Commentaires pour mur de soutenement

salut,

si ça peut t'aider je construis ma maison sur un terrain en pente. Et chez nous c'est un mur de 3m de haut plus 1m de vide sanitaire qui est contre la paroi.
Nous le faisons en béton banché, avec fondations de 1 m de large faisant contre poids, sur 40 cm de profondeur, drainage etc.

A prioris, mon muret de soutenement avec ses 1.2m de hauteur devrait etre de constitution plus legere que ton mur de 3m de haut sur 1m de vide sanitaire + je suppose supportant une toiture, etc...

Pour le cas de mon muret de soutenement, je me demande meme si l'utilisation de blocs a bancher est approprie ou bien si c'est deja surdimensionné ...? et si le feraillage et dimensionnement que ce j'ai prevu serait suffisant ?

A+

Sur le croquis la semelle est à l'envers.
Elle doit être plus large côté terres à soutenir.

jpaul a écrit:

Sur le croquis la semelle est à l'envers.
Elle doit être plus large côté terres à soutenir.

Bonjour,
Pour la semelle, en fait du cote Aval j'ai volontairement etendu sa dimension pour que par la meme occasion elle serve de support pour le caniveau + pour une retenue de terre vegetale (pot de fleurs) le long du mur ;
c'est un peu plus clair sur ce nouveau dessin ainsi que sur celui-ci :







Le terrain naturel (sous la terre vegetale) est de la roche friable assez compacte (pour donner une idee, j'ai creuser la parois verticale l'automne dernier, et elle ne s'effondre pas...)
Question ferraillage, dimensionnement, utilisation de blocs a bancher, etc... est-ce que ca semble etre bon ?
Et faudrait-il prevoir des joints de dilatation sur la longueur (16m) ?

A+

Quelques infos :

- Tes armatures principales sont inversées en partie basse. Il faut d'une part, les mettre le + près possible de la paroi côté terre et d'autre part, le retour horizontal en partie basse doit se faire côté "voirie", positionné en partie basse, sous le treillis soudé. Sinon appel au vide.
- Prévoir la même armature T 10 (e=15) en partie haute de la dalle, sur la largeur de la dalle.
- Dans ces conditions, pas besoin de TS, seulement des armatures de répartition.

- Je mettrai le caniveau au bout de la dalle (caniveau de 30 de haut). Une dalle (fondations) de 75 cm est suffisante. L'avantage est d'avoir une évacuation du drain qui partirait du niveau de la dalle.


- Attention également à la hauteur hors gel ! Sinon tu risque d'avoir quelques petits mouvements dans ton mur ! Ca ne le détruirait pas mais c'est pas esthétique !

- et l'épaisseur de la dalle de 10 cm c'est vraiment un mini, par construction !

FranceL a écrit:

Quelques infos :
- Tes armatures principales sont inversées en partie basse. Il faut d'une part, les mettre le + près possible de la paroi côté terre et d'autre part, le retour horizontal en partie basse doit se faire côté "voirie", positionné en partie basse, sous le treillis soudé. Sinon appel au vide.
- Prévoir la même armature T 10 (e=15) en partie haute de la dalle, sur la largeur de la dalle.
- Dans ces conditions, pas besoin de TS, seulement des armatures de répartition.
- Je mettrai le caniveau au bout de la dalle (caniveau de 30 de haut). Une dalle (fondations) de 75 cm est suffisante. L'avantage est d'avoir une évacuation du drain qui partirait du niveau de la dalle.
- Attention également à la hauteur hors gel ! Sinon tu risque d'avoir quelques petits mouvements dans ton mur ! Ca ne le détruirait pas mais c'est pas esthétique !
- et l'épaisseur de la dalle de 10 cm c'est vraiment un mini, par construction !

OK, merci pour ces precisions que j'ai essaye de prendre en compre pour reactualiser mon plan :
- caniveau en bout de dalle
- dalle d'apaisseur 15cm
- armatures en partie haute de la dalle et sans TS
- repositionnement des armatures principales

* Ce nouveau plan devrait refleter toutes les infos que tu m'as indique... correctement ?

* Question utilisation de blocs a bancher, est-ce que c'est bien approprie ?

* Et sur la longueur de 16m, faudrait-il prevoir des fractionnements de la dalle ou du mur ?

A+

Citation:

Ce nouveau plan devrait refleter toutes les infos que tu m'as indique... correctement ?

Il faut des armatures de répartition T 6 tous les 20/25 cm (comme les rouges longitudinales que tu as mises), sur les armatures principales basses et hautes de la dalle.. Pas la peine de retourner deux fois l'armature en partie haute du mur.
Et l'armature bleue ? à quoi sert-elle ?

Citation:

* Question utilisation de blocs a bancher, est-ce que c'est bien approprie ?

Ca t'évite de faire un coffrage !

Citation:

* Et sur la longueur de 16m, faudrait-il prevoir des fractionnements de la dalle ou du mur ?

Non.

FranceL a écrit:

Et l'armature bleue ? à quoi sert-elle ?

Cette armature, presente tous les 2m, constituerait un renfort supplementaire... sans doute n'est-elle pas vraiment utile si le reste est bien dimensionne...?

Citation:

Cette armature, presente tous les 2m, constituerait un renfort supplementaire

Pourquoi 2 m et pas 1 ou 3 m ? A mon avis, inutile !

Si tu veux comprendre le fonctionnement d'un mur de soutènement (et même son calcul si tu es courageux!!!), je te recommande le site de l'adest et notamment les pages 276 et 278.

http://www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/05_04_justification_resistance.pdf

Pour les drains, voir la page 305

FranceL a écrit:

Citation:

Cette armature, presente tous les 2m, constituerait un renfort supplementaire

Pourquoi 2 m et pas 1 ou 3 m ? A mon avis, inutile !

Si tu veux comprendre le fonctionnement d'un mur de soutènement (et même son calcul si tu es courageux!!!), je te recommande le site de l'adest et notamment les pages 276 et 278.

http://www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/05_04_justification_resistance.pdf

Pour les drains, voir la page 305

OK, c'est que je n'ai pas fait genie civil comme etude, et comme beaucoup d'amateurs je pense qu'on surdimensionne volontier pour tenter d'assurer par rapport a ce que l'on pense etre mieux ou par rapport a des recoupements d'indications de tierce personne. Personne qui, certe le plus souvent pleines de bonnes volontes mais qui peuvent elles aussi etre dans la meme ignorance theorique que l'interesse... ; pas toujours evident de faire le tri de ce qu'il faut et ne faut pas retenir, enfin c'est quand meme une meilleure demarche que de ne pas tenter de se renseigner !
Voici ce qu'on m'avait conseille pour mon mur de soutenement :

"
Fondatiin de 40 de large ( pas plus, car il n'y a pas de poids dessus),
à la pelle mécanique, 90 de profondeur en bas , 60 en haut,
au fond, ou presque, une longrine rectangulaire (sur le champ ),
remplissage au béton de fondatuions jusqu'à -20 cm/niveau terre) ,
et avec mise en place (jusqu'à la longrine) d'armatures de poteau 10x10 tous les 2 m.
Puis coffrage, et montage du mur en béton banché, ou en aglos à bancher.
En haut, un lien de type chainage qui lie toutes ces têtes de piliers, et ton chapeau de finition.
"

Heureusement, on recolte aussi de bonnes infos ou de la doc qui permettent d'evoluer et d'avancer ; merci d'ailleurs pour ton lien qui est tres instructif.
Cependant, concernant les murs de soutenement, il me semble qu'elle ne traite pas vraiment des petits ouvrages comme le mien (sauf erreur, dans les abbaques le plus petit mur fait deja 2m de haut), et je n'ai pas trouve d'infos sur le dimensionnement des armatures pour mon mur.
Par contre c'est ok pour les dimensions du beton, sauf erreur, la semelle devrait faire au moins 0.96m de large avec un patin de 21 a 35cm et une epaisseur mini de 14cm.
Si tu as d'autres liens dans ce meme genre, je suis preneur . En attendant je vais continuer de bouquiner cette doc.

A+

Bonjour

je suis très interressé par le sujet et trouve sur votre réponse beaucoup d'élément que je vais pouvoir utiliser.
je n'ai vraiment aucune compétence dans ce domaine et je veux faire le travail par moi même.
je suis arreté par tous les problèmes qui peuvent se poser, par exemple je voudrais savoir comment vous avez réaliser votre coffrage pour couler le mur (méthode de réalisation du coffrage)
je suppose que dans un premier temps il y a eu la semelle à couler et ensuite la pose du coffrage pour le mur puis la coulée du béton pour le mur.
est il envisageable de faire en une seule opération la coulée semelle et mur?

quel prix pour votre réalisation.
prix des fers prix du béton cela me donnera une indication pour le mur que je dois faire soit un mètre environ pour arriver au niveau de notre maison SUR 21.38m et d'épaisseur 30cm (semelle 50x40).

Citation:

Cependant, concernant les murs de soutenement, il me semble qu'elle ne traite pas vraiment des petits ouvrages comme le mien (sauf erreur, dans les abbaques le plus petit mur fait deja 2m de haut), et je n'ai pas trouve d'infos sur le dimensionnement des armatures pour mon mur.

C'est vrai que ce n'est pas facile à lire, à moins d'avoir de l'expérience dans le domaine.
Mais l'objectif était de te montrer comment fonctionne un mur de soutènement béton et les zones à armer (les zones tendues), mur côté terre, semelle en partie supérieure côté terre et partie inférieure côté voirie.
Ce qui me parait le plus simple, c'est :
- pour la semelle : cadre T 10 tous les 15 cm et armatures de répartition ou de montage T 6/8 (logitudinales) tous les 20/25 cm haut et bas. De cette manière, tu ne risque pas de te tromper dans le positionnement des armatures.
- pour le mur : un T 10 tous les 15 cm avec retour dans la semelle de 15 cm descendu jusqu'au niveau bas de la semelle, implantés côté terre, un acier T 6/8 (longitudinal) à chaque lit de bloc. Fait un essai avec quelques blocs popur éviter toutes surprises.

Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est la mise hors gel Dans quel coin habites-tu ? Et la hauteur du mur se compte depuis la semelle, par du sol fini !!!! Le risque n'est pas le basculement du mur mais plutôt des mouvements avec fissuration du mur (désagréable et inquiétant !)

bonjour

nous habitons en haute savoie à scionzier altitude 468 mètres sortie autoroute cluses pour le domaine skiable grand massif samoens-carroz d'arraches-flaine qui est environ à 18km. Région froide malgré tout car nous sommes sur le trajet d'un couloir entre genève et chamonix qui est à 40 km de nous donc souvent froid.
le mur plus la semelle sera donc de 1.40mètre.

merci d'avance

retault a écrit:

je suis arreté par tous les problèmes qui peuvent se poser, par exemple je voudrais savoir comment vous avez réaliser votre coffrage pour couler le mur (méthode de réalisation du coffrage)
je suppose que dans un premier temps il y a eu la semelle à couler et ensuite la pose du coffrage pour le mur puis la coulée du béton pour le mur.
est il envisageable de faire en une seule opération la coulée semelle et mur?

quel prix pour votre réalisation.
prix des fers prix du béton cela me donnera une indication pour le mur que je dois faire soit un mètre environ pour arriver au niveau de notre maison SUR 21.38m et d'épaisseur 30cm (semelle 50x40).

Bonjour,

Retault, mon mur n'est pas encore realise car pour l'instant j'essaie de reunir des conseils pour definir de bons plans... (faudrait au moins que mon mur tienne sur le papier avant de commencer a le realiser ). Quand j'aurais une idee precise de sa structure, je chiffrerai l'ensemble des materiaux necessaires et pourrais te le communiquer.
Par contre, je sais deja que je ne le realiserai pas en coffrage de mur beton traditionnel... car il me semble qu'il me faudrait beaucoup de matos pour coffrer (environ 40m2 de panneaux modulaires, ecarteurs, etayage, etc...) ; et comme je n'aurais pas l'occasion de reutiliser ces materiels, a prioris ca ferait un surcout tel que dans ce cas il serait plus economique de faire faire mon mur par un pro... J'ai donc opte pour une construction en blocs a bancher
Pour ce qui est de realiser la coulee du beton de la semelle avec celle du mur en meme temps, d'autres personnes me contrediront peut-etre, mais il me semble que ce ne doit pas etre facile (en tout cas je n'opterais pas pour cette seduisante simplification, car a mon avis elle n'est qu'apparente) : il faut penser que le poids du beton qui sera coule dans le mur exercera une pression sur le beton fraichement coule de ta semelle, et que ce beton de la semelle pourra donc remonter et deborder de son coffrage... OK, tu vas me dire qu'en coffrant la partie superieure de la semelle le pb est regle... mais alors comment s'assurer qu'il n'y aura pas de cavite d'air emprisonne dans le coffrage de la semelle lors du remplissage beton puisque le seul acces sera depuis le haut du mur...?! A mon avis, c'est donc une operation qu'il est preferable de realiser en 2 temps : couler la semelle avec les fers du mur en attente, puis preparer le mur et le couler 1 bonne semaine plus tard. Des personnes ayant tente cette experience pourront sans doute mieux te conseiller.

FranceL, avec toutes ces infos recoltees, je commence a reviser mes plans .
- Pour la mise hors gel, je precise que j'habite en region Rhone-Alpes a 600m d'altitude, que le terrain non remue sous la terre vegetale (vegetale 20-30cm) est assez compact (roche friable relativement dure comme on peut le supposer sur la derniere photo de mon 1er message), et que par ailleurs on m'a conseille une nouvelle profondeur de 70cm (au lieu des 30cm initialement prevu) ; ca te parait ok ?
- Je suis un peu embete par la dimension necessaire du talon de la semelle, car celle-ci m'oblige a decaler l'axe du mur du cote de la voirie (reduction de la largeur de passage).
J'ai lu dans la doc qu'il existe une conception des semelles avec "beche" (d'ailleurs conseille dans terrain rocheux) mais je n'ai pas trouve si une conception avec beche pouvait reduire la dimension du talon...?
Ou alors pourrais-je m'orienter vers un mur avec contrefort a l'avant du voile dans le meme but de reduire la dimension du talon quitte a augmenter celle du patin... mais dans quelle proportion ?

A+