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Isolation + parement pour tapées de160 mm

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Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Bonjour à tous,

Je suis en train d'étudier les différentes solutions possibles pour mon isolation et mon parement.
Je précise que nos menuiseries ont des tapées d'isolation de 160 mm et que nous construisons, en Bretagne, une maison à étages en BGV THERMO (R=1).
Après avoir parcouru la totalité des pages de ce forum, concernant l'isolation, à la recherche d'informations qui m'ont été d'une aide précieuse + quelques sites de fournisseurs de LDV ou plaques de plâtres, je commence à avoir une sérieuse idée de ce je souhaiterai faire dans la mesure du possible...
Le but que nous recherchons est d'avoir une bonne isolation thermique vis-à-vis de l'extérieur et phonique à l'intérieur entre les différentes pièces.

Isolation des murs périphériques :
Je pense utiliser le système Optima avec des appuis "Optima 2 Réno" avec de la LDV GR32 en 120mm (R = 3.75).
Le parement serait de type BA13 standard, sauf pour les endroits où nous aurons des charges plus lourdes à fixer au mur (où nous metterions du Fermacell) : cuisine, SDB + endroit pour la TV)
- Est ce une bonne idée de "mixer" les deux types de parement ?
- Est ce que les dimensions de mon isolation (120 mm) + lisse optima (? mm) + parement (13 mm) coïncideront avec la tapée de mes menuiseries (160 mm) ?

Cloisons de distribution : PAR Confort 45 entre les plaques
- Cloisons 72/48 pour les locaux où la propagation du bruit n'est par trop gênante
- Cloisons 98/48 pour les locaux où le bruit peut être gênant (cloison WC / salon - SDB / Chambre - Chambre / chambre...)
Même principe que pour les murs périphériques, Fermacell pour les endroits où il y aurait des charges + lourdes
Y a t-il un inconvénient à avoir une double peau : BA13 (en "couche intérieure") / Fermacell (en "couche extérieure") ?

Plafond (haut du rez de chaussée) en BA13 - Sans ajout d'isolant

Isolation sous rampants : à approfondir mais LDV en couche croisée (si possible) de 2 X 100 mm + BA13

Isolation sous toiture : à approfondir mais LDV en couche croisée (si possible) de 2 X 140 mm + BA13

Merci d'avance pour vos avis et conseils
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Proche De Dinan (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Rove a écrit:- Est ce une bonne idée de "mixer" les deux types de parement ?

Bien sûr vous renforcez localement ! Vérifier cependant les épaisseurs.

Rove a écrit:- Est ce que les dimensions de mon isolation (120 mm) + lisse optima (? mm) + parement (13 mm) coïncideront avec la tapée de mes menuiseries (160 mm) ?

Pourquoi des appuis "Réno" ? Jusqu'à 120 mm, les normaux suffisent, non ?

120 mm + ossature Optima + BA10 = 150 mm. Il vaut reste 10 mm, alors pourquoi ne pas choisir du BA18 ?

Rove a écrit:Cloisons de distribution : PAR Confort 45 entre les plaques
- Cloisons 72/48 pour les locaux où la propagation du bruit n'est par trop gênante
- Cloisons 98/48 pour les locaux où le bruit peut être gênant (cloison WC / salon - SDB / Chambre - Chambre / chambre...)
Même principe que pour les murs périphériques, Fermacell pour les endroits où il y aurait des charges + lourdes
Y a t-il un inconvénient à avoir une double peau : BA13 (en "couche intérieure") / Fermacell (en "couche extérieure") ?

Je ne vois pas quel serait l'inconvénient, ni l'intérêt d'ailleurs...
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Bonsoir et merci pour votre réponse.

Je crois que les appuis normaux vont jusqu'à 100 seulement
120 mm + ossature Optima + BA10 = 150 mm. Il vaut reste 10 mm, alors pourquoi ne pas choisir du BA18 ?
Pourquoi pas, à voir mais je pensais laisser de la place pour le passage des gaines élec. J'en déduis que le lisse oprima fait 20mm de large (info difficile à trouver... merci)

Je ne vois pas quel serait l'inconvénient, ni l'intérêt d'ailleurs... [/quote]
L'intérêt est de pouvoir fixer des charges lourdes, non ?

A +
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Proche De Dinan (22)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Oui j'avais eu cette information que je ne retrouve pas : le rail vertical fait 20 mm, adapté au passage des gaines électriques.

De toutes façon le Placo vient sur les rails et le vide technique de 20 mm reste le même, peu importe l'épaisseur du Placo.

Du Fermacel pour les charges lourdes je suis d'accord, mais dès le moment où tu doubles, tu peux te passer du Fermacel je pense !
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Tiens, la voilà ton information :

http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/acouSOL0213.pdf
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
Bonjour


alors moi pour mon isolation en 160mm je vais faire comme ci dessous:

panneau de laine de verre à Haute densité de 100mm. posé horizontalement et collé au mur.
et devant cette laine de verre
une ossature métallique avec des rails 48mm et GR 45mm entre et bien entendu du BA13. (pose verticalement de la GR45 bien obligatoirement)


De ce fait, une isolation croisée mais les inconditionnels vont me parler de pont thermique au niveau des montants mais bon avec 145mm d'isolant il y a quand même pire....
Messages : Env. 100
De : Barry D'islemade (82)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
ledophin82 a écrit:De ce fait, une isolation croisée mais les inconditionnels vont me parler de pont thermique au niveau des montants mais bon avec 145mm d'isolant

Evidemment !

Autant utiliser le système Optima et "se contenter" d'un épaisseur de 120 mm sans pont thermique !!! Avec BA18, on est à 160. On gagne donc en qualité d'isolation et un zeste d'inertie grâce au placo plus épais.

Sinon 140 de GR32, avec BA10 -> la laine sera compressée de 10 mm, ce qui ramènera à un R de 4 toujours sans ponts thermiques verticaux tous les 60 ! La conductivité excellente du métal n'est pas une qualité recherchée dans une isolation !

Et comment comptez-vous gérer les gaines électriques ??? Et les prises/interrupteurs ?

Le Placostyl est réservé aux cloisons de distribution !

Même le fabricant ne le donne pas comme solution pour le doublage des murs !!!

http://www.isover.fr/Produits-et-solutions/Trouver-une-solution
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
isaac a écrit:
Et comment comptez-vous gérer les gaines électriques ??? Et les prises/interrupteurs ?

Le Placostyl est réservé aux cloisons de distribution !




Donc chez toi les cloisons intérieures il n'y a aucune prises ni interrupteurs? On est d'accord?



Et certes mon "système", les rails 48 vont être en contact au sol et au plafond (plaque de plâtre).....et avec tout les 60 des montants...

Mais sinon avec ce que tu me dis 140 GR32 c'est bien le petit dessin de droite page 9 http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaMur.pdf ??

Il y a pas de rail tout les 60cm qui sont en contact avec le sol?


Je ne connais pas tout les différents systèmes....ce n'est une simple question.merci de ta lumière qui servira au autre également.
Messages : Env. 100
De : Barry D'islemade (82)
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Pour les interrupteurs dans les cloisons on s'en fout car on ne demande pas une isolation thermique ! Et pas de pare-vapeur à percer !

ledophin82 a écrit:?Et certes mon "système", les rails 48 vont être encontact au sol et au plafond (plaque de plâtre).....et avec tout les 60des montants...


Surtout !


Avec le système Optima, les montants verticaux se retrouvent devant l'isolant et pour le rail d'en bas tu as raison, il faut une semelle isolante.

Pour celui du haut, peu d'importance vu qu'il sera fixé au faux plafond qui est isolé !

Abandonne ton idée.

Les ponts thermiques avec le système Optima se retrouveront avec les appuis qui traverseront l'isolant et perceront le pare-vapeur. Mais ces appuis sont en plastique/résine qui n'ont rien à voir avec la conductivité thermique de l'acier ! A cet endroit, il faut apporter un soin particulier à l'étanchéité du pare-vapeur, en renforçant avec du scotch spécifique, et j'ai personnellement prévu de jointer avec du silicone en sandwich entre les montant et le pare vapeur.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
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Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
isaac a écrit:

Avec le système Optima, les montants verticaux se retrouvent devant l'isolant et pour le rail d'en bas tu as raison, il faut une semelle isolante.

Pour celui du haut, peu d'importance vu qu'il sera fixé au faux plafond qui est isolé !




Salut une idée pour la semelle isolante ou bien il faut improviser ? je suis ouvert a vos idées !

a +
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir, je crois qu'il en existe. Sinon, j'ai lu que certains utilisaient du liège.
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De : Sud De Toulouse (31)
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir, je crois qu'il en existe. Il va d'ailleurs falloir que je me renseigne pour moi.

Sinon, j'ai lu que certains utilisaient du liège.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
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Env. 100 message Barry D'islemade (82)
isaac a écrit:Bonsoir, je crois qu'il en existe. Il va d'ailleurs falloir que je me renseigne pour moi.

Sinon, j'ai lu que certains utilisaient du liège.



Alors il y a quelque chose de très simple, j'ai vu çà chez BD...ca vaut ce que ca vaut...semelle en aggloméré...24x48.


sinon je pensais, utilisé l'espère de rouleau de bande isolante que l'on met tout le long du mur pour le chauffage au sol....

Couper la bande sur le sens de la largeur en 2 ou 3 (à mon avis 3x48=144 car réservation de 160mm environ pour chauffage au sol) et le stocher vite fait au rail afin de prendre le rail plus facilement... avantage faible épaisseur donc peu isolant.....mais bon.....
Messages : Env. 100
De : Barry D'islemade (82)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
SALUT

En même temps,il restera toujours les vis qui seront en contact alors franchement je ne sais pas si il y a vraiment un interet a mettre uen semelle ...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
ledophin82 a écrit:Alors il y a quelque chose de très simple, j'ai vu çà chez BD...ca vaut ce que ca vaut...semelle en aggloméré...24x48.

Ca doit pas beaucoup isoler.

ledophin82 a écrit:sinon je pensais, utilisé l'espère de rouleau de bande isolante que l'on met tout le long du mur pour le chauffage au sol....

Couper la bande sur le sens de la largeur en 2 ou 3 (à mon avis 3x48=144 car réservation de 160mm environ pour chauffage au sol) et le stocher vite fait au rail afin de prendre le rail plus facilement... avantage faible épaisseur donc peu isolant.....mais bon.....

Voir si l'isolant pour sol est assez rigide mais pensez que les cloisons doivent être noyées par la chape pour assurer un bon maintien.C'est surtout valable pour les cloisons de distribution.

Akeron a écrit:En même temps,il restera toujours les vis qui seront en contact alors franchement je ne sais pas si il y a vraiment un interet a mettre une semelle ...

Les vis...

Mais vous oubliez qu'elles seront posées avec des chevilles plastique qui sera une rupture de pont thermique !
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
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En cache depuis le mardi 25 février 2020 à 19h30
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