Isolation + parement pour tapées de160 mm
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Bonjour à tous,
Je suis en train d'étudier les différentes solutions possibles pour mon isolation et mon parement.
Je précise que nos menuiseries ont des tapées d'isolation de 160 mm et que nous construisons, en Bretagne, une maison à étages en BGV THERMO (R=1).
Après avoir parcouru la totalité des pages de ce forum, concernant l'isolation, à la recherche d'informations qui m'ont été d'une aide précieuse + quelques sites de fournisseurs de LDV ou plaques de plâtres, je commence à avoir une sérieuse idée de ce je souhaiterai faire dans la mesure du possible...
Le but que nous recherchons est d'avoir une bonne isolation thermique vis-à-vis de l'extérieur et phonique à l'intérieur entre les différentes pièces.
Isolation des murs périphériques :
Je pense utiliser le système Optima avec des appuis "Optima 2 Réno" avec de la LDV GR32 en 120mm (R = 3.75).
Le parement serait de type BA13 standard, sauf pour les endroits où nous aurons des charges plus lourdes à fixer au mur (où nous metterions du Fermacell) : cuisine, SDB + endroit pour la TV)
- Est ce une bonne idée de "mixer" les deux types de parement ?
- Est ce que les dimensions de mon isolation (120 mm) + lisse optima (? mm) + parement (13 mm) coïncideront avec la tapée de mes menuiseries (160 mm) ?
Cloisons de distribution : PAR Confort 45 entre les plaques
- Cloisons 72/48 pour les locaux où la propagation du bruit n'est par trop gênante
- Cloisons 98/48 pour les locaux où le bruit peut être gênant (cloison WC / salon - SDB / Chambre - Chambre / chambre...)
Même principe que pour les murs périphériques, Fermacell pour les endroits où il y aurait des charges + lourdes
Y a t-il un inconvénient à avoir une double peau : BA13 (en "couche intérieure") / Fermacell (en "couche extérieure") ?
Plafond (haut du rez de chaussée) en BA13 - Sans ajout d'isolant
Isolation sous rampants : à approfondir mais LDV en couche croisée (si possible) de 2 X 100 mm + BA13
Isolation sous toiture : à approfondir mais LDV en couche croisée (si possible) de 2 X 140 mm + BA13
Merci d'avance pour vos avis et conseils
Je suis en train d'étudier les différentes solutions possibles pour mon isolation et mon parement.
Je précise que nos menuiseries ont des tapées d'isolation de 160 mm et que nous construisons, en Bretagne, une maison à étages en BGV THERMO (R=1).
Après avoir parcouru la totalité des pages de ce forum, concernant l'isolation, à la recherche d'informations qui m'ont été d'une aide précieuse + quelques sites de fournisseurs de LDV ou plaques de plâtres, je commence à avoir une sérieuse idée de ce je souhaiterai faire dans la mesure du possible...
Le but que nous recherchons est d'avoir une bonne isolation thermique vis-à-vis de l'extérieur et phonique à l'intérieur entre les différentes pièces.
Isolation des murs périphériques :
Je pense utiliser le système Optima avec des appuis "Optima 2 Réno" avec de la LDV GR32 en 120mm (R = 3.75).
Le parement serait de type BA13 standard, sauf pour les endroits où nous aurons des charges plus lourdes à fixer au mur (où nous metterions du Fermacell) : cuisine, SDB + endroit pour la TV)
- Est ce une bonne idée de "mixer" les deux types de parement ?
- Est ce que les dimensions de mon isolation (120 mm) + lisse optima (? mm) + parement (13 mm) coïncideront avec la tapée de mes menuiseries (160 mm) ?
Cloisons de distribution : PAR Confort 45 entre les plaques
- Cloisons 72/48 pour les locaux où la propagation du bruit n'est par trop gênante
- Cloisons 98/48 pour les locaux où le bruit peut être gênant (cloison WC / salon - SDB / Chambre - Chambre / chambre...)
Même principe que pour les murs périphériques, Fermacell pour les endroits où il y aurait des charges + lourdes
Y a t-il un inconvénient à avoir une double peau : BA13 (en "couche intérieure") / Fermacell (en "couche extérieure") ?
Plafond (haut du rez de chaussée) en BA13 - Sans ajout d'isolant
Isolation sous rampants : à approfondir mais LDV en couche croisée (si possible) de 2 X 100 mm + BA13
Isolation sous toiture : à approfondir mais LDV en couche croisée (si possible) de 2 X 140 mm + BA13
Merci d'avance pour vos avis et conseils
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Photographe
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...
Allez dans la section devis menuiserie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
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Bien sûr vous renforcez localement ! Vérifier cependant les épaisseurs.
Pourquoi des appuis "Réno" ? Jusqu'à 120 mm, les normaux suffisent, non ?
120 mm + ossature Optima + BA10 = 150 mm. Il vaut reste 10 mm, alors pourquoi ne pas choisir du BA18 ?
Je ne vois pas quel serait l'inconvénient, ni l'intérêt d'ailleurs...
0 Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je crois que les appuis normaux vont jusqu'à 100 seulement
120 mm + ossature Optima + BA10 = 150 mm. Il vaut reste 10 mm, alors pourquoi ne pas choisir du BA18 ?
Pourquoi pas, à voir mais je pensais laisser de la place pour le passage des gaines élec. J'en déduis que le lisse oprima fait 20mm de large (info difficile à trouver... merci)
Je ne vois pas quel serait l'inconvénient, ni l'intérêt d'ailleurs...[/quote]
L'intérêt est de pouvoir fixer des charges lourdes, non ?
A +
Je crois que les appuis normaux vont jusqu'à 100 seulement
120 mm + ossature Optima + BA10 = 150 mm. Il vaut reste 10 mm, alors pourquoi ne pas choisir du BA18 ?
Pourquoi pas, à voir mais je pensais laisser de la place pour le passage des gaines élec. J'en déduis que le lisse oprima fait 20mm de large (info difficile à trouver... merci)
Je ne vois pas quel serait l'inconvénient, ni l'intérêt d'ailleurs...
[/quote]
L'intérêt est de pouvoir fixer des charges lourdes, non ?
A +
0 PhotographeOui j'avais eu cette information que je ne retrouve pas : le rail vertical fait 20 mm, adapté au passage des gaines électriques. 
De toutes façon le Placo vient sur les rails et le vide technique de 20 mm reste le même, peu importe l'épaisseur du Placo.
Du Fermacel pour les charges lourdes je suis d'accord, mais dès le moment où tu doubles, tu peux te passer du Fermacel je pense !
De toutes façon le Placo vient sur les rails et le vide technique de 20 mm reste le même, peu importe l'épaisseur du Placo.
Du Fermacel pour les charges lourdes je suis d'accord, mais dès le moment où tu doubles, tu peux te passer du Fermacel je pense !
0 
Tiens, la voilà ton information :
0 0 Evidemment !
Autant utiliser le système Optima et "se contenter" d'un épaisseur de 120 mm sans pont thermique !!!
Avec BA18, on est à 160. On gagne donc en qualité d'isolation et un zeste d'inertie grâce au placo plus épais.
Sinon 140 de GR32, avec BA10 -> la laine sera compressée de 10 mm, ce qui ramènera à un R de 4 toujours sans ponts thermiques verticaux tous les 60 ! La conductivité excellente du métal n'est pas une qualité recherchée dans une isolation !
Et comment comptez-vous gérer les gaines électriques ???
Et les prises/interrupteurs ?
Le Placostyl est réservé aux cloisons de distribution !
Même le fabricant ne le donne pas comme solution pour le doublage des murs !!!
http://www.isover.fr/Produits-et-solutions/Trouver-une-solution
0 0 Pour les interrupteurs dans les cloisons on s'en fout car on ne demande pas une isolation thermique ! Et pas de pare-vapeur à percer !
Surtout !
Avec le système Optima, les montants verticaux se retrouvent devant l'isolant et pour le rail d'en bas tu as raison, il faut une semelle isolante.
Pour celui du haut, peu d'importance vu qu'il sera fixé au faux plafond qui est isolé !
Abandonne ton idée.
Les ponts thermiques avec le système Optima se retrouveront avec les appuis qui traverseront l'isolant et perceront le pare-vapeur. Mais ces appuis sont en plastique/résine qui n'ont rien à voir avec la conductivité thermique de l'acier ! A cet endroit, il faut apporter un soin particulier à l'étanchéité du pare-vapeur, en renforçant avec du scotch spécifique, et j'ai personnellement prévu de jointer avec du silicone en sandwich entre les montant et le pare vapeur.
Surtout !
Avec le système Optima, les montants verticaux se retrouvent devant l'isolant et pour le rail d'en bas tu as raison, il faut une semelle isolante.
Pour celui du haut, peu d'importance vu qu'il sera fixé au faux plafond qui est isolé !
Abandonne ton idée.
Les ponts thermiques avec le système Optima se retrouveront avec les appuis qui traverseront l'isolant et perceront le pare-vapeur. Mais ces appuis sont en plastique/résine qui n'ont rien à voir avec la conductivité thermique de l'acier ! A cet endroit, il faut apporter un soin particulier à l'étanchéité du pare-vapeur, en renforçant avec du scotch spécifique, et j'ai personnellement prévu de jointer avec du silicone en sandwich entre les montant et le pare vapeur.
0 0 Bloggeur 0 Bonsoir, je crois qu'il en existe. Il va d'ailleurs falloir que je me renseigne pour moi.
Sinon, j'ai lu que certains utilisaient du liège.
Sinon, j'ai lu que certains utilisaient du liège.
0 0 0 BloggeurCa doit pas beaucoup isoler.
Voir si l'isolant pour sol est assez rigide mais pensez que les cloisons doivent être noyées par la chape pour assurer un bon maintien.C'est surtout valable pour les cloisons de distribution.
Les vis...
Mais vous oubliez qu'elles seront posées avec des chevilles plastique qui sera une rupture de pont thermique !
0 En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 10h16
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