Chauffe eau deffectueux

Bonjour,

Max@83 a écrit:

cependant j'ai un multimètre pour tester une éventuelle panne autre que la carte.

Il faudrait dans un 1er temps tester si le 220VCA arrive sur le primaire du transformateur embarqué sur cette carte.
Il n'y a pas de fusible derrière ce transfo ?
Ensuite vérifier la tension au secondaire du transfo (calibre CA)
Puis contrôler la tension après le redressement (calibre CC)

Si présence du jus en primaire et secondaire transfo, et aussi après redressement, si la Led verte ne s'allume pas, c'est très probablement le thermostat qui fait des siennes...

JC

Merci JC pour votre réponse. Je vais vérifier mais il ne me semble pas qu'il y est un fusible sur le transfo. Je vais essayé de prendre la tension à l'entrée et à la sortie de la carte.Quest ce que le calibre ca et cc et le redressement ? Désolé je suis juste un bricoleur. En tout cas merci pour votre aide

CA : courant alternatif
CC : courant continu
Redressement : c'est le module qui convertit le CA en CC

ATTENTION au risque électrique !

J'ai ce type de multimètre. Ci joint la photo . Pour vérifier la tension je me met sur ohm et sur 200 c'est bien ça ? Merci encore

JCdu26 a écrit:

CA : courant alternatif
CC : courant continu
Redressement : c'est le module qui convertit le CA en CC

ATTENTION au risque électrique !

Ok oui je vois.

Mais au fait, c'est quoi cette carte ???
si c'est un CE Pacifique avec dispositif ACI (protection cuve), cette carte serait le module de gestion de l'ACI !  et si la Led Verte est éteinte cela voudrait dire que l'ACI ne fonctionne plus mais c'est pas pour autant que le chauffe-eau ne devrait pas fonctionner...

Tu as une notice détaillée du chauffe-eau ???

Oups, contrôleur 1er prix chinois...
en haut, commutateur de sélection :
- de droite à gauche : ohms, Ampère, CC, CA

Au centre du chauffe-eau en bas, tu dois visualiser le thermostat avec le câble d'alimentation 220VCA. Il faut en 1er tester le jus aux bornes du thermostat.

Le modèle exact c'est un équation 150 l code 873049.De Leroy Merlin apparemment. Je n' ai pas la notice malheureusement. Le chauffe eau était déjà installé à mon arrivée dans la maison 

JCdu26 a écrit:

Au centre du chauffe-eau en bas, tu dois visualiser le thermostat avec le câble d'alimentation 220VCA. Il faut en 1er tester le jus aux bornes du thermostat.

Ok je vais tester ça en premier demain quand je rentre du boulot car le chauffe eau est difficile d'accès ( en hauteur et a l'horizontale). Merci 

La photo correspond bien au module de gestion ACI...
https://g-ta-piece.fr/51794-[...]titane-mono
il se pourrait que la sonde soit HS ou usée, provoquant le non fonctionnement du dispositif de protection de la cuve contre la corrosion.
Ou alors le 220V n'arrive pas au chauffe-eau !

Bonjour,
Vous avez un thermostat classique de ce genre sur votre chauffe eau :
THERMOSTAT 1 BULBE BSD370 MONO POUR CHAUFFE-EAU THERMOR ATLANTIC - 070130
Référence : CET070130
Sur la platine ACI vous avez l'arrivée 230v et la sortie vers l'électrode. Donc visiblement ce n'est pas la platine qui empêche le fonctionnement du chauffe eau.
Il faut vérifier si la tension arrive au chauffe eau, c'est plus que probable avec le CE qui ne chauffe pas et aussi l'ACI, donc les deux !
Faites une photo globale du dessous du CE.    

C'est bien ce que Max@83 a retenu de faire en 1er...

hexamatic a écrit:

Bonjour,
Vous avez un thermostat classique de ce genre sur votre chauffe eau :
THERMOSTAT 1 BULBE BSD370 MONO POUR CHAUFFE-EAU THERMOR ATLANTIC - 070130
Référence : CET070130
Sur la platine ACI vous avez l'arrivée 230v et la sortie vers l'électrode. Donc visiblement ce n'est pas la platine qui empêche le fonctionnement du chauffe eau.
Il faut vérifier si la tension arrive au chauffe eau, c'est plus que probable avec le CE qui ne chauffe pas et aussi l'ACI, donc les deux !
Faites une photo globale du dessous du CE.    

Ok merci pour l'info je vais faire une photo de l'ensemble et tester en premier la tension du chauffe eau et la résistance. Il faut juste que je sache régler le multimètre pour tester 

JCdu26 a écrit:

Oups, contrôleur 1er prix chinois...
en haut, commutateur de sélection :
- de droite à gauche : ohms, Ampère, CC, CA

pour l'alimentation :
- calibre CA et 300V

Pour la résistance (après avoir coupé l'alimentation et débranché les fils à ses bornes) :
- calibre Ohms et bip (le dernier cran ou est représenté une diode et le signal HP bip)
en fait tu testes la continuité, c'est suffisant.
si tu veux mesurer la valeur de cette résistance :
- calibre Ohms et  2Kohms
la valeur normale d'une résistance est entre 15 et 150 ohms

JCdu26 a écrit:

JCdu26 a écrit:

Oups, contrôleur 1er prix chinois...
en haut, commutateur de sélection :
- de droite à gauche : ohms, Ampère, CC, CA

pour l'alimentation :
- calibre CA et 300V

Pour la résistance (après avoir coupé l'alimentation et débranché les fils à ses bornes) :
- calibre Ohms et bip (le dernier cran ou est représenté une diode et le signal HP bip)
en fait tu testes la continuité, c'est suffisant.
si tu veux mesurer la valeur de cette résistance :
- calibre Ohms et  2Kohms
la valeur normale d'une résistance est entre 15 et 150 ohms

Merci beaucoup JC pour les informations. 👍

Le dessous est le même que le mien

Alors premier test de la résistance j'ai un bip et une valeur de 30 sur le multimètre. J'ai testé les 4 fils du boîtier blanc alimentation ? et je n'ai rien par contre

La résistance est donc opérationnelle.

Il faut tester sur le "sucre" blanc, au niveau des fils bleu et marron.
tu dois avoir 220V. C'est l'arrivée de l'alimentation 220VCA
Si ce n'est pas le cas, il faut regarder ton contacteur qui est implanté dans ton tableau général de distribution électrique si il est bien sur la position "marche forcée" ou "1".
Ou alors il est sur auto est tu es piloté par ton compteur électrique avec ton abonnement heures creuses...

Si tu as du 220V, il faut tester le thermostat. C'est le module blanc entre résistance et "sucre" alimentation.

JCdu26 a écrit:

La résistance est donc opérationnelle.

Il faut tester sur le "sucre" blanc, au niveau des fils bleu et marron.
tu dois avoir 220V. C'est l'arrivée de l'alimentation 220VCA
Si ce n'est pas le cas, il faut regarder ton contacteur qui est implanté dans ton tableau général de distribution électrique si il est bien sur la position "marche forcée" ou "1".
Ou alors il est sur auto est tu es piloté par ton compteur électrique avec ton abonnement heures creuses...

Si tu as du 220V, il faut tester le thermostat. C'est le module blanc entre résistance et "sucre" alimentation

Là où j'ai eu le bip c'est aux deux fils sur la plaque marron.
Je vais tester au sucre alors. Merci 
Le module blanc je l'ai testé au niveau des fils et je n'ai rien 

ATTENTION, Il faut tester sous tension !
avec ton multimètre avec calibre CA et 300V


Ce thermostat est équipé d'une protection en cas de surchauffe.
Si sollicitée, il faut avec un petit tournevis, enfoncer le lapin rouge dans un des 2 ergots visible sur la face centrale du thermostat jusqu'à entendre un petit "clac"
Si ça marche toujours pas, il faut couper l'alimentation, débrancher les fils après repérage et sortir le thermostat. il suffit de tirer dessus bien verticalement et il devrait sortir, mais attention à ne pas endommager la sonde. Tu auras aussi accès à la molette de réglage de la température afin de régler ton eau chaude.
Tu peux tester le thermostat en plongeant la sonde dans un casserole et faire chauffer l'eau. il faut au préalable brancher ton multimètre sur le contact en position "bip"

Max@83 a écrit:

Là où j'ai eu le bip c'est aux deux fils sur la plaque marron.

la plaque marron, c'est la résistance !
Pour tester sa continuité et sa résistance, il faut au préalable couper le courant et enlever les 2 fils à ses bornes

Max@83 a écrit:

Alors premier test de la résistance j'ai un bip et une valeur de 30 sur le multimètre. J'ai testé les 4  fils du boîtier blanc alimentation ? et je n'ai rien par contre

Bonjour,
30 ohms, c'est la bonne valeur de resistance pour 1800w

hexamatic a écrit:

Max@83 a écrit:

Alors premier test de la résistance j'ai un bip et une valeur de 30 sur le multimètre. J'ai testé les 4  fils du boîtier blanc alimentation ? et je n'ai rien par contre

Bonjour,
30 ohms, c'est la bonne valeur de resistance pour 1800w

Ok merci beaucoup 

JCdu26 a écrit:

La résistance est donc opérationnelle.

Il faut tester sur le "sucre" blanc, au niveau des fils bleu et marron.
tu dois avoir 220V. C'est l'arrivée de l'alimentation 220VCA
Si ce n'est pas le cas, il faut regarder ton contacteur qui est implanté dans ton tableau général de distribution électrique si il est bien sur la position "marche forcée" ou "1".
Ou alors il est sur auto est tu es piloté par ton compteur électrique avec ton abonnement heures creuses...

Si tu as du 220V, il faut tester le thermostat. C'est le module blanc entre résistance et "sucre" alimentation.

J'ai testé au sucre et je n'ai rien du tout. Sur mon disjoncteur je n' ai malheureusement pas de marche forcée avec le bouton 0 ou 1 . 
J'ai testé à l'entrée de la carte et j' ai une valeur de 1

Re,
La première chose à faire avant de bricoler dans votre CE est d'aller voir au tableau électrique si je jus sort du disjoncteur ou du contacteur.

hexamatic a écrit:

Re,
La première chose à faire avant de bricoler dans votre CE est d'aller voir au tableau électrique si je jus sort du disjoncteur ou du contacteur.

D'accord, merci du conseil mais comment voir si j'ai du jus au disjoncteur ? Désolé je suis novice en électricité 

Faire une photo du tableau, s'il vous plait.
ATTENTION / valeur = 1 vous êtes en ohmètre, c'est dangeureux. Restez en 300v calibre V alt 

Il est en haut à droite le ballon 

hexamatic a écrit:

Faire une photo du tableau, s'il vous plait

Exact pas de contacteur, seulement un disjoncteur en haut à droite.
Vous ôtez le capot et faites une mesure de tension sur les bornes basses de ce disjoncteur, attention mettez bien le multimètre en position voltmètre alt

hexamatic a écrit:

Exact pas de contacteur, seulement un disjoncteur en haut à droite.
Vous ôtez le capot et faites une mesure de tension sur les bornes basses de ce disjoncteur, attention mettez bien le multimètre en position voltmètre alt

En testant le fil rouge et bleu j'ai 233 comme valeur sous le disjoncteur du ballon 

J en déduis que ça vient du thermostat vu que j'ai du jus au disjoncteur et à la résistance.

233 volt sous le disjoncteur, c'est ok
Non pour l'instant,vous ne pouvez rien en déduire.
Vérifiez que les fils sous le disjoncteur sont bien serrés en tirant dessus.
Refaites la mesure sur le domino de branchement du ballon. Toujours en tension

hexamatic a écrit:

233 volt sous le disjoncteur, c'est ok
Non pour l'instant,vous ne pouvez rien en déduire.
Vérifiez que les fils sous le disjoncteur sont bien serrés en tirant dessus.
Refaites la mesure sur le domino de branchement du ballon. Toujours en tension

Les fils sont bien serrés je les ai vérifié et resserrés. Sur le domino je n'ai rien, j'ai pris côté fil marron et côté fil bleu 

Comme représenté sous le disjoncteur du chauffe-eau de ton tableau électrique, je visualise le dessin d'un chauffe-eau et l'annotation d'une prise électrique extérieure.
il se pourrait donc qu'une prise de courant soit implantée à proximité du chauffe-eau..., et cette prise a probablement anormalement chauffée et n'assure plus son rôle.
Si le cheminement du câble venant du tableau le permet, il faut alimenter directement le chauffe-eau.
C'est une non conformité de passer par une prise de courant.

Donc il semblerait qu'il y ait un problème sur la ligne qui alimente le chauffe eau.
Essayer de voir comment sont raccordés les fils côté ballon peut être un cordon qui va du chauffe eau vers un boitier mural. Dans le tableau essayez de suivre les fils le plus loin possible, pour voir s'il n'existe pas un domino ou wago intermédiaire.
Mais ce n'est pas votre ballon sur la dernière photo ? Le votre est horizontal, n'est ce pas ?

J'ai ce genre de prise dessous 

JCdu26 a écrit:

Comme représenté sous le disjoncteur du chauffe-eau de ton tableau électrique, je visualise le dessin d'un chauffe-eau et l'annotation d'une prise électrique extérieure.
il se pourrait donc qu'une prise de courant soit implantée à proximité du chauffe-eau..., et cette prise a probablement anormalement chauffée et n'assure plus son rôle.
Si le cheminement du câble venant du tableau le permet, il faut alimenter directement le chauffe-eau.
C'est une non conformité de passer par une prise de courant.

Voila ouvrez cette boite, on verra bien, quitte à refaire des mesures à ce niveau

C'est pas une prise mais une boite de raccordement.
il faut couper le courant et ouvrir cette boite.
Le problème vient de là.

hexamatic a écrit:

Donc il semblerait qu'il y ait un problème sur la ligne qui alimente le chauffe eau.
Essayer de voir comment sont raccordés les fils côté ballon peut être un cordon qui va du chauffe eau vers un boitier mural. Dans le tableau essayez de suivre les fils le plus loin possible, pour voir s'il n'existe pas un domino ou wago intermédiaire.
Mais ce n'est pas votre ballon ? Le votre est horizontal, n'est ce pas ?

Oui il est horizontal. J'ai posté la prise voir photo sur l'autre post. Merci 

Le câble d'alimentation du chauffe-eau qui repart de cette boite me semble inadapté.
quelle est la section des conducteurs
il faut du 1,5mm2 mini mais mieux vaut du 2,5.
quelle est la section des conducteurs sur le câble venant du tableau ?

hexamatic a écrit:

Voila ouvrez cette boite, on verra bien, quitte à refaire des mesures à ce niveau

Ok je vais faire ça demain et je vous tiens au courant. En tout cas merci de votre patience et de votre aide 🙏

JCdu26 a écrit:

Le câble d'alimentation du chauffe-eau qui repart de cette boite me semble inadapté.
quelle est la section des conducteurs
il faut du 1,5mm2 mini mais mieux vaut du 2,5.
quelle est la section des conducteurs sur le câble venant du tableau ?

Je ne peux pas vous dire car je ne m'y connais pas en électricité. Vous parlez du diamètre des câbles ?

Non ! non ! non ! pas demain, maintenant ou après la pub
Bon OK, mais coupez le courant, un mauvais contact et ça peut prendre feu.