VMC doucle flux

Bonjour,

Il n'y a aucune obligation a installer une double flux (DF) plutot qu'une simple flux (SF).

La double flux, c'est un vrai choix de confort auquel certains tiennent (dont moi ), mais c'est un choix assez, voir très, coûteux (quelques milliers d'euros) en comparaison d'une SF (100 euros voir un peu plus).

Les avantages : aucune entrée d'air froid, ce qui est très appréciable quand il fait très froid dehors (pas de courant d'air froid dans la maison), air filtré, et inutilité de se demander s'il faut augmenter, diminuer ou arrêter le débit de la vmc : on la met en route et on l'oublie, tout en profitant d'un air sain à la maison.
Et en combinaison avec un puits canadien, c'est l'idéal.

Puit canadien, déjà entendu parlé mais peut tu m'éclairer ?

Google est ton ami...

bonjour,

tu as bien raison, une double flux c'est un véritable confort.
plus de bruit extérieur, un air intérieur agréable, filtré, sans odeur !
sans oublier l'économie générée

il faut juste faire attention au rendement, beaucoup de fabriquant triche sur le rendement annoncé
fuir les 'jusqu'a 90 %" car cela mentent ouvertement sur la performance

il faut choisir un produit qui a un rendement certifié par un organise reconnu (là aussi certain usent des laboratoires indépendants : au fond du garage !)
l'idéal c'est un pv cetiat, le rendement sera vraiment certain

c'est pour cela que j'ai choisi la double flux d'autogyre , son prix est de moins de 700 €
on la trouve facilement en magasin de bricolage, type monsieur bricolage, leroy merlin

Une vmc double flux n'a de sens que dans une maison à l'étanchéité particulièrement soignée et si possible vérifiée par un test.
La monter sois-même est possible, il faut quand même réfléchir la chose car on est amené à poser une grande quantité de conduits de ventilation (et donc percer des dalles, des murs, etc).

Les VMC au rendement de 90% ou plus existent, par contre elles ne coutent pas 700 euros.

Frédéric

La double flux est économique.
Mais est-elle rentable ?
(beaucoup confondent économie et rentabilité...).

Comme dit dans un autre post sur la double flux : il faut la choisir pour le confort, pas pour la rentabilité.

+1, à mon avis impossible à rentabiliser

on ne rentabilise pas le confort

Ben c'est comme les BBC.
Au début, on nous a assommé avec "l'économie réalisée". Puis on se rend compte que ce n'est pas systématiquement rentable. Du coup, on se rabat sur "le confort"...

Personnellement, nous, on ouvre tout dès qu'il commence à faire "bon", même légèrement frais (15-16 degrés).
Si bien que la maison est ouverte au moins 7-8 mois par an. Et en hiver, on aère au moins 30 min tous les matins. La DF pour les 4 mois restants...

La DF est un principe de vie comme le fait d'ouvrir en grand sa maison en est un autre.
Chaque choix se respecte et c'est idiot d'installer une DF chez des gens qui veulent ouvrir en grand leur maison.
Autant demander a un alcoolique s'il a soif.
Pour la maison BBC, traduction : Bon Bour les Constructeurs.

korsan a écrit:

on ne rentabilise pas le confort

+1

Combien pour rentabiliser une piscine ?

j'ai a nouveau vérifié, on trouve en promo à Leroy Merlin Bouliac près de bordeaux la VMC Pavillon'air DF 90 Autogyre à 699 €
elle répond aux exigences du promotelec pour obtenir le label BBC et ses rendements ont un PV d'essai CETIAT
elle utilise un echangeur thermique croisé surdimensionné, ce qui justifie son faible cout contrairement au produti ALdes ou autre qui utilisent des flux opposés en aluminium hors de prix

à 700 € on rentabilise son achat même si la maison est pas totalement étanche

bricolove a écrit:

j'ai a nouveau vérifié, on trouve en promo à Leroy Merlin Bouliac près de bordeaux la VMC Pavillon'air DF 90 Autogyre à 699 €
elle répond aux exigences du promotelec pour obtenir le label BBC et ses rendements ont un PV d'essai CETIAT
elle utilise un echangeur thermique croisé surdimensionné, ce qui justifie son faible cout contrairement au produti ALdes ou autre qui utilisent des flux opposés en aluminium hors de prix

à 700 € on rentabilise son achat même si la maison est pas totalement étanche

Selon quel calcul ?

Je me méfie des DF avec un tas d'électronique autour (télécommande, sonde, etc ...)

Mais un BYPASS est nécessaire pour le printemps.

Pour la pose soi-même il faut soigner l'isolation des tubes et leurs mise en place (pente, connexions....)

Pour le prix il faut surtout faire attention au bruit....Car si on met une DF pour le confort cela serait complètement débile de devoir l'arrêter pour une autre raison d'inconfort.

Bonjour.
On en a déjà parlé sur le forum , la DF par chère dont on parle est très bien.
Mais à ce prix la , on n'a pas des moteurs micro-watt , pas de by-pass , isolation à reprendre ect...
En gros on achète un bon échangeur et l'on bricole le reste.
Si l'on rajoute un by-pass , un registre de préchauffage , on est quand même moins cher qu'un truc tout intégré.
A réserver à ceux qui savent.( ou qui se renseignent)

Bonjour, j'ai regarder la DF90 alors ton rapport tu l'a vue ou?
Pour la mise en oeuvre pas de réglage de vitesse donc tout ou rien perso ma DF est regler pour 105 M2/H, donc si tu veux bien la régler il faudra passer par un variateur, pardon deux variateurs .
il faudra isoler correctement le caisson, le bazar après pour changer les filtres, pour ma part les filtres au bout d'un an sont noir.
J'ai une DF atlantique et je n'est pas dépassé les 70% de rendement, je sais mon caisson n'est pas en millieu completement chauffé.
Donc la DF c'est beaucoup de soin à la mise en oeuvre (isolation) et que dans le temps tu ne t'embete pas a l'entretien.
Mais pour ce qui est du prix allez plutôt voir la DF akkor de chez unelvent, caisson de meilleur qualité, isolation intégré,échangeur à 60% et le kit comprennais les bouches et les dérivations.
Kit étant aux allentour des 900 euros bouches comprises il fallait juste rajouter les gaines et se faire xxxx pour équilibrer le réseau.

Ayant moi même recemment mis en oeuvre une double flux dans une maison BBC (autoconstruction), j'apporte ma petite expérience.
Ma configuration : microwatt 325 IDEO chez unelvent, répartiteur alu helios, gaine flexpipe en 73mm. (connection à un pc SEWT helios) : investissement complet 6000 euros (hors puit canadien). Installation en volume chauffée.

Je rejoins tous ceux qui insistent sur la performance annoncée et la performance réelle. Dans mon cas, le rendement doit atteindre 88% en débit max (325m3/h) en théorie. En pratique on arrive plutôt à 80% (pour une température de 10° en extérieur).
Je pense que ce rendement devrait encore baissé si on passe en dessous des 0°c (c'est pour cela que j'ai un pc).

L'investissement ne sera jamais amorti ne serait ce par le changement de filtres annuels (50euros) et la conso électrique annuelle (60 euros). Le confort est effectivement interessant et aucun bruit n'est perceptible en débit modéré.

La maison est étanche (test réalisé). Donc je suppose que pour des maisons non étanche, l'investissement reste totalement inutile. A la limite autant investir dans des produits de bricolage (genre autogyre) à moins de 1000 euros si l'on souhaite amélioré la ventilation en hiver sans trop perdre de chaleur. Mais il ne faut pas réver non plus.
Si je devais repenser mon projet en neuf, j'investirai dans une simple flux hygro B couplé à un PC. Le surcout de chauffage engendré par les déperditions de chaleur ne compensa jamais le surcout d'une double flux et son impact sur la conso de chauffage.

Il vaut mieux un peu plus de chauffage et un investissement en simple flux hygro pour un retour sur investissement.

Eric55 a écrit:

Il vaut mieux un peu plus de chauffage et un investissement en simple flux hygro pour un retour sur investissement.

Euh il vaut mieux un peu plus d'isolation non ?

Eric55 a écrit:

Ayant moi même recemment mis en oeuvre une double flux dans une maison BBC (autoconstruction), j'apporte ma petite expérience.
Ma configuration : microwatt 325 IDEO chez unelvent, répartiteur alu helios, gaine flexpipe en 73mm. (connection à un pc SEWT helios) : investissement complet 6000 euros (hors puit canadien). Installation en volume chauffée.

Je rejoins tous ceux qui insistent sur la performance annoncée et la performance réelle. Dans mon cas, le rendement doit atteindre 88% en débit max (325m3/h) en théorie. En pratique on arrive plutôt à 80% (pour une température de 10° en extérieur).
Je pense que ce rendement devrait encore baissé si on passe en dessous des 0°c (c'est pour cela que j'ai un pc).

L'investissement ne sera jamais amorti ne serait ce par le changement de filtres annuels (50euros) et la conso électrique annuelle (60 euros). Le confort est effectivement interessant et aucun bruit n'est perceptible en débit modéré.

La maison est étanche (test réalisé). Donc je suppose que pour des maisons non étanche, l'investissement reste totalement inutile. A la limite autant investir dans des produits de bricolage (genre autogyre) à moins de 1000 euros si l'on souhaite amélioré la ventilation en hiver sans trop perdre de chaleur. Mais il ne faut pas réver non plus.
Si je devais repenser mon projet en neuf, j'investirai dans une simple flux hygro B couplé à un PC. Le surcout de chauffage engendré par les déperditions de chaleur ne compensa jamais le surcout d'une double flux et son impact sur la conso de chauffage.

Il vaut mieux un peu plus de chauffage et un investissement en simple flux hygro pour un retour sur investissement.

Je vais faire construire une maison BBC (plain pied sur sous sol complet dans le 59) ... et je cherche la bonne solution (en rouge ta phrase qui est MA solution pour l'instant (je me renseigne)

Des avis dans ce sens?????
On a déjà un poele de masse pour chauffer la future piece de vie + radiateur elec dans piece de nuit

Pour bertrandm31 :
Pour une vmc double flux, l'isolation de la maison n'a pas d'influence sur le fonctionnement et le rendement. C'est l'étancheité à l'air qui est fondamentale.

Pour belotte :
Dans mon entourage d'autoconstructeur BBC (une dizaine), la plupart ont opté pour la simple flux couplé au PC traditionnel.
Pour ce dernier, il faut qu'il soit réalisé pendant le terrassement pour éviter un surcout.
L'économie réalisée sur ce post est transféré dans un chauffe eau solaire qui réduit énormement l'étiquette énergétique alors que la DB l'augmente.
Les radiateurs électriques sont justes présents pour respecter la norme de 110m² pris par le poêle.
Dans l'absolu ils ne seront pas ou peu mis en route si vous optez pour un répartiteur de chaleur.

Dans notre cas, nous avons pris un poêle à pellet à inertie, avec le couplage DB, nous avons une répartition assez homogène de la chaleur. 2° de moins dans les chambres par rapport à la température du salon.
L'investissement dans un poêle de masse à le même cout qu'une DB avec un poêle à bois ou à pellet.

Le poêle à inertie n'a de sens que si votre maison à une inertie lourde (monomur ou ITE) ; s'il s'agit d'une OSB, vous avez tout intérêt à avoir un poêle sans inertie ; beaucoup plus réactif et beaucoup moins chère à l'achat.
Tenez nous au courant de votre choix.

Le PDM est acheté (car son fonctionnement me plaît ... et bois tendre facile à trouver)

Cloison int: laine de roche 45mm + BA13

Les murs de la maison feront 48cm (brique ext -vide d'air - porotherm GFR 20 - BA13 (bof, que mettre d'autre pour inertie)

Rien n'est figé, je peux changer sur vos conseils la nature interieure du mur.

Pour garder l'inertie et la finition intérieur, je vous conseille de la chaux (permet une bonne gestion hydrométrique) ou bien au platre traditionnel (notre choix).
Bien sûr ce type de finition est plus chère qu'en placo et les artisans compétents sont rares. Si vous optez pour ces options, il faut faire intervenir ces corps de métier avant les plafonds et les chappistes pour une bonne étancheité à l'air.
Si cela reste trop chère, un bon compromis est du fermacell collé ou sur rail en remplacement du placo.

Pour vos cloisons intérieurs, vous aurez un problème d'isolation phonique car une seule couche de BA 13 est insuffisante. Pour y pallier, je vous conseille de faire 2 épaisseur de BA13.
Si vous cherchez de l'inertie et de l'isolation phonique alors le meilleur choix est le fermacell.

Quel est le Rth de votre mur fini?

Le Rth = R = 4.15
merci pour les conseils

belote a écrit:

Les murs de la maison feront 48cm (brique ext -vide d'air - porotherm GFR 20 - BA13 (bof, que mettre d'autre pour inertie)

Bonjour.
Il manque un isolant !?

oups merci,
Laine de verre 100mm semi rigide (R=3.15+1 de brique) entre le placo et le porotherm

Je me pose la question:
mur d'élevation en brique et contre mur en portherm 20 = iso par l'interieur

N'est il pas "aussi simple" d'avoir le mur d'élevation (mur porteur) en porotherm 20 et le mur de brique en contre mur donc l'isolant entre les 2 pour avoir une ITE?

Placo et une bonne inertie !

Bonjour.
C’était le but de ma question....

PS:Avec de la brique plus ordinaire ( moins chère ) mais plus lourde.

cette indication précédente : isolation intérieur change toute la donne...
J'avais compris que l'isolant était en extérieur...

Donc tout mon discour n'a aucun sens. Avec une isolation par l'intérieur, recouvert d'un placo, il n'y a aucune inertie.

La technique que vous proposez de l'ext vers l'int : brique de 20, isolant, brique intérieur platrée en tradi permet d'améliorer l'inertie. C'est un bon compromis entre isolant et inertie. Attention à enduire la brique de 20 à l'intérieur pour l'étancheité à l'air (bonne chance pour convaincre votre maçon...
Si vous gardez ce système mais que vous mettez un placo sur la brique intérieur, vous perdez toute l'inertie.
Une autre solution que je vois beaucoup se developper pour la RT 2012 est : brique de 20 (pour la facilité de monte) avec doublage intérieur de 14cm en PSE graphite. cela donne un R autour de 5,5.
Cela va trés vite à mettre en oeuvre, l'inconvénient principale est le manque d'inertie.

Toutefois, il faut savoir qu'en allemagne, la technique la plus developpée est la suivante : béton banché platrée tradi de 15cm avec isolation par l'extérieur de 20cm.
On arrive à un Rth de plus de 6,5 avec une inertie exeptionnelle... et un mur de moins de 40cm.
C'est la meilleur solution à l'heure actuelle, mais c'est aussi la plus chère.
A l'époque (2008), nous n'avions pas trouvé d'entreprise capable de se lancer dans cette solution qui remettait trop en cause le savoir faire traditionnel.

Tenez nous au courant

Pendant combien de mois dans l'année la
VMC DF permet de réaliser des économies d'énergie ?

La double flux fonctionne 24/24h toute l'année. Son impact sur la consommation de chauffage est surtout appréciable en hiver ; cela dépend donc de l'endroit où l'on se situe en France. Chez moi, on chauffe 5 mois.
Son 2ème rôle est d'uniformiser la température dans une maison lorsqu'il n'y a qu'un point de chauffage.
Couplé à un puit canadien, cela permet de limiter la montée en température en été mais également d'éviter que le système de dégivrage se mette en route en hiver.

Dans tous les cas, le surcout à l'achat, à l'entretien et la consommation électrique engendrée ne permet pas d'économie.
Si nous avions à refaire, ce serait une vmc hygro couplé à un puit canadien.

Combien coûte un puit canadien ? J'ai vu des tarifs à 7000€...

Bonjour,

Je vais faire construire ma maison sur 2 niveaux, d'environ 140M2, par un constructeur est celui-ci me présente un écart de 4000€ entre une simple flux hygroréglable comprise de base dans le projet et une double flux.
Cet écart est-il justifié?
Merci pour vos réponses.

pour bertrandM31 :
- un puit canadien en fourniture matériel coute environ 2000 euros. Ce qui coute trés (trop!) chère c'est le terrassement. C'est pour cela qu'il faut le faire soit soi même (location d'une pelle un weekend), soit pendant la construction de la maison.

pour tommyx :
- oui ton écart est justifié, en moyenne en fourniture, une hygro coute 2000 euros, et une double flux coute au minimum 6000 euros hors pose (à ce tarif on a du rendement supérieur à 90% théorique bien sûr
Ce n'est pas du tout le même matériel ; 2 répartiteurs, doublage du nombre de gaines (aspi et soufflage), qualité des gaines (en rigide bien sur) et échangeur haut rendement (au moins 90%)
Je te conseille d'aller sur une hygro qui sera beaucoup plus économique à l'usage.Eventuellement couple là avec un PC.

http://www.enertech.fr/pdf/48/principes-et-materiels-ventila[...]ation-decentralisee.pdf

Vous en pensez quoi?

Combien ça coûte ?

merci pour cette doc interessante .
Mon avis est le suivant :
En positif :
- l'idée d'éviter un système de gainage est intéressante même si elle n'est pas réglementaire en France.
En négatif :
- il faut des régulations pour une ou deux pièces : ça multiplie les travaux dans des murs porteurs (en périphérique) et faut les installer dedans (belle déco) ou dehors (belle façade).
- il y a un réel problème de bruit : 30 décibels pour les meilleurs, c'est de trop pour une chambre
- les rendements peinent à 80% en débit mini pour les milieux de gamme
- la consommation électrique de chaque appareil est importante en mileu de gamme.
- le tarif de chaque module (2000 HT) est énorme pour des appareils à plus de 90%.
- il faut amener l'electricité à chaque module.
- prise et rejet d'air au même endroit.

Pour un pavillon comme le mien type F6 : il y en aurait pour 8000 euros hors pose.

Bref, c'est top chère et pas réglementaire en France.

Eric55 a écrit:

merci pour cette doc interessante .
Mon avis est le suivant :
En positif :
- l'idée d'éviter un système de gainage est intéressante même si elle n'est pas réglementaire en France.
En négatif :
- il faut des régulations pour une ou deux pièces : ça multiplie les travaux dans des murs porteurs (en périphérique) et faut les installer dedans (belle déco) ou dehors (belle façade).
- il y a un réel problème de bruit : 30 décibels pour les meilleurs, c'est de trop pour une chambre
- les rendements peinent à 80% en débit mini pour les milieux de gamme
- la consommation électrique de chaque appareil est importante en mileu de gamme.
- le tarif de chaque module (2000 HT) est énorme pour des appareils à plus de 90%.
- il faut amener l'electricité à chaque module.
- prise et rejet d'air au même endroit.

Pour un pavillon comme le mien type F6 : il y en aurait pour 8000 euros hors pose.

Bref, c'est top chère et pas réglementaire en France.

et sans doute pas rentable...

De toute façon si pas réglementaire ma reflexion est close pour ce système.

Kbane pour ne pas cité m'a dit que une VMC SF hygro + PC = pas possible car l'air rentre aussi par les fenêtres et le PC n'apporte de l'air que dans un seul endroit

Vous en pensez quoi?

j'en pense qu'il a raison : si vous avez des grilles d'aérations sur vos fenêtres alors ce système n'est pas interessant et même idiot.
Par contre, si vous avez des fenêtres sans grille comme dans les maisons à DB alors c'est tout à fait possible. Des bricoleurs bouchent parfois les grilles pour installer ce système mais ça ne dure pas dans le temps.
En général il y a 2 possibilités :
- une arrivée direct du pc dans la pièce à vivre.
- une arrivée du pc dans un échangeur qui répartie des gaines dans toutes les pièces à souffler.(le plus pertinent)
Dans les 2 cas, la depression de la vmc hygro provoquera des mouvements d'air dans toutes les pièces. Il faut evidemment que le PC soit équipé d'un bypass pour la mi saison.
En amont il faut que la maison soit étanche à l'air sinon le pc perd tout son intérêt.

le topic est intéressant.
j'aimerai juste rectifier, la VMC n'est ni réglementaire, ni obligatoire dans l'habitat individuel.

Eric55 a écrit:

j'en pense qu'il a raison : si vous avez des grilles d'aérations sur vos fenêtres alors ce système n'est pas interessant et même idiot.
Par contre, si vous avez des fenêtres sans grille comme dans les maisons à DB alors c'est tout à fait possible. Des bricoleurs bouchent parfois les grilles pour installer ce système mais ça ne dure pas dans le temps.
En général il y a 2 possibilités :
- une arrivée direct du pc dans la pièce à vivre.
- une arrivée du pc dans un échangeur qui répartie des gaines dans toutes les pièces à souffler.(le plus pertinent)
Dans les 2 cas, la depression de la vmc hygro provoquera des mouvements d'air dans toutes les pièces. Il faut evidemment que le PC soit équipé d'un bypass pour la mi saison.
En amont il faut que la maison soit étanche à l'air sinon le pc perd tout son intérêt.

Je ne comprends le terme en rouge?

Admettons fenêtres sans grille + PC dans pièce à vivre + SF Hygro + maison étanche = mouvement d'air de la pièce à vivre vers extraction.
C'est ça?

Autre question : Les extracteurs sont dans les pièces humides donc le mouvement d'air (non ou moins vicié) n'ira pas vers les chambres?

6000 euros hors pose pour un df ? oO faut peut être rechercher un peu et pas acheter la première venue non?

C'est le prix pour une double flux haut rendement avec bypass automatique, moteur basse conso, caisson isolé, filtres de qualité, etc. 3000 pour la VMC, le reste pour le réseau. C'est évidemment impossible à amortir, on installe pas une DF pour faire des économies.

Pour la question au dessus, évidemment si on bouche les entrées d'air dans les fenêtres il n'y aura aucun mouvement d'air dans les chambres et c'est ouverture des fenêtres pour pas que ça sente le poney

Je trouve qu'une maison étanche à l'air n'a aucun sens avec une VMC hygro puisqu'il faut des trous pour faire entrer l'air ... Le puit canadien avec une VMC hygro n'a qu'une fonction : rafraichissement estival (du coup ça devient un puit provençal ...)

Frédéric

blueskies a écrit:

C'est le prix pour une double flux haut rendement avec bypass automatique, moteur basse conso, caisson isolé, filtres de qualité, etc. 3000 pour la VMC, le reste pour le réseau.

Frédéric

donc "seulement" 1000 euros de plus qu'une SF pour le module? et 1000 euros pour la différence entre les réseaux DF et SF?

une vmc simple flux coute entre 50 et 400 euros. Le réseau est simple : extraction gaine pvc cuisine / salle de bains / WC, quelques centaines d'euros.

Frédéric