Isolation et étanchéité maison RT 2012

Bonjour
Normalement pour les permis de construire déposé après le 1ier janvier 2013 une étude
thermique est obligatoire : justification du Bbio, ........
Je pense que votre descriptif va de l'extérieur vers l'intérieur pour les murs.
laine de verre en 120mm je pense qu'il s'agit de lambda 0,032
En 'gros' ce sont des solutions acceptables, mais il reste des points à
prendre en compte par exemple : traitements des ponts thermiques, parties ouvrantes (ratio),.......
<Cependant je me pose des questions sur les problèmes de condensation du a une maison trop étanche. >
C'est pourquoi une VMC est obligatoire
Cdt

Bonjour Fondzy42,

Fondzy42 a écrit:

N'étant du métier je souhaiterais avoir vos avis sur la mise en place de mon isolation

Où en êtes vous de votre réflexion ?

Comme justement dit par Lucienpel, la construction de votre maison, si le permis a été déposé après le 1er janvier 2013 doit répondre aux critères définis dans la réglementation RT2012 avec entre autres obligations :
- une consommation maximale d'énergie primaire limitée à 50kWhep/m2.an,
- un coefficient BBio qui correspond à la zone climatique où se situe la future habitation
- un coefficient Tic inférieur au coefficient Ticréf qui permettra le confort d'été.
Tout cela est défini par une étude thermique préalable nécessaire pour déposer le PC.

De fait, il semble que les épaisseurs d'isolant mises en oeuvre en murs et en sol semblent un peu justes, quand bien même les lambdas des isolants mis en oeuvre seraient de 0.032W/m.K en mur et de 0.023W/m.K en sol. En effet, si l'on se base sur le référentiel BBC (bâtiment basse consommation) sur lequel s'appuie la RT2012, les résistances thermiques minimales préconisées par le Label BBC pour construire BBC/RT2012 sont R=4 m2.K/W en murs et en sol bas. Les épaisseurs que vous mentionnez dans votre descriptif ne permettent pas d'obtenir de telles résistances.

Citation:

Je souhaite réaliser une enveloppe étanche (aeroblue et osb) qui ne pourra pas être détérioré dans le temps. Cependant je me pose des questions sur les problèmes de condensation du a une maison trop étanche.

Si le système de ventilation (dont la pose est rendue obligatoire par la réglementation) est correctement dimensionné, il n'y a aucune raison d'avoir de la condensation. L'étanchéité à l'air des parois du bâtiment donnant sur l'extérieur permet aussi d'améliorer le rendement des systèmes de ventilation, qu'il s'agisse de VMC simple flux, hygroréglable ou double flux car elle limite les entrées d'air parasite qui sont sources de déperditions et de désordres (humidité, moisissures).

Vous pouvez trouver les obligations de la RT2012 dans l'arrêté du 26 octobre 2010 : http://www.legifrance.gouv.f[...]orieLien=id

Cordialement.

Bonjour, Merci pour vos réponses. Effectivement mon descriptif va de l'extérieur vers l'intérieur. Ceux sont les préconisations qui resortent de mon études thermique qui mon permis de déposer mon permis de construire. Aujourd'hui la couverture viens d'être fini et ce week end je pose mes menuseries. Pour la ventilation de mon habitation, elle sera assuré par une vmc simple flux hygroréglable de marque Aldes ( baya ). Sur le forum je trouve beaucoup de commentaires sur les menbrane d'étanchéité à l'air, mais très peu de retour sur l'étanchéité d'un plafond réalisée en osb. C'est pourquoi je me pose des questions au niveau condensation d'une maison etanche.
Cordialement.

Bonjour
une VMC simple flux hygro B  bien mise en œuvre peut parfaitement convenir.
Cdt

Bonjour,
Que voulez vous dire par "bien mise en oeuvre". Je souhaite installer une bouche en 125 dans la cuisine, une de 80 dans les wc, salle de bain et buanderie, le tout reliées par des gaine souple ( j hésité entre gaine souple et rigide) dans les combles, ou sera installé la vmc. L'air visée sera évacué par le toit par l'intermédiaire d'une tuile à douille. Sur les fenêtres il y aura une entrée d'air hygroréglable dans les chambres et sur les baies vitrées du salon. Pensez vous que mon installation soit correct.
Cordialement.

Bonjour
oui 80 pour WC et SdB et 125 pour la cuisine c'est ce qui est généralement préconisé par les fabricants;
Ne par oublier le détalonnage des portes (environ 1cm)  Et évitez pour les gaines les coudes trop brusques.
Cdt

Bonjour

lucienpel a écrit:

...
oui 80 pour WC et SdB et 125 pour la cuisine c'est ce qui est généralement préconisé par les fabricants;
...

pure curiosité : savez-vous pourquoi ce diam 125 pour la cuisine alors que pour sdb ou buanderie il faut un diam 80 ?

Lié peut-être au fait que le volume d'une cuisine est généralement plus grand que pour les autres pièces considérées, et que par conséquent le volume d'air vicié à extraire doit être plus important dans un cas que dans les autres. Or il me semble que pour une valeur de dépression constante, une section plus grande occasionne une extraction d'air plus importante.

Bonjour
< savez-vous pourquoi ce diam 125 pour la cuisine alors que pour sdb ou buanderie il faut un diam 80 ?>
Bonne question
Assez de l'avis de 'Vodkatonik'.
J'ai quand même appelé un fabricant  connu de VMC, seule explication que j'ai pu
obtenir : parce que sur les caissons les sorties sont en 80 et en 125.... sans commentaires.
Cdt

Parce qu'il y a plus de débit d'air extrait dans la cuisine que dans les autres pièces humides.

Voila le commercial est passé en nous laissant les plans du projet et la notice descriptive.

je reste perplexe sur le poste isolation où pour du RT2012, c'est parpaing/120mm de laine de verre / placo...basta

si vs avez des questions ..

Bonjour
< pour du RT2012, c'est parpaing/120mm de laine de verre / placo...basta >
c'est fait avec une grosse louche, laine de verre Ep 120mm en quel lambda ?
J'espère que le reste de l'isolation est plus détaillée, sol, toiture,....
De toute façon il faudra que tout cela soit confirmé par une étude thermique.
Cdt

Vodkatonik a écrit:

Lié peut-être au fait que le volume d'une cuisine est généralement plus grand que pour les autres pièces considérées, et que par conséquent le volume d'air vicié à extraire doit être plus important dans un cas que dans les autres. Or il me semble que pour une valeur de dépression constante, une section plus grande occasionne une extraction d'air plus importante.

La longueur des gaines est à prendre en compte.

Bonjour

merci pour vos réponses à ma question subsidiaire

je continue à avoir de gros doutes sur la pertinence de ces obligations dans nos maisons actuelles - "coin" cuisine ouvert sur pièce de vie avec "seulement" 1 évier, et sdb 7-9m2 avec douche-bain-vasques , cellier-buanderie de même surface avec evier-LL-SL...

mais ce n'est pas le sujet, pardon pour squat ,
bonne journée à vous.

Je ne sais pas où vous en êtes mais je vous déconseille l'aéroblue et la laine de verre, l aéroblue devient chewing gum avec la laine en peu de temps et inefficace.

Bonjour, 120 mm en gr32 c'est se qui resort de mon étude thermique.
Bebinouche43, pourquoi l aeroblue se transforme en chewigum? Le crepie extérieur avait il été posé avant l aplication de l aeroblue?
Cordialement.

J 'habite en auvergne et j 'ai eu plusieurs retours d 'artisans et d'architectes( démontage de placo après un an pour une raison inconnue)comme quoi l 'aéroblue couplé aux laines minérales avec les points de rosé se liquéfie et devient inéfficace. D'ailleurs la marque qui le fabrique la mis sur son document d'application. Prendre du monoair à base de chaud beaucoup moins de soucis.
Cordialement

Bonsoir,
"Traiter" l'étanchéité à l'air en ITI ne suffit pas, il faut aussi traiter les transferts de vapeur d'eau. C'est pour cela que, AMHA, ces produits qui se mettent côté maçonnerie en ITI sont bidons et juste faits pour "passer le test" sans rien changer aux façons de faire. Mais tant qu'on démonte pas et vu que la décennale finit vite... Il y aura des surprise puisque ça condense forcément, à l'interface maçonnerie isolant. Vouloir s'adapter aux réglementation thermiques en "bricolant" à la petite semaine ainsi n'est pas une solution et ça ne fait qu'engendrer des surcoûts (on superpose des trucs et des machins sans réfléchir 2 minutes à changer les façons de faire).
Donc : membrane CONTINUE côté chaud en ITI. Mais ça coûte plus cher si c'est bien fait... Alors l'ITE ne l'est peut-être pas tant que ça...

En même temps les membranes coté maçonnerie son imperméable à l'air mais perméable à la vapeur d'eau donc je ne vois pas en quoi cela ne serait pas bénéfique . Pour l'aeroblue je ne sais pas.
Quand on voit les maisons avec enduit fissuré et parfois même les agglos, les joins de placo mur/plafond qui craquent, les trous dans les murs qui percent la membrane coté chaud je me dis que c'est pas un mal que de ne pas faire confiance qu'a ces éléments.
Je vois plus la membrane opt'air par exemple comme une garantie sur le long terme.

Sur l'avis technique de l aeroblue, il est préconisé de le mettre avec de la laine minérale revrtue d'un parvapeur alu pour le doublage et kraft pour les cloisons.

Sur l'avis technique de l aeroblue, il est préconisé de le mettre avec de la laine minérale revrtue d'un parvapeur alu pour le doublage et kraft pour les cloisons.




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Bonjour

Dans le DTA 9/12-954 de l'AEROBLUE je n'ai pas vu ces préconisations,
c'est dans quel paragraphe ? ( dans cette discussion on parle de système de doublage genre
Optima , pas de complexe de doublage).
< Qu’il est nécessaire de mettre un pare-vapeur dans le cas complexes

(Calibel) ou des doublages avec des panneaux de laine minérale

pour éviter le risque de condensation dans ce type de paroi. Une

augmentation de l’épaisseur d’isolant en laine minérale, de même

que le remplacement de la structure parpaing par une structure

brique retarde le risque de condensation mais ne l’élimine pas. >
Cdt

Si on place une membrane pare-vapeur continue en ITI (ce qu'il faut faire pour éviter la condensation), ces produits sur maçonnerie ne servent plus à grand chose puisque le propre d'une membrane continue est d'être étanche à l'air, et on ne contrôle pas l'étanchéité à la vapeur sans étanchéité à l'air (mais étanche à l'air n'est pas forcément étanche à la vapeur). L'effet pare-vent obtenu par l'enduit extérieur sur la maçonnerie est suffisant.

Or, en, ceux qui utilisent ce produit le font justement pour ne pas avoir à placer de pare-vapeur et "passer le test". On peut effectivement avoir une bonne étanchéité à l'air sans membrane pare vapeur continue, mais on ne gère pas la vapeur d'eau.

Il est normal que l'aéroblue se délite en présence d'eau puisque c'est du plâtre. Ce n'est pas pour autant que les autres produits équivalents sont bons (ou plutôt ils sont tous bons (et perméables à la vapeur d'eau comme ils doivent l'être côté maçonnerie en iti) y compris l'aéroblue, mais mal utilisés ou inutiles), si il y a condensation les désordres seront là aussi avec les autres produits(isolant dégradé, moisissures derrière le doublage, qualité de l'air dégradée via l'air qui traverse le doublage non étanche, bébêtes...).

Bonjour
le DTA aéroblue es clair ; avec isolation en laine minérale il faut
mettre un pare vapeur . Après entre ce qui doit être fait et ce qui est
réellement fait, .....
Cdt

Oui, c'est pour cela que mon post précédent attire l'attention là-dessus, en ITI avec des isolants fibreux :

Avec un pare-vapeur continu (ce qu'il faudrait faire), l'étanchéité à l'air supplémentaire côté maçonnerie (et donc les produits précités) ne sert à rien.

Sans pare-vapeur continu, même avec les produits précités qui ne servent alors qu'à passer le test, on s'expose à des désordres.

Donc, ces produits sont des rustines coûteuses et/ou inutiles, improvisées pour améliorer l'étanchéité des maisons sans remettre en question les habitudes de la construction conventionnelle (on empile des trucs et des bidules pour répondre aux réglementation successives au lieu de reprendre la réflexion sur la base du système constructif pour après râler contre la réglementation qui coûterait trop cher...).