Comment réaliser une Terrasse en extension de cave en zone sismique 3
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En parcourant le forum, j’ai constaté que le sujet a été mainte fois évoqué ; preuve qu’il intéresse beaucoup de personnes.
Malheureusement, je n’ai pas trouvé un seul cas où le sujet a été traité jusqu’au bout.
Je me propose donc de vous présenter mon projet.
Et ensuite de vous expliquer la manière dont j’envisage de le réaliser et de me soumettre à vos critiques et conseils.
Description du projet:
J’ai actuellement une maison d’une dizaine d’années sur 3 niveaux :
Un sous-sol semi enterré, un rez de chaussé, un étage mansardé (je n’ai pas comptabilisé le grenier).
Je souhaite maintenant rajouter à l’arrière de la maison existante une terrasse.
Cette terrasse sera accessible (pour sa partie supérieure) depuis mon salon du rez de chaussé ainsi que (pour sa partie inférieure) depuis ma cave ou sous-sol. Les porte fenêtres du salon existent déjà et donnent actuellement sur une butte de terre qui devra laisser place à cette terrasse. Au sous-sol, il existe déjà une ouverture dans le mur béton actuellement bouchée par des parpaings.
Le sol fini de la partie inférieure sera une dalle en béton à l’identique de mon sous-sol actuel. Cette dalle pourra être à un niveau inférieur (hauteur d’une marche) à la dalle de sous-sol de la maison. Cela pour éviter une inondation du sous-sol de la maison par le dessous de la terrasse.
Le revêtement en partie supérieure de la terrasse sera en dalles sur plots en format 60x60 de 2 cm d’épaisseur.
Un dessin vaut mieux qu’une longue explication.
Voici donc à quoi doit ressembler ma terrasse terminée avec pergola et garde-corps.
Malheureusement, je n’ai pas trouvé un seul cas où le sujet a été traité jusqu’au bout.
Je me propose donc de vous présenter mon projet.
Et ensuite de vous expliquer la manière dont j’envisage de le réaliser et de me soumettre à vos critiques et conseils.
Description du projet:
J’ai actuellement une maison d’une dizaine d’années sur 3 niveaux :
Un sous-sol semi enterré, un rez de chaussé, un étage mansardé (je n’ai pas comptabilisé le grenier).
Je souhaite maintenant rajouter à l’arrière de la maison existante une terrasse.
Cette terrasse sera accessible (pour sa partie supérieure) depuis mon salon du rez de chaussé ainsi que (pour sa partie inférieure) depuis ma cave ou sous-sol. Les porte fenêtres du salon existent déjà et donnent actuellement sur une butte de terre qui devra laisser place à cette terrasse. Au sous-sol, il existe déjà une ouverture dans le mur béton actuellement bouchée par des parpaings.
Le sol fini de la partie inférieure sera une dalle en béton à l’identique de mon sous-sol actuel. Cette dalle pourra être à un niveau inférieur (hauteur d’une marche) à la dalle de sous-sol de la maison. Cela pour éviter une inondation du sous-sol de la maison par le dessous de la terrasse.
Le revêtement en partie supérieure de la terrasse sera en dalles sur plots en format 60x60 de 2 cm d’épaisseur.
Un dessin vaut mieux qu’une longue explication.
Voici donc à quoi doit ressembler ma terrasse terminée avec pergola et garde-corps.
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Proposition de réalisation :
Je précise que je me trouve en zone sismique 3 (modérée).
Je ne vais pas pouvoir disposer d’une grue de chantier et je pense donc réaliser cette terrasse en maçonnerie légère (parpaing, agglos) plutôt qu’en béton armé.
Contrainte 1 :
Pour des raisons de tassement différentiel de terrain entre une construction ancienne et une nouvelle d’une part et les principes constructifs en zone sismique d’autre part (mise en place de joints parasismiques), les deux constructions (l’ancienne et la nouvelle) ne doivent pas être en contact mais séparées d’une zone vide de 4 cm.
Contrainte 2 :
Les principes constructifs en zone sismique demandent de préférer des formes simples et de limiter les décrochements.
Solution :
Ma terrasse est en forme de L.
Je vais donc la diviser en deux blocs rectangulaires distincts.
Un bloc 1 (en bleu) de 11,15m x 4m et un bloc 2 (en vert) de 5,2m x 1,55m.
Entre la maison et les blocs 1 et 2, il y aura un espace vide (joint parasismique) de 4 cm.
Bloc1 et bloc2 auront une fondation commune sur laquelle il y aura 2 voiles séparés de 4 cm.
Je précise que je me trouve en zone sismique 3 (modérée).
Je ne vais pas pouvoir disposer d’une grue de chantier et je pense donc réaliser cette terrasse en maçonnerie légère (parpaing, agglos) plutôt qu’en béton armé.
Contrainte 1 :
Pour des raisons de tassement différentiel de terrain entre une construction ancienne et une nouvelle d’une part et les principes constructifs en zone sismique d’autre part (mise en place de joints parasismiques), les deux constructions (l’ancienne et la nouvelle) ne doivent pas être en contact mais séparées d’une zone vide de 4 cm.
Contrainte 2 :
Les principes constructifs en zone sismique demandent de préférer des formes simples et de limiter les décrochements.
Solution :
Ma terrasse est en forme de L.
Je vais donc la diviser en deux blocs rectangulaires distincts.
Un bloc 1 (en bleu) de 11,15m x 4m et un bloc 2 (en vert) de 5,2m x 1,55m.
Entre la maison et les blocs 1 et 2, il y aura un espace vide (joint parasismique) de 4 cm.
Bloc1 et bloc2 auront une fondation commune sur laquelle il y aura 2 voiles séparés de 4 cm.
0 Voilà ce que je compte faire pour les fondations.
Pour le bloc1 ainsi que le premier voile du bloc2, j'envisage les fondations suivantes en ayant soin de:
Ces fondations seront donc des fondations filantes identiques à celles de la maison (50 de large et 40 de haut).
La fondation qui longe la façade de la maison est destinée à supporter le ou les poteaux sur lesquels reposera une poutre.
De cette poutre au coté opposé seront placé les poutrelles (longueur = 295 + 5 + 5 =305 cm) de mon plancher poutrelles / hourdi.
De la poutre vers la maison, il y aura un porte à faux de 30 cm correspondant au débord des fondations de la maison + le débord des fondations rajoutées pour la poutre.
Pour le bloc1 ainsi que le premier voile du bloc2, j'envisage les fondations suivantes en ayant soin de:
- rester à 4 cm en tout points du bâtiment existant
- avoir les nouvelles fondations au même niveau que les anciennes
- avoir (pour le bloc1) des fondations closent et liées entre elles
Ces fondations seront donc des fondations filantes identiques à celles de la maison (50 de large et 40 de haut).
La fondation qui longe la façade de la maison est destinée à supporter le ou les poteaux sur lesquels reposera une poutre.
De cette poutre au coté opposé seront placé les poutrelles (longueur = 295 + 5 + 5 =305 cm) de mon plancher poutrelles / hourdi.
De la poutre vers la maison, il y aura un porte à faux de 30 cm correspondant au débord des fondations de la maison + le débord des fondations rajoutées pour la poutre.
0 Pour y voir plus clair, vous trouverez ci-dessous la coupe A/A.
On constate et on se pose des questions:
Pour le bloc 1:
Pour le bloc 2:
On constate et on se pose des questions:
- Les bloc 1 et 2 sont bien séparés par un joint sismique de 4 cm. Cette séparation est sur toute la hauteur sauf que les fondations sont unis (sans séparation).
Pour le bloc 1:
- il y aura un chainage complet (4 cotés) des fondations sauf pour la partie gauche du porte à faux.
- entre la poutre et la dalle de sol (10 cm béton), il y a une hauteur libre de 2 m qui permettra une bonne circulation. Si j'ai bien calculé, il me reste 13 cm pour la réalisation du plancher dalles sur plots (étanchéité, plots et dalles de 2 cm). Est-ce suffisant?
- Ce bloc 1 est une extension de cave qui sera soumise aux températures extérieures. il n'y aura pas de fenêtre.
Est-ce que ses fondations sont hors gel?
Doit on les considérer à une profondeur de 40 ou de 185 (145+40)? - le plancher aura une pente de 2.5% (10 cm pour 4 m). Possible de réduire à 1,5% ?
- les poutrelles auront une portée de 325 et il y aura un porte à faux de la poutre vers la maison de 30 cm et on garde un joint sismique de 4 cm sur l'intégralité de la façade.
- La première partie du plancher du bloc 1 (une largeur de 150 cm en prolongement du plancher du bloc 2) sera réalisé avec des poutrelles de portée de 375 (325+20+30). Est-ce que c'est faisable ou faut-il faire 1 poutrelle de 325 de portée + une poutrelle de 30 de portée?
- la fondation en partie gauche est un socle commun devant supporter le voile droit du bloc 2, un voile du bloc 1 qui prolonge la façade de la maison et la semelle filante parallèle à la façade de la maison qui supportera le ou les poteaux supports de la poutre. Comment réaliser le ferraillage de cette partie?
- je n'ai pas le matériel nécessaire pour une réalisation en béton armé. Je souhaite réaliser cette terrasse en maçonnerie (parpaing). Est-ce que mes murs extérieurs du bloc 1 seront assez résistants pour supporter la poutre? Dois-je doubler le mur extérieur d'un poteau béton?
- la poutre aura une longueur de 10,75 mètres. Possible avec 1 poteau central et des portées de 5,28 m ? ou plutôt prévoir 2 poteaux avec des portées de 3,45 m ? Que prévoir comme ferraillage?
Pour le bloc 2:
- il y a 2 fondations filantes indépendantes. Est-ce que cela pose problème?
- Les fondations sont à une profondeur de (145 + 40) 185 cm. OK pour le hors gel (80 cm chez moi).
- La portée des poutrelles sera de 445. Est-ce possible en 16 + 4 ?
0 1 
Membre super utile 0 Je ne me décourage pas de trouver une bonne âme pour répondre à mes interrogations..
Pour vous aider à mieux comprendre, vous trouverez la coupe BB et un détail des rives du plancher.
Coupe BB:
J'ai donc pris l'option (Est-ce la bonne?) de:
Pour vous aider à mieux comprendre, vous trouverez la coupe BB et un détail des rives du plancher.
Coupe BB:
J'ai donc pris l'option (Est-ce la bonne?) de:
- mettre 2 poteaux intermédiaires en BA (Béton Armé)
- d'utiliser les murs agglo latéraux pour y faire reposer la poutre en BA.
- de faire déborder le plancher des façades extérieures pour y rajouter une goute d'eau (voir détail)
- Chainages selon EUROCODE 8 en sone sismique 3 :
- Les chainages doivent être constitué de 4 HA 10 avec des étriers en HA 5 espacés de 15 cm.
- La section transversale des chainages est de 15 cm (Diamètre de 15 cm ou 15cm x 15cm).
- Est-ce qu’une armature composée de 4 HA 10 dans des cadres 10cm x 10 cm en HA 5 espacés de 15 cm et noyée dans une section de béton de 15 cm x 15 cm est valable ?
1 0 Membre ultra utile 0 1 
1 0 Membre ultra utile 0 Ce que je prévois comme chainage horizontal:
Vue du dessus:
Pour le bloc 1, les CH (Chainage Horizontal) sont placés au dessus des murs et des poutres.
Pour le bloc 2, ils sont placés sur les murs latéraux et en périphérie des cotés longs afin de former une ceinture.
J'ai trouvé dans une documentation (DTU 20.1 il me semble), une obligation de mettre des joints transversaux pour limiter la longueur des porte à faux ou corniches à 4 m.
4 m pour moi qui suis dans l'est de la France avec un climat continental. Pour les régions humides et tempérées, il est possible d'aller jusqu'à 6 m.
Est-ce que pour un tel joint, une coupure de 2 cm est suffisante?
Vue en coupe du bloc 1:
plus en détail:
on y trouve le principe de ferraillage du porte à faux.
il est constitué de chapeaux qui doivent être positionné en partie supérieure de la dalle juste noyés de 3 cm de béton. il doit y avoir 2 fois la longueur du porte à faux à l'intérieur. dans mon cas, avec un porte à faux de 30 et une poutre de 20 de large, la longueur de ces chapeau sera donc de (30 + 20 + (2*30)) = 110 cm.
Je ne sais pas encore dire combien il me faut de ces chapeaux (ou l'espacement de ces chapeaux).
Pour pouvoir équilibrer le porte à faux, il faut mettre des entrevous négatifs sur la longueur de ces chapeaux afin d'avoir une épaisseur plus importante de béton (et donc plus de poids).
Pour l'armature de la poutre, une documentation SOCOTEC me propose sous la référence V400 une armature en 12x25 qui pour une portée jusqu'à 360 résiste à une charge de 2240 daN/ml.
Je vais essayer de déterminer la charge dans mon cas de figure mais je pense que cela doit convenir.
Du coup, je me demande si je ne peux pas me contenter de faire une poutre avec une retombée de 10 plutôt que de 20 ?
Vue du dessus:
Pour le bloc 1, les CH (Chainage Horizontal) sont placés au dessus des murs et des poutres.
Pour le bloc 2, ils sont placés sur les murs latéraux et en périphérie des cotés longs afin de former une ceinture.
J'ai trouvé dans une documentation (DTU 20.1 il me semble), une obligation de mettre des joints transversaux pour limiter la longueur des porte à faux ou corniches à 4 m.
4 m pour moi qui suis dans l'est de la France avec un climat continental. Pour les régions humides et tempérées, il est possible d'aller jusqu'à 6 m.
Est-ce que pour un tel joint, une coupure de 2 cm est suffisante?
Vue en coupe du bloc 1:
plus en détail:
on y trouve le principe de ferraillage du porte à faux.
il est constitué de chapeaux qui doivent être positionné en partie supérieure de la dalle juste noyés de 3 cm de béton. il doit y avoir 2 fois la longueur du porte à faux à l'intérieur. dans mon cas, avec un porte à faux de 30 et une poutre de 20 de large, la longueur de ces chapeau sera donc de (30 + 20 + (2*30)) = 110 cm.
Je ne sais pas encore dire combien il me faut de ces chapeaux (ou l'espacement de ces chapeaux).
Pour pouvoir équilibrer le porte à faux, il faut mettre des entrevous négatifs sur la longueur de ces chapeaux afin d'avoir une épaisseur plus importante de béton (et donc plus de poids).
Pour l'armature de la poutre, une documentation SOCOTEC me propose sous la référence V400 une armature en 12x25 qui pour une portée jusqu'à 360 résiste à une charge de 2240 daN/ml.
Je vais essayer de déterminer la charge dans mon cas de figure mais je pense que cela doit convenir.
Du coup, je me demande si je ne peux pas me contenter de faire une poutre avec une retombée de 10 plutôt que de 20 ?
0 1 1 0 En cache depuis le mardi 25 novembre 2025 à 00h26
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