Disjoncteur abonné saute quand allumage pompe piscine

Hello

Il nous faudrait une photo de ce DB et du tableau

@+

Bonjour testez la continuité entre phase et neutre en état disjoncteur coupé.
cdt

Wasey Il y a sûrement des disjoncteurs dans l'installation !
Attendons la réponse à la question de Rfco

Bonjour,

Nop41 a écrit:

j’ai un soucis avec mon disjoncteur abonné qui saute lorsque j'ai demarré le moteur de la piscine.
Si ce disjoncteur déclenche c'est qu'il y a une surintensité anormale ou un court-circuit sur ton installation.
Normalement ce devrait être le disjoncteur à l'aval du disjoncteur abonné qui devrait disjoncter !

J’ai deja eu un soucis de cable humide un jour, mais c’est l’interrupteur différentiel qui a sauté, pas le disjoncteur principal, et c'était reparti apres séchage.
Oui le différentiel détecte un courant de fuite à la terre

Avant la coupure, j’ai eu le temps de voir s’afficher sur ma prise connectée une conso de 2700 Watts, alors que mon moteur n’a une puissance que de 550 Watt, et n’a jamais eu de pic de ce genre.
Elle est implantée où cette prise connectée ?
Sur les transitoires, il faut se méfier de son affichage !
En tout cas ce n'est pas cette valeur affichée de 2700W qui fait déclencher ton disjoncteur général...
=> il faudrait vérifier si la turbine de la pompe n'est pas bloquée et vérifier aussi si les roulements à bille du moteur électrique de cette pompe ne sont pas grippés. En gros, il suffit de contrôler la fluidité de la rotation à la main...
=> le condensateur de démarrage peut aussi être en court-circuit...

Pour affranchir il faudrait ouvrir tous tes disjoncteurs sur ton tableau et laisser seulement celui qui alimente ta pompe piscine ; tu verra bien si ça déclenche encore...
JC

Rfco a écrit:

Hello

Il nous faudrait une photo de ce DB et du tableau

@+

Bonjour,
je ne suis pas sur place pour le moment.
Mais la description est la suivante :
Linky -> Disj. Abonné -> ID65 type C -> C20 -> prise extérieure-> rallonge + câble 50 mètres.
Bien evidemment dans le tableau j’ai d’autre disjoncteur essentiellement C20 pour les autres équipements électriques.

JCdu26 a écrit:

Bonjour,

Bonjour,
Alors en vrac les réponses:

La prise connectée est une prise que je connecte sur la prise de courant (exterieure).

J’ai sensiblement la même valeur avec une sorte de connecteur connecté qui est installé dans le tableau (valeur via l’appli internet).
Je n'ai pas testé de couper les autres disjoncteur mais lorsque je débranche la rallonge tout redevient normal.
Je n'ai encore rien vérifié côté moteur je le ferais.

Comme indiqué il y a un disjoncteur, un interupteur differentiel et c’est pourtant le disjoncteur principaal qui saute, d'où mes interrogations.

Dans l'ordre normal : disjoncteur abonné, différentiel 30mA, disjoncteurs divisionnaires dont celui qui alimente la prise extérieure en question.
C'est ce dernier disjoncteur qui en principe devrait sauter...
Il doit y avoir un petit soucis de sélectivité et le disj abonné est plus réactif que le divisionnaire C20...
Ce n'est pas anormal que le diff ne déclenche pas si il n'y a pas de défaut d'isolement.

JCdu26 a écrit:

C'est ce dernier disjoncteur qui en principe devrait sauter...
Il doit y avoir un petit soucis de sélectivité et le disj abonné est plus réactif que le divisionnaire C20...

Une hypothèse improbable comme ça qui me vient. Peut être que l'équipement connecté qui communique avec internet provoque un petit delai de retard dans la réaction du C20.

Quoi qu’il en soit, pour le moment j’ai retenu qu’il y a un probleme avec le moteur qui provoque cette anomalie que je vais tenter de corriger, avant d’analyser le contenu du tableau électrique.

JCdu26 a écrit:

Ce n'est pas anormal que le diff ne déclenche pas si il n'y a pas de défaut d'isolement.

Pour ma compréhension complète de néophyte, un défaut d'isolement est différent d’un court-circuit?
Défaut d’isolement : le courant part dans la terre?
Court-circuit : en gros la masse et la phase se touche?

Hello

Le 30mA est il fonctionnel? (coupe t'il en appuyant sur son bouton test)

@+

Nop41 a écrit:

Pour ma compréhension complète de néophyte, un défaut d'isolement est différent d’un court-circuit ?
Oui

Défaut d’isolement : le courant part dans la terre ?
Oui, il y a une fuite de courant à la terre sur un des conducteurs d'alimentation. Le différentiel a pour fonction de mesurer l'écart entre l'intensité entrant et sortant. Si écart > 30mA il isole le circuit.

Court-circuit : en gros la masse et la phase se touche?
Non
il y a un court-circuit entre phase et neutre (en monophasé), ou entre phases en tri (ou phases/neutre)
le court-circuit franc ne sollicite pas le différentiel.

Rfco a écrit:

Hello

Le 30mA est il fonctionnel? (coupe t'il en appuyant sur son bouton test)

@+

Il était fonctionnel il y a 2 mois lorsque j’ai testé.
Je le ferais lorsque je serais sur place, avec le test de tous les autres disjoncteurs ouverts.

Si j'ai bien compris sur la prise extérieure est branchée une rallonge puis un câble de 50m pour alimenter ta moto-pompe.
En 1er, il faudrait seulement mettre la moto-pompe sur arrêt, sans rien débrancher.
Ainsi tu affranchira le bon fonctionnement de la prise, de la rallonge, du câble de 50m.
Ensuite tu testes la rotation du moteur (avec un tournevis, tu dois pouvoir faire tourner librement le ventilateur du moteur)
Si le moteur tourne librement, tu alimentes la moto-pompe : si le moteur grogne mais ne tourne pas, il se pourrait que ce soit simplement le condensateur de démarrage qui soit défaillant... , si tu insistes trop, le moteur va ronronner, chauffer, jusqu'à faire monter l'intensité et faire déclencher ton disjoncteur.
Ce condo peut aussi être en court-circuit, c'est pas souvent, mais ça arrive.

JCdu26 a écrit:

Nop41 a écrit:

Court-circuit : en gros la masse et la phase se touche?
Non
il y a un court-circuit entre phase et neutre (en monophasé), ou entre phases en tri (ou phases/neutre)
le court-circuit franc ne sollicite pas le différentiel.

Oui pardon, c’est ce que je voulais écrire, entre phase et neutre et non entre phase et masse qui n’a pas de sens.
C’est l'objet du test proposé par Wasey au début de ce fil et que je vais tester également.
Aux bornes du moteur, mais également au niveau du tableau, des fois qu’il y aurait un probleme avec le câble enterré.

Mon essai demandé valide l'ensemble du cheminement...

Et un essai tout bête à faire ! Ouvrir le différentiel 30 mA et voir s'il y a toujours du courant sur cette alimentation ! Ce ne serait pas la première fois que je vois un disjoncteur qui n'est pas protégé par le différentiel.

Si il ouvre le diff, il coupe la distribution sur les divisionnaires ;  pourquoi il y aurait une source de courant au niveau de sa piscine !
dans son cas le diff n'est pas en cause puisque c'est le général qui saute (au lieu du divisionnaire C20)
Le diff semble fonctionnel puisque testé récemment ; il s'agit donc d'un défaut provoquant surintensité et/ou court-circuit

JCdu26 a écrit:

Si il ouvre le diff, il coupe la distribution sur les divisionnaires ;  pourquoi il y aurait une source de courant au niveau de sa piscine !
dans son cas le diff n'est pas en cause puisque c'est le général qui saute (au lieu du divisionnaire C20)
Le diff semble fonctionnel puisque testé récemment ; il s'agit donc d'un défaut provoquant surintensité et/ou court-circuit

hello,

Ce qu'évoque plaquisteheureux c'est l'éventualité que l'alim piscine soit en amont du 30mA

Ce départ doit être à l'aval du diff donc protégé puisque Nop41 a évoqué que dans le passé celui-ci avait déclenché suite à humidité à priori au niveau du raccordement du câble (ou alors il parle d'un autre câble ???)

JCdu26 a écrit:

Ce départ doit être à l'aval du diff donc protégé puisque Nop41 a évoqué que dans le passé celui-ci avait déclenché suite à humidité à priori au niveau du raccordement du câble (ou alors il parle d'un autre câble ???)

Je confirme que l’ID a déclenché par le passé lorsque la prise electrique du moteur (branchée sur ledit câble souterrain) a pris un peu d’eau, séchée et rendue étanche depuis.

En tous les cas, les tests ne seront effectués que dans quelques jours...

Nop41 a écrit:

Linky -> Disj. Abonné -> ID65 type C -> C20 -> prise extérieure-> rallonge + câble 50 mètres.

Donc il y a encore une prise extérieure en bout des 50m de câble ; prise où tu raccordes ta motopompe.
C'est cette prise qui dans le passé avait pris l'eau provoquant le défaut d'isolement...

Bonjour,

JCdu26 a écrit:

Nop41 a écrit:

Linky -> Disj. Abonné -> ID65 type C -> C20 -> prise extérieure-> rallonge + câble 50 mètres.

Donc il y a encore une prise extérieure en bout des 50m de câble ; prise où tu raccordes ta motopompe.
C'est cette prise qui dans le passé avait pris l'eau provoquant le défaut d'isolement...

Tout a fait. Plus précisément, une prise double avec interupteur pour allumer éteindre l'équipement branché dessus. Il s'agit d'une prise "étanche" pour l’exterieur. J'utilise très rarement cet interupteur maintenant, car je passe par la prise connectée pour allumer/éteindre le moteur.

La derniere fois, elle a pris l’eau car je n’avais pas fermé le couvercle, pour cause de fiche male droite trop large.(ou trop haute) et qui a pris quelques gouttes de pluie.
Là, le boîtier est fermé et recouvert d'une bâche.
Lors de mon probleme, c’est la première vérification que j’ai faite, tout semblait OK.

Bonsoir,

Nop41 a écrit:

Rfco a écrit:

Hello

Le 30mA est il fonctionnel? (coupe t'il en appuyant sur son bouton test)

@+

Il était fonctionnel il y a 2 mois lorsque j’ai testé.
Je le ferais lorsque je serais sur place, avec le test de tous les autres disjoncteurs ouverts.

Je n'ai pas eu le temps de tester la pompe de filtration, mais le test de l’ID a ..... échoué. Pas de réaction.
Est-il possible que ce soit lié a la valeur de la terre? Avec la terre autour du piquet bien séchée, et une valeur faible relevée il y a deux ans (Cf mon autre post).
Ou alors, l’ID est mort.

Bonjour,
Non pas besoin de terre pour tester l'ID. Il suffit de l'alimenter en amont et de l'enclencher pour ensuite pouvoir le tester au bouton. (pas obliger non plus d'avoir une charge en aval pour le tester)
Il serait d'ailleurs intéressant de pouvoir le tester sans charge en sortie, on ne sait jamais, une fuite qui en compenserait une autre entre phase et neutre 

Nop41 a écrit:

le test de l’ID a ..... échoué. Pas de réaction.
Est-il possible que ce soit lié a la valeur de la terre ? Avec la terre autour du piquet bien séchée, et une valeur faible relevée il y a deux ans (Cf mon autre post).
Ou alors, l’ID est mort.

Dans de très rare cas c'est le résistance associée au bouton test de l'ID qui est HS mais j'y crois pas trop.

C'est quelle marque ton ID ?
Attention, sans protection différentielle 30mA, ton installation n'est pas sécurisée et il en va de la santé de tes proches et de toi ; une électrocution est potentiellement possible.
=> il ne faut pas rester dans cet état, surtout autour de ta pompe piscine...

Bonjour,
Je vous remercie tous de votre intérêt.

JCdu26 a écrit:

Dans de très rare cas c'est le résistance associée au bouton test de l'ID qui est HS mais j'y crois pas trop.

Ce n'est pas le cas, j’ai essayé avec un testeur de prise, il a bouton de test, ca ne déclenche pas, contrairement au test dans une autre prise dans un autre tableau (et autre ID]

JCdu26 a écrit:

C'est quelle marque ton ID ?

Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques sur ce forum, mais c’est une grande marque française, avec du orange dessus.

J’ai du mal à accéder au rotor de la pompe difficile d'accès pour le moment.
Mais, j’ai testé le cable+rallonge+ prise, tout est OK, mon testeur s'allume et m’affiche ok, 243volts pas de défaut de terre (j’ai 245 au départ de la prise maison).
Ensuite interrupteur éteint, je branche la prise moteur, j'allume, rien pas un bruit disjoncteur saute quasi immédiatement.

Je teste la phase et ́le neutre sur la fiche du moteur en mode test continuité, moteur debranché, Bin, pas bon, ca bip. Donc un contact entre phase et neutre dans le moteur ou bout de câble.
J’ai accès au couvercle extérieur, sûrement la ou se trouve le condo, je vais verifier.

hexamatic a écrit:

Bonjour,
Non pas besoin de terre pour tester l'ID. Il suffit de l'alimenter en amont et de l'enclencher pour ensuite pouvoir le tester au bouton. (pas obliger non plus d'avoir une charge en aval pour le tester)
Il serait d'ailleurs intéressant de pouvoir le tester sans charge en sortie, on ne sait jamais, une fuite qui en compenserait une autre entre phase et neutre 

J’ai également utilisé un testeur de prise, pas de déclenchement.

Hello,
Quid de la position de la phase sur cette prise

Rfco a écrit:

Hello,
Quid de la position de la phase sur cette prise

Désolé, je ne comprends pas exactement le sens de la question.


Est-ce que la phase et le neutre sont inversés ?
La phase et neutre ne sont pas inversés, que ce soit la prise murale ou la prise au bout de la rallonge.

Oui, phase à droite sur les prises testées?

J'ai ouvert le couvercle, quelques vis a l'intérieur sont rouillés.
Il y avait un peu d'eau sous le condensateur, donc j'imagine que ca a coulé par-dessus.

Je n'arrive pas a retirer le condensateur sans couper les fils, ils sont solidarisés avec les fils qui sortent du moteur (autre que phase et neutre du courant).

Rfco a écrit:

Oui, phase à droite sur les prises testées?

Oui, par ailleurs, mon testeur me l'aurait dit...

J’ai coupé les fils et retiré le condensateur.
La valeur mesurée est de 8.6microF, alors que la valeur indiquée sur le condensateur et de 12microF. Je suppose que la conclusion est qu’il est défectueux.
J'en ai profité pour tester la continuité entre phase et neutre de la fiche du moteur, condensateur retiré, et cela ne bip plus.

Bonjour,
Je ne vois pas pourquoi ça ne biperait plus, le condensateur est en série avec l'enroulement auxiliaire du moteur. Mais l'enroulement principal est en principe toujours entre phase et neutre sur l'arrivée au moteur. Ou alors d'autres choses ont étés décâblées en plus du condensateur

J'avais ce schéma pour ma pompe piscine mono

Il faudrait mesurer la valeur ohmique des bobinages.
Mais comme dit hexamatic, au niveau de l'alimentation moteur, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de "bip"... ; mieux vaut relever la tension !

hexamatic a écrit:

Ou alors d'autres choses ont étés décâblées en plus du condensateur

Possible, mais a priori, non, j’ai juste coupé les deux fil du condo.
Alors le bip qui indique une continuité entre phase et neutre est normal sur un moteur?
Je pensais que c'était l’indication d’un court-circuit.
Je referais les tests.

JCdu26 a écrit:

Il faudrait mesurer la valeur ohmique des bobinages.

Ouh la, nouvelle leçon a apprendre.

JCdu26 a écrit:

mieux vaut relever la tension !

Pas possible, le disjoncteur déclenche des que je mets sous tension (version avec condo).
Je n'ai pas testé de démarrer le moteur sans condo, au moins pour voir si ca fait du bruit ou autre comportement.

Oui si ça déclenche pas sans condo (le moteur va grogner, il faut pas rester ainsi), c'est le condo qui est en court-circuit. Mais ce n'est à priori pas le cas puisque il donne un valeur de sa capacité.
En mode continuité (bip), au niveau du moteur, ça t'indique que le circuit n'est pas ouvert, donc que le bobinage est raccordé. Mais le bip pourrait aussi dire que ton moteur est en court-circuit.
C'est pour cela qu'il faut mesurer la valeur ohmique du bobinage. C'est tout simplement sa résistance. Il faut être sur calibre "Ohms" ; tu devrais trouver une valeur de l'ordre d'une dizaine d'ohms.

Alim ouverte, il faut essayer de faire tourner le moteur...
À l'aide d'1 tournevis ou d'1 petite tige, il faut passer au travers de la grille pour atteindrevles pales du ventilateur decrefroidissement moteur.

JCdu26 a écrit:

Oui si ça déclenche pas sans condo (le moteur va grogner, il faut pas rester ainsi),

De ce que je comprends, je peux tester d'allumer le moteur sans condo qq secondes, histoire de voir si ca grogne ou disjoncte.


Update: test d'allumer moteur sans condo, le disjoncteur déclenche.

JCdu26 a écrit:

c'est le condo qui est en court-circuit. Mais ce n'est à priori pas le cas puisque il donne un valeur de sa capacité.

Il donne une valeur de 8,6 au lieu de 12.
J'en ai out de meme commandé un autre.

JCdu26 a écrit:

En mode continuité (bip), au niveau du moteur, ça t'indique que le circuit n'est pas ouvert, donc que le bobinage est raccordé.

oui, c’est ce j'en ai conclu de votre remarque et celle de hexamatic

JCdu26 a écrit:

Mais le bip pourrait aussi dire que ton moteur est en court-circuit.
C'est pour cela qu'il faut mesurer la valeur ohmique du bobinage. C'est tout simplement sa résistance. Il faut être sur calibre "Ohms" ; tu devrais trouver une valeur de l'ordre d'une dizaine d'ohms.

Faut-il sortir le moteur/bobine, ou je teste au niveau des fil qui entrent dans le moteur.

JCdu26 a écrit:

Alim ouverte, il faut essayer de faire tourner le moteur...
À l'aide d'1 tournevis ou d'1 petite tige, il faut passer au travers de la grille pour atteindrevles pales du ventilateur decrefroidissement moteur.

Oui, c'était l'étape d'après dans la série des tests indiqués dans un message au début de ce fil.

Difficulté d’accès aux vis du cache sans retirer/bouger le moteur, il faut donc retirer les conduits d’eau.

C'est quoi comme pompe ? ; le ventilateur est forcement accessible.
Pour la mesure de résistance enroulement, il faut mesurer où sont raccordés les conducteurs Ph et N, sans remettre le condo.

Bonsoir,
Ouf, un peu de fraîcheur, j’ai pu avancer sur les tests.
Tout d'abord, l'accessibilité du ventilo. Un cote du moteur est plaqué contre un petit mur de support, donc vis inaccessible, la 2e vis de l'autre côté,’peu d'espace pour passer un tournevis, du moins ceux en ma possession.
J’ai retiré la vis du haut, et forcé le cache, suffisamment pour accéder au ventilateur, qui tourne, dans les deux sens, sans trop forcer.

La bizarrerie du bip entre phase et neutre:la fiche, du moins les parties en métal sont un peu oxydés, du coup, il n’y avait pas de contact entre la fiche et mon multimetre. En "tatant" un peu, je suis tombé sur des points qui font biper, je sens bien des que je bouge ca coupe, ca reprends, bref, par intermittence.

La mesure de la résistance, pour le coup, ca bip sans probleme au niveau des cosses.
3 fils vont dans le moteur, j’ai testé les combinaisons, prise non branchée.
Entre phase et neutre 6.5 ohms
Entre phase et fil jaune moteur : 5.2 ohms
Entre neutre et fil jaune : 3 ohms
Je ne sais pas si on peut qualifier de proche de 10.

Les raccordements sont bons ??? ; pas de fils oxydés...

Pour les valeurs, c'est un peu en fonction de la puissance et de la vitesse de rotation du moteur.
tes valeurs ne sont pas trop cohérentes ; il faudrait que la somme des 2 plus faibles soit proche de la plus grande.
y aurait-il des spires en court-circuit ?
pas d'odeur suspecte ?

JCdu26 a écrit:

Les raccordements sont bons ??? ; pas de fils oxydés...

A priori, oui, les raccordement et cosses étaient dans une sorte de "capuche" en plastique, mais je vérifierais demain pour éviter toute fausse déduction.

JCdu26 a écrit:

Pour les valeurs, c'est un peu en fonction de la puissance et de la vitesse de rotation du moteur.
tes valeurs ne sont pas trop cohérentes ; il faudrait que la somme des 2 plus faibles soit proche de la plus grande.
y aurait-il des spires en court-circuit ?

Spires?

JCdu26 a écrit:

pas d'odeur suspecte ?

Non, moteur froid depuis plusieurs jours, mais, a contrôler.


Par contre, il y a une petite ouverture sous le cache ou on peut voir l'intérieur, et donc sûrement un tout petit morceau de la bobine. Il m’a semblé avoir vu du noir,une sorte de "goudron" ou un résidu, on voit très mal sur la photo.
Rien n'est ressorti sur le tournevis lorsque je l’ai introduit dans la fente. Je n'en conclu rien, juste une observation.