Rebouchage Trémie (Résolu) Résolu

Avec un mur, ça arrange beaucoup de problème... Pour les 30cm plus court, ce n'est pas grave du moment que la dernière poutrelle y repose. Ce serait bien que vous fassiez un chainage béton au niveau de la jonction entre le haut du mur et le plancher.
Pour la deuxième question, si j'ai bien compris, vous arrêtez le mur a la fin de la nouvelle trémie donc ça ne va pas jusqu'au second côté de l'ancienne trémie. Ce n'est pas grave parce-que vous sectionner seulement la poutre du premier côté du chevêtre donc c'est celui la qui doit être repris.

En fait ca n'est pas tout a fait cela...mais c'est pas tres clair...

Essayer de penser la tout en trois phases:

1- je feraille et je coule ( j'ai assez de feraille pour aller d'un bout à l'autre de la tremie sur 3 metres avec du tor 12, c'est mieux non?)

2-je monte le mur porteur. Qui va donc porter aussi une partie de l'ancienne trémie...

3-je coupe la nouvelle trémie, et c'est la que je vais recouper dans la partie que j'ai fermé...sur toute la largeur de la trémie...donc je vais couper les deux chevetres existants...et seulement 55 sur les 90 reposeront encore sur le mur porteur...

on m'a conseiller de monter le mur avec du ciment fondu, et du mettre sur ciment ant je sais plus quoi (Qui se recracte pas)...pour faire ce chainage, je fais quoi ? je feraille avec du tor 12 ?

Merci,

Etape1, je scellerai des HA8 ou HA10 de 80cm de long de part et d'autre de l'ancienne trémie et je mettrai une nappe de treillis (ST20).
Étape 2 Je monte le mur porteur et je soutiens les deux côté du chevêtre car si vous couper les deux il faut soutenir le deuxième côté aussi.
Étape 3. Je coupe la trémie et je monte mon mur de parpaing avec du ciment normal, j’arrête de monté les parpaing 5 à 10cm en dessous du bas du plancher, je coffre l’intérieur jusqu'au niveau du dessous du plancher et l’extérieur jusqu’au niveau du dessus du planché,je ferraille en mettant un chainage "épingle" ou si ça ne passe pas deux HA10 et je coule tous ça avec un béton "normal" (pas de ciment spécial) en vibrant correctement (les trous des hourdis auront été bouché au préalable). Les ciments a retrait compenser sont en général utiliser pour des scellement et le fondu pour avoir un durcissement ou une prise rapide ainsi qu'à la confection de mortier réfractaire. Ça ne serait pas néfaste à la construction mais trois fois plus cher pour peu d'avantage.

1 - compris. mais moi j'ai des barres de 12 un treillis p80c...c'est pas bon (me dites pas que c'est pas bon svp )
2 - cela veut donc dire que je dois rallonger la fondation....(pas un soucis)
3 - je comprends pas trop...pas le coulage et tout ca, ca c'est claire...mais c'est quoi ce deuxième mur? Vu que je suis censé avoir le mur porteur....

Merci,

ah oui...j'avais oublié....cela ne serait pas plus simple de mettre des tiges de part et d'autre en largeur, sceller de chaque coté ? (une seule tige qui est plus longue que la largeur en fait)

et un petit dessin pour illustrer ce que je pense faire:

https://picasaweb.google.com[...]=directlink

en bleu: l'existante
en vert : la nouvelle
en rouge: les mur porteur

Vous pouvez voire sur ce dessin les fameux 30 cm manquants...

Merci à vous

1 Pour le faire en HA12 puis en mettant un petit treillis au dessus c'est bon mais mettre les barres de 12 en une fois, c'est bien compliqué car vous serez obligé de percer un côté à 20cm au moins. Vous pourriez le faire en scellant un morceau de 70 cm de long de chaque côté (il faut veiller que les deux barres se recouvre de 60cm)
2 Oui il faut rallonger la fondation pour que le mur aille jusqu'au bout de la nouvelle trémie et supporte ainsi les deux côté de l'ancienne trémie.
3 Je ne parle pas de deuxième mur je décris juste la jonction entre le mur et le plancher. Quand je parle "d'extérieur" je veux dire l’alignement du mur du côté de la nouvelle trémie.

Heu...Pour les scellements résine, les longueurs sont largement insuffisantes :
les profondeur de scellement (voir doc Hilti), pour du HA 12 et C25/30 (ce qui ne semble pas être le cas), à condition d'être à plus de 8,5 cm du bord sont de 397 mm. On peut descendre à 170 mm, c'est le mini) mais on ne reprend que 43 % de l'effort de la barre ! Si distance < à 8,5 cm, on passe à 567 mm pour 100% de l'effort de la barre et 170 mm (mini, toujours) pour 30 % de l'effort.
Maintenant, si les chevêtres imposent des HA 12 mini, il n'y a peut être pas autant d'effort que cela.

Autant dire que le scellement chimique n'est pas adapté et qu'il vaudrait mieux casser un empochement et mettre en place des aciers avec crosses.

Allo houston on a un probleme.
Bonjour,
D'un côté de la trémie on n'a que 6 centimètres de profondeur après on est dans le vide. je perce quand même sur 10, 11 et jeux rempli au maximum? Ou je perce sur 6. Merci.

Jai repondu avant de voir votre message tournesol. alors messieurs, je fais quoi donc?

Là, si il n'y a que 6 cm ça ne suffi pas.... J'avais cru qu'il y a plus en voyant les photos prise par le dessous .
Tournesol t'a donné une solution à la fin de son message.

Tournesol a écrit:

Heu...Pour les scellements résine, les longueurs sont largement insuffisantes :
les profondeur de scellement (voir doc Hilti), pour du HA 12 et C25/30 (ce qui ne semble pas être le cas), à condition d'être à plus de 8,5 cm du bord sont de 397 mm. On peut descendre à 170 mm, c'est le mini) mais on ne reprend que 43 % de l'effort de la barre ! Si distance < à 8,5 cm, on passe à 567 mm pour 100% de l'effort de la barre et 170 mm (mini, toujours) pour 30 % de l'effort.
Maintenant, si les chevêtres imposent des HA 12 mini, il n'y a peut être pas autant d'effort que cela.

Autant dire que le scellement chimique n'est pas adapté et qu'il vaudrait mieux casser un empochement et mettre en place des aciers avec crosses.

@ Tournesol, ces spécifications sont calculé à l'arrachement il me semble. Dans le cas présent, c'est du cisaillement en majorité. Même si tu as raison que l'on doit respecter les préconisations du fabricant.
Bon, de toute façon l'affaire est réglé car il n'y a que 6cm donc ce n'est pas la peine d'essayé.

Ah merte javais fait plein de jolie trous....ok. en quoi ca consiste un empochement exactement....meme si jai une petite idee...

Tu creuse une encoche de 20par2Ocm sur la partie haute de la dalle. Environ moitié de l'épaisseur de la dalle.
Ce qui m’inquiète c'est les 6cm... c'est petit quand même. Il doit y avoir une poutrelle à côté? Si oui, l'empochement devra aller jusqu'à la poutrelle.