Drain ou pas drain ??

Le drain ne servira à rien dans ce cas .
A votre place , je ferais un radier .

Citation:

En effet je batis sur un terrain argileux, j'ai donc fait un etude de sol, et le rapport d'etude m'indique que le bon sol se situe a 1m80 , au depart j'etais partis sur une maison de plein pied avec vide sanitaire , puis j'ai opté pour un sous-sol complet de 2m de haut afin d'aller chercher le bon sol.

Voilà une excellente décision!
Et à cette profondeur, quel type de terrain trouves tu, il n'y a tout de même pas une couverture de 2m d'argile, si??
Le géotechnicien a-t-il trouvé de l'eau (nappe)?

Citation:

Je me demande donc si il faut que je mette en place un drain periferique ou non.

Ben, là dans tous les cas, il va falloir protéger le sous-sol contre les arrivées d'eau!
Suivant DTU 20.1... Au fait, comment réalises tu le sous-sol : béton banché, blocs à bancher, parpaings plein ou parpaings creux?
Moi, je te conseille bloc à bancher : rapide, efficace, pas cher, très simple à monter pour un auto-constructeur! Le seul défaut : l'apparence car moins joli qu'un beau parpaing à joints lissés. Mais enfin, moi, j'ai laissé cela brut dans ma cave...
Je reviens aux arrivée d'eau : surtout si tu es dans l'argile, tu vois que les matériaux dont tu vas te servir pour remblayer seront perméables au contraire de l'argile environnante : tu vas donc "piéger" l'eau autour de tes murs de sous-sol : si sous l'argile, c'est de la craie : pas de problème! Si la couche imperméable se prolonge, le drain va devenir absolument necessaire pour récupérer cette eau.

Je reviens au traitement des murs enterrés :
1) Traitement "traditionnel" : si parpaings : enduit étanche , produit noir, et réalisation d'un drain périphérique.
2) Autre possibilité : Utilisation d'une membrane et drain (je donnerai ensuite quelques liens)
3) Tu réalises en blocs à bancher sur radier et là, à l'extérieur, tu ne fais rien : tu réalises juste un "cuvelage" sur l'ensemble de ton sous-sol.
Une seule question : ton sous-sol dépasse t-il du sol naturel (hauteur du rez-de-chaussée bas par rapport au Terrain Naturel (TN) - épaisseur de la dalle)?

Enfin, la solution radier : va donc sur le lien en bas de mon message : tout y est expliqué!
Simplement, il faut trouver un mur porteur au moins tous les 5 m (tu ne peux pas avoir un radier de 9m X 13m avec uniquement des murs périphériques : il faudra des murs intermédiaires ) et le radier, il faut le faire calculer par un BET béton car on ne peut vraiment pas deviner son dimensionnement (paisseur et ferraillage).

Maintenant les liens :
1) Protection des murs enterrés :
http://www.cstb.fr/app/atec/fichiers/pdf/GS07-H/AH031366_V1.pdf

2) Blocs à bancher de type STEPOC
http://www.bloc-beton.org/accueil/produits/g-c-4-61.htm

http://www.bigmat.be/pdf/cahier4/maconnerie.pdf
: voir page 2 : le ferraillage entre le radier et la premier rangée de STEPOC (ce que j'ai fait pour ma cave)

3) un site intéressant expliquant notamment le principe du radier général.
http://coinduprojeteur.free.fr/beton/cours_semelle.htm

Le problème du radier est (outre comment y passer les tuyaux d'évacuation des eaux vannes dessous...) son isolation : deux solutions possibles : soit sous le radier, soit au dessus :
http://www.dow.com/styrofoam/europe/cf/insulate/sfinpe05.htm

(Encore que tu n'es pas obligé d'isoler la cave!).

4) Pour le cuvelage des parties enterrées, voici le produit que j'utilise
(MASTERSEAL 530) :
http://www.degussa-cc.fr/NR/rdonlyres/D2E8CE84-0328-4517-82D[...]2B/0/FT_MSEAL_530_3.pdf


Avec ce produit, il devient superfétatoire de réaliser un drainage
périphérique ou de protéger les parties extérieures enterrées de
l'ouvrage...

http://www.degussa-cc.fr/MBTFrance/Produit/Protection+de+sur[...]+de+surface/Impermeabil

isationSurface/default.htm

Pour cette profondeur de fondation, par contre, je ne suis pas sûr qu'une protection périphérique soit encore nécessaire!

En fait le sous sol est realise en parpaing creux ,mais avec raidisseur verticaux tout les 2 - 3 metres en peripherie ,plus une ceinture a mi hauteur (chainage horizontal peripherique). C'est l'etude ferraillage et beton qui me le prescrit. Pour en revenir au sous-sol , il fait environ 280 M2 (terrasse,garage et maison compris),ce sera donc de la terre batue en sous sol ,sauf sur 70 M2 ou il y aura une dalle beton car j'envisage de l'utiliser pour attelier ou autre (j'aimerai donc eviter l'humiditeé).
L'etude de sol ne montre pas la presence d'eau a proximité.
Pour en revenir a la maison , elle sera surelevee d'environ 60 cm par rapport au terrain naturel.
Je pensai donc impermeabiliser les mur du sous-sol avec du goudron plus une membrane deleta MS en peripherie,plus une geomembrane de 2 m de large tout autour de la maison.
Est-ce que c'est suffisant pour proteger mes fondations et pour eviter l'humiditeé dans le sous-sol?
PS: la premire rangeé de parpaing est monter avec du mortier hydrofuge .
merci .

Avec une ceinture à mi hauteur et des chainages verticaux tous les 2 ou 3 m, je pense qu'il serait plus simple de mettre des blocs à bancher .
Enfin , c'est juste un avis.

Avec un sous-sol, il faut toujours prévoir au mini :
- une imperméabilisation (ou éventuellement une étanchéité) du mur
- et un système de drainage (sauf si le sol est parfaitement perméable)

Avec une imperméabilisation seule, l'eau pénétrera dans le sous-sol en pied de mur et sous les fondations.

Tu ne donnes pas la constitution des couches géologiques rencontrées lors des sondages : c'est important!
Peux tu également donner la contrainte admissible à 1,80m de profondeur?

Citation:

En fait le sous sol est realise en parpaing creux ,mais avec raidisseur verticaux tout les 2 - 3 metres en peripherie ,plus une ceinture a mi hauteur (chainage horizontal peripherique). C'est l'etude ferraillage et beton qui me le prescrit.

Comme le dit jpaul, dans ce cas là, il vaut mieux envisager la construction en blocs à bancher : plus solide et plus facile à mettre en oeuvre. Peut être juste à reprendre légèrement le calcul des descentes de charges car légèrement plus lourd que le mur prévu! Tu peux poser la question à ton BET si tu n'es pas convaincu par notre réponse!

Citation:

sauf sur 70 M2 ou il y aura une dalle beton car j'envisage de l'utiliser pour attelier ou autre (j'aimerai donc eviter l'humiditeé)

En sous sol, je n'aime pas trop les dalles sur terre-plein (impossible à corriger si des venues d'eau se font entre la structure et la dalle!). Je préfère de loin une dalle "portée" (posée sur les fondation, le sol ne servant que de coffrage perdu) ou même radier. MAis attention pour le radier car je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mélanger un système de fondation sur radier et de la semelle filante : le radier tasse moins!
A ce sujet, quelles sont les valeurs des tassements globaux données par ton sondeur ou ton BET?

Citation:

e pensai donc impermeabiliser les mur du sous-sol avec du goudron plus une membrane deleta MS en peripherie

As tu vu que ce système t'imposait en cas de mur en parpaing de réaliser au préalable un enduit ? Beaucoup de travail, pas facile à faire pour un auto-constructeur et cher si tu fais appel à un entrepreneur : raison de plus pour utiliser du bloc à bancher sur lequel tu peux poser directement la membrane.

Citation:

Est-ce que c'est suffisant pour proteger mes fondations et pour eviter l'humiditeé dans le sous-sol

Ben non! La membrane sert juste à récupérer l'eau qui arrive contre la paroi : l'eau ne traverse pas la paroi mais la membrane la conduit vers le bas... d'où elle doit être évacuée par le drain (sinon, la membrane ne sert à rien : l'eau va monter et pénétrer dans le sous-sol!).
Il faut donc un drain en bas de la membrane (comme prévu à l'Avis Technique) sauf si la couche sur laquelle sont posées les fondations est très perméable : craie ou sable. Voilà pourquoi je voudrais connaître le sol support de fondation.

Citation:

la premire rangeé de parpaing est monter avec du mortier hydrofuge

Quelle rangée? Si c'est celle du sous-sol, c'est totalement inutile : l'eau ne vient pas du dessous (ou alors, il faut mettre d'autres dispositifs comme une nappe drainante sous la dalle..) mais des cotés!
Si c'est pour la première rangée du rez-de-chaussée : tout aussi inutile. Voir le sujet "arase étanche" : j'ai donné tous les schémas!
Ta dalle haute en béton de sous-sol et son chaînage assureront la barrière de capillarité.

Au fait, peux tu dire comment sera réalisée ta dalle haute de sous-sol (dalle basse du rez-de-chaussée) et notamment comment elle sera isolée?

En fait ,le sous-sol est presque monté, et je me pose cette question de drainage car sur le site argiles.fr ils preconisent d'eloigner aux maximum les canalisations ,drains etc pour essayer de garder un equilibre hydrique.
Dois-je donc effectuer un drainage proche ou loin de la construction (2m avec trotoir etanche)???
merci.

La dalle du rez de chaussee sera faite avec des entrevous plastique et vu que je fais un plancher chauffant, le plystyrene de celui-ci servira d'isolant.

Citation:

sur le site argiles.fr ils preconisent d'eloigner aux maximum les canalisations ,drains etc pour essayer de garder un equilibre hydrique.
Dois-je donc effectuer un drainage proche ou loin de la construction (2m avec trotoir etanche)???

Compte-tenu de la profondeur de tes fondations, et du fait, qu'il te faut bien assurer la protection à l'eau de ton sous-sol, je préconise un drain tout à fait classique au niveau de tes fondations (soit une dizaines de cm sous le niveau du sol du sous-sol).
De même, il me semble totalement inutile de faire un trottoir étanche dans ces conditions.

Tu n'as toujours pas donné la constitution du terrain : j'ai du mal à croire que la couche d'argile se prolonge sur 1,80m : tu as bien un rapport de sondage de sol?

Citation:

La dalle du rez de chaussee sera faite avec des entrevous plastique et vu que je fais un plancher chauffant, le plystyrene de celui-ci servira d'isolant.

Attention, quelle épaissuer as tu prévu d'isolant sous la chape du plancher chauffant?
Je te rappelle que la résistance de l'isolant doit être comprise environ entre 2 et 3 pour un plancher classique et que pour un plancher chauffant les déperditions par la dalle basse sont encore plus élevées puisque la température de la chape est supérieure à celle du local et qu'il y a donc lieu de sur-isoler la dalle basse.

Je rappelle qu'un polystyrène extrudé de type FLOORMATE 200 SL-X, d'une épaisseur de 60 mm à une résistance R de 2,10!

Il faut donc en même temps une dalle poutrelle hourdis isolante + une isolation sous la chape.

Voir page 2 :
http://www.acome.fr/fr/batiment/catalogues/thermacome/DESCRIPT_THERM.pdf

http://www.kp1.fr/index.htm?pages/pages_pro/maison/systemes_[...]es_s1.htm~frame_contenu

Voir les "produits' puis "entrevous isoleader". Bon, là, tu auras une super isolation (R =1/U). En fait, tu pourrais metre des entrevous polystyrène un peu moins performant que cela!

Connais tu ce site ? simple pour déterminer les matériaux et équipement à retenir de manière à être conforme à la RT 2000 (mêm si limité à des habitations de moins de 220 m² habitables) :

http://www.logement.equipement.gouv.fr/publi/accesbat/doc_pdf/3070_12p.pdf

sous les 1m80 d'argile gonflante , j'ai de l'argile maron beige a cailloutis j'usqu'a 6 m.

Ah oui!! Tout de même!

Ben, je te dis que tu as intérêt à mettre un bon drain et contre la fondation, sinon, ce n'est pas une cave que tu vas avoir mais une piscine!!

Les conseils donnés sur argiles.fr ne sont à l'évidence pas fait pour les cas de maisons avec cave!

bonjour

c'est primitif mais efficace sous sol donc tu draine et bien
sinon flop flop

et puis bonne mine si tu doit drainer apres coup

A+

Je suis dans la meme situation et voudrait savoir quesque ca donne depuis les traveau ! Ce que je compte faire enfin je m'occupe que du drenage et du terrassement, donc moi je dessend a 2m05 mure en rigidifié (parpin creux plus pilié tous les 1m20 ). Le mure sera donc goudronnée plus une geomembrane ,drain sur la fondation geotextil pour chaussette drainante . Voila quel sont vos avis ? Et critique ? Je compte rendre mon sous sol de 110m2 en partie habitables.

Pour un sous sol habitable, il faut une étanchéité et pas seulement une imperméabilisation.
Ce qui veut dire que le goudron et la géomembrane ne suffiront pas.
Et pas de parpaings creux pour une étanchéité. Il faut revoir le projet.

Merci pour la réponse rapide !hélas je ne peut plus changé pour les parpins creux ! Peut-être il y aurai une autre alternative ?

Merci pour la réponse rapide !hélas je ne peut plus changé pour les parpins creux ! Peut-être il y aurai une autre alternative ?