Isolation du plancher du RDC : que faire avec cette configuration?

Bonjour, Perso, je ne toucherais pas au sol du rez de chaussée. Mais voir s'il est bien sain, voir si le bas des murs n'est pas humide, en particulier s'il est un peu enterré à certains endroits. Si le sol est sain, ce serait une dépense inutile et il n'y aurait rien à gagner. Mon voisin a transformé un garage sur sol ciment ordinaire, et il a carrelé directement sur le sol du garage, car son architecte lui a dit que ça remplaçait la clim en été, alors là, mois je ne suis pas d'accord, il faut un peu d'isolant (au moins 3 cm), mais il faut bien penser que la chaleur ne descend pas, donc au sol isoler oui, mais c'est bien différent du plafond et des combles, car l'air chaud plus léger cherche à s'échapper par là, c'est ce qui explique qu'on mette actuellement 38 cm d'épaisseur d'isolant dans les combles. Les artisans se cherchent parfois du boulot. Leur intérêt est à l'inverse de celui du client.

Si le rez de chaussée est au raz du sol ou même un peu enterrer, décaisser un peu pour tenir le niveau de la terre plus bas, de 15 cm par exemple sur une largeur de 2 m en faisant en sortes que l'eau de pluie s'éloigne de la maison, contribue à l'assainir.

Une maison de 75, normalement a les murs isolés avec 5 cm de Laine de verre si le chauffage est au gaz ou au mazout à l'origine et un peu plus épais 8 cm si le chauffage est électrique. Peu probable qu'elle ait été en chauffage électrique à cette période. A l'origine, il y avait simple vitrage pour gaz et mazout et ancien double vitrage pour chauf. élect.

Il ne doit pas y avoir de VMC d'origine du moins, il est probable qu'il en faudra une.

Laine minérale projetée humide en 140 mm au sous-sol avec recouvrement des poutres et manchonnage des refends et mur périphérique

Dépose du plancher pour repartir sur une base saine mais tu seras bloqué en épaisseur d'isolant. Tu peux mettre un fermasol isolé en 30 mm + 20 mm de revêtement.

Si tu reprends tous tes seuils tu explosés l'ardoise.

LARZAC a écrit:

Bonjour,    Perso, je ne toucherais pas au sol du rez de chaussée.  Mais voir s'il est bien sain, voir si le bas des murs n'est pas humide, en particulier s'il est un peu enterré à certains endroits. Si le sol est sain, ce serait une dépense inutile et il n'y aurait rien à gagner.    Mon voisin a transformé un garage sur sol ciment ordinaire, et il a carrelé directement sur le sol du garage, car son architecte lui a dit que ça remplaçait la clim en été,  alors là, mois je ne suis pas d'accord, il faut un peu d'isolant (au moins 3 cm), mais il faut bien penser que la chaleur ne descend pas, donc au sol isoler oui, mais c'est bien différent du plafond et des combles, car l'air chaud plus léger cherche à s'échapper par là,  c'est ce qui explique qu'on mette actuellement 38 cm d'épaisseur d'isolant dans les combles.      Les artisans se cherchent parfois du boulot.  Leur intérêt est à l'inverse de celui du client.

Si le rez de chaussée est au raz du sol ou même un peu enterrer,  décaisser un peu pour tenir le niveau de la terre plus bas, de 15 cm par exemple sur une largeur de 2 m en faisant en sortes que l'eau de pluie s'éloigne de la maison,  contribue à l'assainir.

Une maison de 75, normalement a les murs isolés avec 5 cm de Laine de verre si le chauffage est au gaz ou au mazout à l'origine  et un peu plus épais 8 cm si le chauffage est électrique.    Peu probable qu'elle ait été en chauffage électrique à cette période.  A l'origine, il y avait simple vitrage pour gaz et mazout et ancien double vitrage pour chauf. élect.

Il ne doit pas y avoir de VMC d'origine du moins, il est probable qu'il en faudra une.

Le sol semble sain : il n'y a que dans la cuisine que le plancher avait pourri suite à un dégât des eaux.

Par contre la maison est bien "enterrée" sur plusieurs côtés :
- sur presque tout la hauteur du sous-bassement au niveau de la façade Nord



- sur environ 80cm au niveau des façades Est et Sud :


Mais est-ce que ça a un intérêt de décaisser, comme il y aura une isolation par l'extérieur?
Les artisans m'expliquent qu'ils s'arrêteront à 15cm du sol de toute façon, donc ça ferait une hauteur de 40-50cm non isolée si on décaisse.

Pour le reste, il n'y a pas du tout d'isolant à l'intérieur : les murs sont en brique alvéolée de 30cm d'épaisseur.
Il y avait bien un chauffage électrique, avec de vieux convecteurs qui appartenaient aux derniers locataires, mais aucun système de chauffage central.

Il y avait bien une VMC que je pense remplacer par un VMC DF Thermodynamique dans le cadre de la rénovation.

Cartman44 a écrit:

Laine minérale projetée humide en 140 mm au sous-sol avec recouvrement des poutres et manchonnage des refends et mur périphérique

Dépose du plancher pour repartir sur une base saine mais tu seras bloqué en épaisseur d'isolant. Tu peux mettre un fermasol isolé en 30 mm + 20 mm de revêtement.

Si tu reprends tous tes seuils tu explosés l'ardoise.

Donc l'isolation par le plafond de la cave reste la meilleure option.

On est d'accord que si je dois reprendre les seuils y a plus aucun intérêt.

Bonjour

<Mais est-ce que ça a un intérêt de décaisser, comme il y aura une isolation par l'extérieur?
Les artisans m'expliquent qu'ils s'arrêteront à 15cm du sol de toute façon, donc ça ferait une hauteur de 40-50cm non isolée si on décaisse. >

dans ce cas on complète en partie basse par des produits spécifiques ( très souvent des extrudés)

Cdt

Bonjour

exemple de produit :
Knauf : Periboard ultra +

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

<Mais est-ce que ça a un intérêt de décaisser, comme il y aura une isolation par l'extérieur?
Les artisans m'expliquent qu'ils s'arrêteront à 15cm du sol de toute façon, donc ça ferait une hauteur de 40-50cm non isolée si on décaisse. >

dans ce cas on complète  en partie basse par des produits spécifiques ( très souvent des extrudés)

Cdt

Merci pour ces explications.

La pose se ferait en parallèle ou après l'ITE?

Il faut également prévoir un rail de sécurité comme pour le reste de l'ITE, pour éviter que l'isolant se fasse attaquer par les rongeurs?

Bonjour

on peut le faire après l'ITE en prenant quelques précautions pour
ne pas abimer l'ITE que l'on vient de faire

En général on met un produit un peu moins épais que l'ITE proprement dite
et il vient en contact avec l'ITE.

Cdt

Côté extérieur me mieux c'est de descendre à -80 cm sous ta hauteur de dalle du niveau chauffé pour l'ite

Plus c'est mieux mais s'arrêter à 15 cm au dessus de ta dalle ça sert presque à rien d'isoler sur une maison de plein pieds

lucienpel a écrit:

Bonjour

on peut le faire après l'ITE en prenant quelques précautions pour
ne pas abimer l'ITE que l'on vient de faire

En général on met un produit un peu moins épais que l'ITE proprement dite
et il vient en contact avec l'ITE.

Cdt

Mais du coup un matériau qui n'est pas attaqué par les rongeurs?

Cartman44 a écrit:

Côté extérieur me mieux c'est de descendre à -80 cm sous ta hauteur de dalle du niveau chauffé pour l'ite

Plus c'est mieux mais s'arrêter à 15 cm au dessus de ta dalle ça sert presque à rien d'isoler sur une maison de plein pieds

On isole également le soubassement donc ça compense déjà un peu l'absence d'isolation "enterrée".

Par contre pour la butée, ou pour renforcer l'isolation du soubassement ça reste intéressant : mais tous les artisans m'ont expliqué que ce n'était pas possible, ou pas compatible avec les critères de mise en oeuvre du BAR-EN-102. Je n'ai trouvé aucune "justification" à ce sujet sur internet...

Donc pourquoi les artisans ne proposent pas cela dans le cadre d'une isolation par l'extérieur?

Pacodoso a écrit:

lucienpel a écrit:

Bonjour

on peut le faire après l'ITE en prenant quelques précautions pour
ne pas abimer l'ITE que l'on vient de faire

En général on met un produit un peu moins épais que l'ITE proprement dite
et il vient en contact avec l'ITE.

Cdt

Mais du coup un matériau qui n'est pas attaqué par les rongeurs?

Oui periboard ou équivalent

Pacodoso a écrit:

Cartman44 a écrit:

Côté extérieur me mieux c'est de descendre à -80 cm sous ta hauteur de dalle du niveau chauffé pour l'ite

Plus c'est mieux mais s'arrêter à 15 cm au dessus de ta dalle ça sert presque à rien d'isoler sur une maison de plein pieds

On isole également le soubassement donc ça compense déjà un peu l'absence d'isolation "enterrée".

Par contre pour la butée, ou pour renforcer l'isolation du soubassement ça reste intéressant : mais tous les artisans m'ont expliqué que ce n'était pas possible, ou pas compatible avec les critères de mise en oeuvre du BAR-EN-102. Je n'ai trouvé aucune "justification" à ce sujet sur internet...

Donc pourquoi les artisans ne proposent pas cela dans le cadre d'une isolation par l'extérieur?

Parce que c'est moins rentable !

Il faut décaisser en pourtour du bâtiment la mission n'est donc plus la même et le temps passé non plus. Quand tu as juste des panneaux à coller sur une façade c'est plus facile !

Pareil il faut traiter les appuis, linteaux et tableaux de menuiseries, d'ailleurs isolation des murs et remplacement des menuiseries sont souvent un poste lié. il faut être vigilant sur la mise en oeuvre des coffres de VR quand c'est nécessaire.

Cartman44 a écrit:

Pacodoso a écrit:

On isole également le soubassement donc ça compense déjà un peu l'absence d'isolation "enterrée".

Par contre pour la butée, ou pour renforcer l'isolation du soubassement ça reste intéressant : mais tous les artisans m'ont expliqué que ce n'était pas possible, ou pas compatible avec les critères de mise en oeuvre du BAR-EN-102. Je n'ai trouvé aucune "justification" à ce sujet sur internet...

Donc pourquoi les artisans ne proposent pas cela dans le cadre d'une isolation par l'extérieur?

Parce que c'est moins rentable !

Il faut décaisser en pourtour du bâtiment la mission n'est donc plus la même et le temps passé non plus. Quand tu as juste des panneaux à coller sur une façade c'est plus facile !

Pareil il faut traiter les appuis, linteaux et tableaux de menuiseries, d'ailleurs isolation des murs et remplacement des menuiseries sont souvent un poste lié. il faut être vigilant sur la mise en oeuvre des coffres de VR quand c'est nécessaire.

Mais je peux leur proposer si je décaisse moi-même du coup? On doit faire venir une mini-pelleteuse pour "déplacer" une butée et arracher les arbustes autour de la maison avant de faire l'isolation par l'extérieur : je pourrai donc en profiter pour décaisser si c'est réellement pertinent.

Mais dans le cas d'un soubassement, ça vous semble intéressant l'isolation enterrée?

Pour le reste, j'ai prévu de faire "cohabiter" les artisans qui feront les menuiseries et l'isolation extérieure, afin d'éviter les problèmes. Mais à mon niveau les connaissances restent limitées, pour m'assurer que le résultat final soit satisfaisant. Je me demande donc également si je ne vais pas me faire accompagner dans le cadre des travaux de rénovation : si j'attends 2024 pour les réaliser, l'accompagnement serait même "obligatoire" dans mon cas, pour obtenir les aides. Cela me permettrait d'avoir un regard extérieur en plus...

Attention c'est de l'accompagnement et pas de la maitrise d'oeuvre. Ça veut donc dire pas de suivi de chantier ou autre mais ça ne peut que être bénéfique si la personne est compétente même si le conseil est seulement oral.

Oui traiter le pont thermique de plancher bas c'est une bonne chose. Certaines entreprises peuvent faire menuiseries et ITE c'est pas mal aussi.

Bonjour

+1 oui traiter la partie basse est bénéfique; quitte à faire quelque chose
autant aller jusqu'au bout des choses .

Cdt

Cartman44 a écrit:

Attention c'est de l'accompagnement et pas de la maitrise d'oeuvre. Ça veut donc dire pas de suivi de chantier ou autre mais ça ne peut que être bénéfique si la personne est compétente même si le conseil est seulement oral.

Oui traiter le pont thermique de plancher bas c'est une bonne chose. Certaines entreprises peuvent faire menuiseries et ITE c'est pas mal aussi.

Oui je sais bien que c'est plus de l'AMO, mais ça semble plus "simple" pour monter le dossier et obtenir les aides...

Par contre le BE qui a fait mon audit en début d'année tarde à me répondre, alors qu'il était censé apporter les modifications gratuitement par rapport à mon projet de rénovation, qui a forcément évolué depuis le début d'année, pour me donner une visibilité sur les aides auxquelles j'ai réellement droit.

Du coup j'ai pris contact avec un autre BE, qui semble un peu plus "sérieux" et compétent, et qui serait prêt à me faire un prix sur l'audit, comme il aurait déjà une base de travail à partir de l'audit existant. Mon objectif c'est surtout de déterminer combien je pourrais avoir d'aides en 2023 avec un rapport THCEX, ou si il est préférable d'attendre 2024 avec la réforme annoncée.

J'ai effectivement trouvé des entreprises, qui pourraient gérer quasiment tout les lots (ITE, menuiseries, isolation, etc...) mais je me demande si c'est réellement une bonne chose, si une entreprise peut être compétente sur tous ces lots, comme il y a une possibilité que certaines tâches soient sous-traitées.

Je me dis que c'est plus "rassurant" de choisir 2 entreprises et qu'elles puissent se coordonner.

lucienpel a écrit:

Bonjour

+1 oui traiter la partie basse est bénéfique; quitte à faire quelque chose
autant aller jusqu'au bout des choses .

Cdt

Je poserais donc la questions aux 2 entreprises qui me semblent les plus intéressantes au niveau de l'ITE, en précisant que je décaisserais moi même pour faciliter la mise en place de l'isolant.

Les bet choisis sont accompagnateur renov' ? Demandé après le 1er janvier c'est obligatoire.

Cartman44 a écrit:

Les bet choisis sont accompagnateur renov' ? Demandé après le 1er janvier c'est obligatoire.

Le deuxième normalement oui, il attends l'officialisation.
Le premier non : je pense que c'est également pour cela qu'il m'a proposé un rapport THCEX et a un peu "dénigré" les aides annoncées pour 2024...