[35] Une MOB en Bretagne

buma a écrit:

Ce matin j'ai reçu un mail du lotisseur pour nous informer que le démarrage des travaux de finitions était prévu sur la deuxième quinzaine de mai en commençant par les ruelles au Nord.

 Bonne nouvelle, mon info était donc fausse !

Je n’avais pas encore visité la totalité du vide sanitaire, juste la partie sous le garage qui fait 1m de haut. C’était une erreur et j’aurais dû le faire pendant les 8 jours après réception. Le problème est que trous de ventilation sont bien creusés depuis l’extérieur mais voici un exemple en photo depuis l’intérieur:



Ce ne serait pas problématique si l’on avait beaucoup de rab en terme d’ouvertures mais là on est déjà ric-rac. Notre VS fait à peu près 100m2 et nous avons 6 ouvertures par des tubes de 100 (79cm2 approx), ce qui nous Donne 475cm2 au total. Il nous manque 25cm2 pour être dans clous.

Voici le rendu extérieur:



Je me demande si je ne peux pas simplement retirer le PVC et agrandir un tout petit peu le trou depuis l’intérieur. Pour l’instant je vais descendre avec un marteau et un burin pour augmenter un peu les ouvertures, je n’ai pas de burineur à batterie, uniquement filaire. Il faudra peut-être que je descende avec ce dernier mais ça me fait déjà suer.

En février j'avais posté un message où je parlais de la bordure en béton qui ne me plaisaient pas.

J'ai longuement hésité entre l'acier corten (assez cher), le bois (pas très résistant) et le plastique (pas très joli). Notre choix s'est porté sur ce dernier qui est beaucoup plus rentable et il est de toute façon enterré (seul quelques mm seront visibles à la fin). 

Au total : 

• bordures : 20m + 12m pour 75€ + 45€ = 120€
• piquets : 2 x 10 (2 x 25€) + 5 que j'ai eu gratuitement = 50€
• paillage : 5 ou 6 sacs de lin à 18€/pièce = on arrondi à 100€

Cela m'aura demandé plus de boulot que prévu car je n'avais pas assez anticipé la différence de niveau entre la terre de la haie et celle de la pelouse, en effet il faut ajouter 5 bons cm de paillage sous les arbustes. J'ai donc décaissé et décompacté de la terre pour que les niveaux finis soit alignés.

Ce n'est pas aussi droit que si ça avait été fait avec des lames de 1m d'acier corten mais cela sera caché par la pelouse et le paillage.

Les finitons du côté Nord seront faites plus tard.

Le résultat est très propre ! Et le tarif intéressant, vous avez trouvé ces bordures où ?..

buma a écrit:

En février j'avais posté un message où je parlais de la bordure en béton qui ne me plaisaient pas.

J'ai longuement hésité entre l'acier corten (assez cher), le bois (pas très résistant) et le plastique (pas très joli). Notre choix s'est porté sur ce dernier qui est beaucoup plus rentable et il est de toute façon enterré (seul quelques mm seront visibles à la fin). 

Au total : 

• bordures : 20m + 12m pour 75€ + 45€ = 120€
• piquets : 2 x 10 (2 x 25€) + 5 que j'ai eu gratuitement = 50€
• paillage : 5 ou 6 sacs de lin à 18€/pièce = on arrondi à 100€

[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1963564.php]
[/url]

Cela m'aura demandé plus de boulot que prévu car je n'avais pas assez anticipé la différence de niveau entre la terre de la haie et celle de la pelouse, en effet il faut ajouter 5 bons cm de paillage sous les arbustes. J'ai donc décaissé et décompacté de la terre pour que les niveaux finis soit alignés.

Ce n'est pas aussi droit que si ça avait été fait avec des lames de 1m d'acier corten mais cela sera caché par la pelouse et le paillage.

Les finitons du côté Nord seront faites plus tard.

Merci. J’ai tout pris chez magasin Vert avec 20% de remise sur les 20m.

mathieR a écrit:

Le résultat est très propre ! Et le tarif intéressant, vous avez trouvé ces bordures où ?..

buma a écrit:

En février j'avais posté un message où je parlais de la bordure en béton qui ne me plaisaient pas.

J'ai longuement hésité entre l'acier corten (assez cher), le bois (pas très résistant) et le plastique (pas très joli). Notre choix s'est porté sur ce dernier qui est beaucoup plus rentable et il est de toute façon enterré (seul quelques mm seront visibles à la fin). 

Au total : 

• bordures : 20m + 12m pour 75€ + 45€ = 120€
• piquets : 2 x 10 (2 x 25€) + 5 que j'ai eu gratuitement = 50€
• paillage : 5 ou 6 sacs de lin à 18€/pièce = on arrondi à 100€

[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1963564.php]
[/url]

Cela m'aura demandé plus de boulot que prévu car je n'avais pas assez anticipé la différence de niveau entre la terre de la haie et celle de la pelouse, en effet il faut ajouter 5 bons cm de paillage sous les arbustes. J'ai donc décaissé et décompacté de la terre pour que les niveaux finis soit alignés.

Ce n'est pas aussi droit que si ça avait été fait avec des lames de 1m d'acier corten mais cela sera caché par la pelouse et le paillage.

Les finitons du côté Nord seront faites plus tard.

Nous avons depuis la livraison, des problèmes liés à l'une de nos baies vitrées.
Le constructeur et l'artisan qui a posé les menuiseries se renvoient la balle et le délai de la GPA avance. Suite à 2 LRAR, une fin mars pour avertir le CST et l'autre début mai pour la MED, j'ai contacté un huissier de justice pour un constat afin de faire appel à un médiateur judiciaire par la suite.

le citron vert a écrit:

buma a écrit:

Ce matin j'ai reçu un mail du lotisseur pour nous informer que le démarrage des travaux de finitions était prévu sur la deuxième quinzaine de mai en commençant par les ruelles au Nord.

 Bonne nouvelle, mon info était donc fausse !

Une personne de l'entreprise Pigeon est passée ce matin. Ils commencent les travaux.

Suite aux différents courriers envoyés, la SCOB semble finalement avoir pris les dispositions adéquates pour résoudre le désordre sur la baie vitrée, à savoir que l'un des vantaux ne s'ouvrait qu'à moitié et qu'un autre grincait énormément à l'ouverture.

L'employé de la SCOB est arrivé à 15h et le prestataire (qui a posé les menuiseries) est lui arrivé à 16h30.

Démarrage de l'intervention avec une toute petite ouverture.



Fin de l'intervention vers 18h30.



Ils ont remonté la traverse haute de 5mm et repositionné les équerres.

Le plaquiste va devoir repasser pour déposer le placo entre les 2 baies, remettre correctement l'isolant et le placo. Ils vont devoir également envoyer un peintre. 

J'ai bien entendu fait constater l'état du mur par l'huissier avant l'intervention.

Petit commentaire concernant le boulot du plaquiste qui m'avait assuré que l'isolant comblerait bien la totalité de l'espace lorsque je lui avait demandé. En effet, le doublage en laine de bois fait 6 cm et l'espace entre l'ossature et le placo à cet endroit fait approx. 20 cm à cause de la baie vitrée. On voit très bien que toute la laine est retombée.

L'intervention semble avoir résolu les problèmes d'ouvertures. Je vais continuer à tester ces prochains jours afin de voir si ça évolue.

Après de multiples RDV annulés, l'artisan en charge de la dépose/pose du placo et de l'isolant est passé ce matin.

Je n'ai pas pris de photo avant le repositionnement de l'isolant mais voici le coupable :



Il y a un décalage au niveau de l'ossature entre les 2 baies vitrées. Le plaquiste avait essayé de faire tenir le doublage en le pliant mais ça n'a pas tenu.

Plutôt que d'enlever toute la laine de bois, l'intervenant a bien fixé les panneaux de 6 cm sur la partie supérieure et ajouter 14cm d'épaisseur aux 6 cm de doublage présent sur la partie inférieure.



Le placo a été refixé et il manquera le reste des finitions (bandes, enduit, ponçage et peinture). Ce ne sera pas fait avant le RDV avec le conciliateur qui a lieu semaine prochaine.

Les premiers jours avec des températures au dessus de 30° sont arrivés et les premiers constats arrivent. 

Voici l'intérieur du conduit, on peut voir la laine de bois qui ressort un tout petit peu. Comme sur beaucoup d'autres points, les finitions laissent à désirer.



Après avoir éteint la DF, j'ai essayé de colmaté un peu avec du PU. C'est pas super propre mais ça fait l'affaire.



Voici l'emplacement de la prise d'air sur le toit.



La photo précédente a été prise vers 10h30 et comme on peut le voir, de l'ombre est toujours présente à cet endroit. 

Une question que je me pose, c'est de savoir si le chapeau pare-pluie (que j'ai enlevé pour la photo, mais que l'on voit sur la prise d'air du CET) est la solution la plus adéquate (. Ce n'est clairement pas le cas pour les feuilles car il m'arrive d'en avoir sur le filtre de la DF. Est-ce aussi le cas en terme thermique ? Je vais poser la question sur le forum.

Je n'ai que 41 cm entre le haut de la DF et le plafond, ce qui ne me laisse pas assez de place pour échanger les gaines afin de mettre la prise d'air extérieur sur la façade nord sans passer par de la gaine souple.



Passer en version gauche n'est pas envisageable car plus complexe.


Concernant les température, l'air neuf est monté à plus de 32° hier, ce qui n'aide pas au niveau de la température intérieure (qui n'est montée qu'une seule fois à 25° suite à la confection d'un gateau en fin d'après-midi).

Je me demande donc si dans ma configuration, il existe des solutions pour améliorer l'aspect thermique, été comme hiver.

Bonjour,

Pour le CET, c'est bien de prendre de l'air chaud, par contre, pour la double flux, en été la prise d'air sur le toit c'est très mauvais ! Il vaut mieux qu'elle soit au Nord, et/ou à l'ombre.
Et les gaines flexibles, c'est pas top non plus... C'est impossible à nettoyer si besoin.

Je comprends que le CET rejette sur la façade Nord au lieu de traverser toute la maison avec de l'air glaciale l'hiver. Idem l'été pour la prise en chaleur.

Le problème est que les 2 rejets (VMC et CET) sont à peine à 50 cm de distance. 



Il faudrait que je puisse échanger l'entrée avec la sortie de la DF. Je viens de regarder où se trouvent les rails de placo et je pense que c'est jouable en sciant le placo au-dessus de l'échangeur. Je vais prendre les mesures ce soir et les poster ici.

Si j'arrive à déplacer la prise d'air sur la façade Nord, j'éviterai la condensation sur mon mur l'hiver (que le constructeur n'a pas été capable de gérer malgré ma demande) et de prendre de l'air extrêmement chaud l'été.



Il me faudra quand même ajouter une gaine pour éloigner les 2 grilles. 

buma
Tu pourrais végétaliser une partie de ta toiture ou mettre une peinture thermique
sinon je comprend pas pourquoi tu a enlever le chapeau !

le citron vert a écrit:

buma
Tu pourrais végétaliser une partie de ta toiture ou mettre une peinture thermique
sinon je comprend pas pourquoi tu a enlever le chapeau !

Je l’ai remis, c’était juste pour la photo. 

Le problème de condensation subsisterait.
Le toit du premier n’est pas prévu pour supporter la végétalisation. Concernant la peinture, on y gagne en été mais est-ce que l’on y perd pas en hiver ?

Citation:

Bonjour,

J'installe la même VMC.
Pourquoi ce collier ? Je pense qu'il y a normalement un raccord mâle - mâle

Bonjour,

J’allais commenter cette photo aujourd’hui.
Vous avez raison, il y a quelque chose qui cloche. On le voit sur la photo suivante :



Le collier est là pour cacher un travail fait à l’arrache par l’artisan. Il aurait dû placer un raccord à cet endroit et pourquoi pas mettre le collier de serrage.

Cette entrée correspond à la prise d’air extérieur et en passant la main je peux sentir l’air frais. Je comprends mieux la température que j’ai dans cette pièce en hivers.

gnangnan1er a écrit:

Citation:

Bonjour,

J'installe la même VMC.
Pourquoi ce collier ? Je pense qu'il y a normalement un raccord mâle - mâle

Pour en revenir sur les raccords de la DF, ce qui me fout en rage c'est de savoir que l'artisan qui a fait l'installation nous avait lancé « vous n'allez pas m'apprendre mon travail » un jour où nous étions passés sur le chantier. En plus c'est une boîte qui travail avec la SCOB depuis de longues années.

En fait moi je mets un manchon adaptateur de Zendher avec joints pour extraction-pulsion intérieure. C'est ce qui est prévu (voir première photo).

Et je mets aussi les tubes Zendher plus isolés (Comfopipe Plus) pour entrée-sortie extérieures (pas les standards). Ils ont aussi des manchons adaptateurs vers la machine qui sont spécifiques (voir dernière photo).

Pas de collier de serrage...c'est du polyester.

Comme je dois inverser la sortie et la prise d'air je vais en profiter pour mettre les tubes comfopipe plus. La sortie restera en compact.

buma a écrit:

Comme je dois inverser la sortie et la prise d'air je vais en profiter pour mettre les tubes comfopipe plus. La sortie restera en compact.

Oui pour les sorties pas besoin. Il y a un adaptateur et des coudes spécifiques Comfopipe Plus.

Chez nous, les raccords bord à bord ont été scotchés avec du scotch d'étanchéité à l'air.
C'est surement pas optimal, mais ça fait le boulot.

Voici ce qu'ils ont fait pour la sortie d'air vicié







C'est un raccord en PVC

Le reste des raccords est fait via des colliers de fixation de ce type :



Ce genre de collier est utilisé pour fixer les conduits aux murs ou plafond.

Venant d'une entreprise qui pose des DF pour la SCOB depuis des années, c'est incroyable.

buma a écrit:

Le reste des raccords est fait via des colliers de fixation de ce type :



Ce genre de collier est utilisé pour fixer les conduits aux murs ou plafond.

Venant d'une entreprise qui pose des DF pour la SCOB depuis des années, c'est incroyable.

Oui c'est plus pour fixer que serrer.
Par contre ça peut m'intéresser justement pour fixer mes gros tubes aux murs.
Quelle est le nom du produit ?

gnangnan1er a écrit:

buma a écrit:

Le reste des raccords est fait via des colliers de fixation de ce type :



Ce genre de collier est utilisé pour fixer les conduits aux murs ou plafond.

Venant d'une entreprise qui pose des DF pour la SCOB depuis des années, c'est incroyable.

Oui c'est plus pour fixer que serrer.
Par contre ça peut m'intéresser justement pour fixer mes gros tubes aux murs.
Quelle est le nom du produit ?

Voici un site qui le vend : https://www.sanitaire-distribution.fr/XH14295/UBBINK/Collier-de-fixation-pour-raccordement-chauffe-eau-thermodynamique.aspx

J'ai commencé les travaux pour inverser les conduits de la DF. En découpant le placo, j'ai assez de place pour passer mes 2 coudes à 45° avec 63 cm de hauteur (conduit en arrière plan qui sera celui de l'air vicié)



Le coude que l'on voit en premier plan sera remplacé par 2 de 45°. Je dois encore vérifier si c'est jouable avec les conduits Comfopipe Plus.

Je me pose la question concernant la perte de charge avec l'ajout des coudes. Cela doit être mineur je suppose.

buma a écrit:

Je me pose la question concernant la perte de charge avec l'ajout des coudes. Cela doit être mineur je suppose.

Je pense aussi, vu le diamètre. Les coudes 45° sont courbes contrairement au coude de 90° sur votre photo.

Oui je comprend que ça te fout en rage ! pendant le test de l'étanchéité l'air la société aurais logiquement trouver un défaut.

Ah oui, je n’avais pas pensé à l’étanchéité. Le seul conduit qui a dû avoir un impact sur le résultat est la prise d’air. Je pense que ça reste léger mais cumulé à d’autres points ça commence à faire.

le citron vert a écrit:

Oui je comprend que ça te fout en rage ! pendant le test de l'étanchéité l'air la société aurais logiquement trouver un défaut.

Voici ce que dit lamaisonpassive concernant le test d'étanchéité :

Citation:

Le premier point se situe en phase de préparation du chantier pour le test final. Contrairement aux bâtiments réglementaires où l’ensemble des bouches d’extraction et de soufflage doivent être obturées, en passif seules l’entrée et la sortie de la ventilation double flux sont obturées car les fuites de la centrale sont déjà prises en compte dans le bilan énergétique.

Et en effet, dans mon rapport j'ai bien cette indication :


Cela ce serait vu si elles n'avaient pas été bouchées vu la taille du trou.
Je me demande tout de même comment ils ont fait pour obturer les conduits.

le citron vert a écrit:

Oui je comprend que ça te fout en rage ! pendant le test de l'étanchéité l'air la société aurais logiquement trouver un défaut.

Le premier test d'étanchéité indique également que les conduits avaient été colmatés alors qu'il n'y avait aucune sortie.

buma a écrit:

Le premier test d'étanchéité indique également que les conduits avaient été colmatés alors qu'il n'y avait aucune sortie.

 En effet il colmate les bouches d' aération et arrête la vmc pendant le test 
Donc pas vraiment de "contrôle" sur les conduits des vmc

Un deuxième PC modificatif pour :
- changer la clôture mitoyenne qui était prévue en grillage plastifié vert de 1m de haut
- ajouter une clôture le long de l'enclave privative (c'est déjà en place)
- ajouter un portillon et continuer avec une clôture pleine en alu sur 60cm jusqu'au mur du garage
- déplacer l'arbre fruitier du nord au sud et supprimer l'autre arbre à haute tige qui était également indiqué au nord
- changer le pavage de l'enclave privative en pavé béton joint engazonné

Voici l'idée concernant le portillon :



Nous choisirons un modèle plein RAL 9005 comme le garage.

Suite aux derniers jours de pluie, l’eau est revenue dans la gaine TPC bleue. J’ai colmaté l’intérieur avec de la mousse expansive directement à l’entrée du vide sanitaire.

J’ai vu qu’il existait des manchons de raccordement pour gaine TPC mais je n’en ai pas trouvé d’ouvrables en 63mm. Je vais encore chercher.

buma a écrit:

Suite aux derniers jours de pluie, l’eau est revenue dans la gaine TPC bleue. J’ai colmaté l’intérieur avec de la mousse expansive directement à l’entrée du vide sanitaire.

J’ai vu qu’il existait des manchons de raccordement pour gaine TPC mais je n’en ai pas trouvé d’ouvrables en 63mm. Je vais encore chercher.

Petite question, l'eau juste dans la gaine ou par débordement elle va dans le VS aussi ?
Si seulement dans la gaine, j'imagine que c'est pas un soucis.

J'avais le même problème en pire puisque l'eau arrivait au RDC par vase communiquant. Ce que j'ai fait, c'est un petit trou à la base du TPC dans le terrain pour que l'eau se vide dans le terrain.

gnangnan1er a écrit:

buma a écrit:

Suite aux derniers jours de pluie, l’eau est revenue dans la gaine TPC bleue. J’ai colmaté l’intérieur avec de la mousse expansive directement à l’entrée du vide sanitaire.

J’ai vu qu’il existait des manchons de raccordement pour gaine TPC mais je n’en ai pas trouvé d’ouvrables en 63mm. Je vais encore chercher.

Petite question, l'eau juste dans la gaine ou par débordement elle va dans le VS aussi ?
Si seulement dans la gaine, j'imagine que c'est pas un soucis.

J'avais le même problème en pire puisque l'eau arrivait au RDC par vase communiquant. Ce que j'ai fait, c'est un petit trou à la base du TPC dans le terrain pour que l'eau se vide dans le terrain.

L'eau sort par la gaine à plusieurs endroits. Il a beaucoup plu ces derniers jours et mon VS a par endroits (sous les gaines) presque 5 cm d'eau.

Je viens de passer commande pour les conduits de la DF. Ce sera des Comfopipe compact car je n’ai pas assez de place pour les autres. Il faudra que je trouve un moyen d’éloigner la sortie du CET de la prise d’air de la DF.

J’ai débuté l’inversion des bouches de la DF mais il me manque des manchons de raccordement et 2 coudes à 45 por remplacer celui à 90.



J’ai également démarré ma réflexion concernant la proximité entre la prise d’air de la DF et le rejet du CET ici

Ce matin, en augmentant la vitesse de la ventilation j'ai eu un avertissement concernant la protection au bruit. Cela m'était déjà arrivé auparavant et la solution avait été de retirer le filtre et d'enlever les feuilles et bestioles. Cela arrivait car la prise d'air sur le toit n'était pas du tout protégée par une grille, il y avait juste un chapeau en galva par dessus (CF photo en dessous)



Le problème risque de se produire également pour l'ECS, il faut donc que j'achète une maille fine et que je la fixe sur la prise d'air sur le toit.

Avec l'inversion des conduits de la ventilation, le problème sera sûrement moins récurrent car il y a bien une grille en acier sur la façade (avec des vis qui sont rouillées en à peine 1 an à cause de la condensation en hiver), ce qui empechera les feuilles de passer mais les moustiques et petites bestioles risquent tout de même de se faufiler entre la grosse maille.



Je pensais mettre une grille de ce type :

Voici l'aspect de la grille aujourd'hui, sans retouches via des filtres photo. Impossible de dévisser les écrous pour essayer de remplacer la grille par une maille plus fine.

La grille de rejet du chauffe-eau n’est pas rouillée mais l’intervenant qui l’a fixée a utilisé des vis de placo, c’est moins cher que l’inox.



En regardant dans le conduit, on voit une section en PVC. Je pense que c’était nécessaire avec la gaine souple.

Ah oui quand on cherche les défauts on trouve. Pour les vis c'est pas professionnel, ton plombier aurais peu faire un effort

le citron vert a écrit:

Ah oui quand on cherche les défauts on trouve. Pour les vis c'est pas professionnel, ton plombier aurais peu faire un effort

J’ai pas vraiment cherché, j’ai juste enlevé la grille pour voir si il y avait de la rouille. Ce n’est pas la première fois où je retrouve une vis à placo utilisée pour autre chose.

Ça me fait penser à un voisin qui m’a dit que nous avions beaucoup de problèmes avec notre construction et que c’était peut être car nous avions une MOB. En effet, si on ne vérifie rien on ne voit pas les problèmes.

Exemple : ces mêmes voisins n’ont pas prévu de trappe d’accès au vide sanitaire qui fait pourtant 60cm de haut. Pas d’accès, pas de problèmes … jusqu’au jour.

Autre exemple : le plancher du 1er étage avec une planéité hors norme. Plusieurs voisins ont posé leur parquet sans se soucier de ce problème.