS, mais je pense que le principal soucis de Swax, c'est son tuyau d'eau chaude qui est bouillant jusqu'au mitigeur douche, ce qui veut dire que comme il n'y a pas de fuite, il y a forcément une circulation d'eau. Et cette circulation peut venir soit de la cassette du mitigeur, soit des joints, soit du corps du mitigeur qui est rayé ou déformé.

je suis d'accord avec toi, ensuite il devra vérifier son GS.

Bonjour

Une hypothèse :

Une surpression dans le circuit d'eau chaude qui du coup,  réinjecte l'eau chaude dans le circuit d'eau froide au niveau du mitigeur ?

Du coup, L'eau chaude circule, et l'arrivée d'eau froide du mitigeur serait un départ d'eau chaude  (l'eau circulerait à contre sens ) ?

La suppression pourrait être du à un dysfonctionnement du thermostat du chauffe eau qui ne s'arrête plus ... avec une température très élevée.

Ca expliquerait aussi pourquoi le groupe de sécurité coule, car trop de pression.

Ce que je ferrais pour tester cette hypothèse :

Je mettrais volontairement le réglage du chauffe eau à une température très basse.
Si après quelque temps, l'eau continue a être très chaude, c'est que le thermostat du chauffe eau ne coupe plus, et que la résistance chauffe en permanence.

briseis a écrit:

Une surpression dans le circuit d'eau chaude qui du coup,  réinjecte l'eau chaude dans le circuit d'eau froide au niveau du mitigeur ?
c'est vrai que Swax nous a indiqué avoir implanté un limiteur de pression en amont du chauffe-eau mais on ne sais pas si celui-ci est fonctionnel et si il a bien été réglé lors de sa mise en service.
Et on ne connait pas le réglage du thermostat et la température de l'eau lors de la fin du cycle de chauffage
Du coup, L'eau chaude circule, et l'arrivée d'eau froide du mitigeur serait un départ d'eau chaude  (l'eau circulerait à contre sens ) ?
c'est presque une certitude que l'eau chaude retourne dans le circuit d'eau froide au travers du mitigeur.
La suppression pourrait être du à un dysfonctionnement du thermostat du chauffe eau qui ne s'arrête plus ... avec une température très élevée.
oui mais Swax n'évoque pas de température anormalement haute sur le reste de ses mitigeurs
Ca expliquerait aussi pourquoi le groupe de sécurité coule, car trop de pression.
c'est certain...
Ce que je ferrais pour tester cette hypothèse :
Je mettrais volontairement le réglage du chauffe eau à une température très basse.
Si après quelque temps, l'eau continue a être très chaude, c'est que le thermostat du chauffe eau ne coupe plus, et que la résistance chauffe en permanence.
oui, mais avant toute intervention, je mesurerais pression et température eau chaude.
puis j'isolerais ce fameux mitigeur avec un bouchon sur le flexible eau chaude.

Re salut.

Désolé il s'est passé du temps, le temps d'avoir la pièce.

Ça n'a changé qu'une chose de changer tout le mitigeur : on entend plus de bruit dans la salle de bain, derrière le carrelage.

Par contre j'ai toujours le même problème au niveau du groupe de sécurité qui a un gouttes à gouttes rapide + le bruit du tuyau jusqu'à la douche comme si quelqu'un avait ouvert le robinet

Je me suis dit que la pression était sûrement responsable. On a eu ce problème dès qu'on a emménagé

On avait mis un réducteur de pression au niveau du groupe et fin du problème mais aurait dû le faire sur l'eau froide

Les autres propositions que vous m'avez faites je suis pas sur de pouvoir les faire. Je pense que je vais faire appel à un plombier

Bonjour

Vous devriez être capable, par vous même, de baisser la consigne de température du chauffe eau. Par sécurité coupez l'alimentation électrique.
Le test est le suivant : En ayant la consigne réglée au plus bas, est ce que vous avez, le lendemain, une eau chaude "tiède" ou une eau chaude "bouillante" ?
Pouvez vous mesurer la température réelle de l'eau chaude, avant et après cette manip.

Swax a écrit:

On avait mis un réducteur de pression au niveau du groupe et fin du problème mais aurait dû le faire sur l'eau froide

Mais ce limiteur de pression, il faut le mettre à l'entrée du chauffe-eau, donc sur l'eau froide... ; pas en sortie sur l'eau chaude !

Tu en as un autre limiteur à ton arrivée d'eau potable ?

Bonjour,
c'est ce que l'on voit sur la vidéo. Avant le GS sur l'eau froide

Oui je me suis mal exprimé. Je vais changer le groupe de sécurité c'est prévu pour demain dans la journée

Je me demandais si c'était une bonne idée d'installer mon futur deuxième réducteur de pression après la vanne de coupure ?

J'aurais bien fait ça juste après le compteur mais il est enterré dans le jardin assez profondément.

Je pensais le mettre dans le creu juste après la vanne rouge. Vous en pensez quoi ?

Bonjour
Attention, la pose de deux réducteurs de pression en série peut poser des problèmes ... Un seul est suffisant, sauf a vouloir des circuits avec des différences de pression importante.

Effectivement 1 seul suffit dans la majorité des cas.
Bien souvent le plombier rajoute un limiteur en entrée chauffe-eau suite à divers problèmes, mais je pense qu'il plus judicieux de remplacer le limiteur en tête de circuit qui pourrait mal fonctionner et générer les problèmes.
Par contre je ne vois pas trop les problèmes que pourraient générer 2 limiteurs en série. Il y a certainement pas mal d'installation ainsi.

JCdu26 a écrit:

Par contre je ne vois pas trop les problèmes que pourraient générer 2 limiteurs en série. Il y a certainement pas mal d'installation ainsi.

Bonjour

Deux limiteurs en séries, et sur la même plage de réglage peuvent entrer en "résonnance" : 

Au repos, sans soutirage, Les 2 sont fermés pour avoir, par exemple 3 bars à leurs sorties. Ouverture d'un point d'eau : La pression en sortie du dernier commence à chuter, et le dernier réagit pour corriger cette chute et s'ouvre, ce qui fait une baisse de pression en sortie du premier, qui s'ouvre, ce qui génère une hausse de pression en sortie du 1er, du coup, le 2ème se ferme, du coup le 1er se ferme, ce qui fait ouvrir le 2ème, ce qui fait ouvrir le 1er, ce qui fait fermer le deuxième, ce qui fait fermer le 1er et ainsi de suite ... Le système entre en oscillation / résonance  avec possiblement un déficit en débit.

C'est un risque potentiel : Il y a plein d'installation avec deux détendeurs en série qui n'ont pas ce problème, mais quand ça arrive, on ne comprend pas ce qui se passe, car en statique, tout fonctionne (Les 2 détenteurs sont fonctionnels). Le problème n'apparait que en dynamique.  Mais surtout, ça n'a aucun intérêt d'avoir deux détendeurs en série, donc pourquoi prendre se risque ?

Deux détendeurs en série, c'est un peu comme avoir 2 feu rouges séparés de quelques mètres. Ca ne fonctionne pas.

Complètement d'accord, aucun intérêt.
Pourtant des plombiers les posent !

Je pense que dans ces situations, ils ne sont évidement pas tarés à la même pression.

Par exemple le 1er à son importance pour baisser une pression réseau non stable et/ou trop élevée, il pourrait être réglé à 3 bars.
Et celui du chauffe-eau à 2 bars pour éviter de solliciter le GS si le client souhaite conserver une température d'eau relativement élevée ????

Oui, si ils ne sont pas dans la même plage de réglage, c'est bon (par exemple 3 bars, puis 2 bars).

C'est un peu comme en électronique : On ne met pas en série, deux régulateurs de tension de même tension. (5V puis 5V) par contre, on peut complètement, et c'est fréquent, avoir un 5V, puis un 3.3V

Merci pour vos réponses, au-delà de l'aide apportée j'apprends des choses en même temps.

Pour vous donner des nouvelles j'ai changé le groupe de sécurité par un en inox, j'ai galéré comme jamais pour les joints de filasses. Un coup le fil était trop épais, un coup pas assez de pâte.

Il a fallu 4 reprises mais y'a plus de gouttes à gouttes sauf une petite une fois toutes les 30 secondes, ça m'ira très bien.

Il ne reste que le bruit anormal dans le tuyau je vais suivre vos recommandations pour les réducteurs et ne pas en poser un deuxième. Je vais donc faire appel à un plombier pro car je ne sais plus quoi faire

À bientôt

Attendez... ce matin plus de gouttes à gouttes et plus aucun bruit dans le tuyau. Le problème venait simplement du groupe de sécurité j'hallucine c'était tout bête