Maison bioclimatique béton cellulaire et santé ....

Merci, je vais le lire avec intérêt...

J'ai trouvé un truc sur le bois et sa toxicité naturelle : http://www.ecobati.be/fr/Pro[...]dehyde.html
Bien sur à relativiser si besoin mais qu'un fabricant de SOB en parle mérite une certaine attention.
J'aime bien apprendre des trucs au dépend de l'émetteur qui pense nous rassurer en créant une autre interrogation...
Ici il se vante que son SOB ne contient pas de formaldéhyde mais fait la gaffe de rappeler que le bois en contient de toute façon !!!

JPA46 a écrit:

Maison bioclimatique béton cellulaire et santé ....

Je soulève un autre problème au sujet de la toxicité éventuelle sur le plan santé du béton cellulaire par l'hydroxyde d'aluminium dans sa fabrication..... Que doit-on en penser à la vue des ces deux sites ???

http://acces.inrp.fr/eedd/climat/ped...sse/ciment.pdf

"" Le béton cellulaire
Le pH élevé du ciment peut-être aussi exploité pour réaliser une réaction chimique lors de l’ajout d’aluminium au ciment :
2Al +2OH− +6H O =2Al(OH)− +3H (s) (aq) 2 (l) 4
2(g) La réaction libère du dihydrogène gazeux à l’intérieur du ciment qui devient poreux. Avec ce procédé on prépare des bétons
cellulaires beaucoup plus légers que les bétons usuels pouvant même flotter à la surface de l’eau. Expériences : Action d’une solution de soude de concentration voisine de 1mol/ sur de la poudre d’aluminium : On peut au cours de cette réaction mettre en évidence la formation de dihydrogène ; on observe l’apparition d’un précipité blanc d’hydroxyde d’aluminium Al(OH)3 . ""


..

Bon finalement Eberhart ne distribue pas le dennert.
Un jour oui l'autre non...

Eh oui, Soliste69, c'est bien ce que je t'avais dit, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire, ils sont déstabilisés entre les clients qui veulent payer toujours moins cher, le prix du transport de l'autre côté de l'Allemagne, la hausse des carburants, l'empreinte carbone de tout ça et leur marge qui devrait toujours augmenter mais qui baisse au final..... Xella tient le marché en France avec en plus son franco de port, il ne veut pas communiquer sur sa poudre d'alu en parlant d'alumine, hypocrisie organisée, ils feraient mieux de mettre carte sur table et justifier. Il y avait encore une longue émission de TV il y a quelques jours sur les méfaits de l'aluminium dans les cosmétiques, bref, ils auront du mal à convaincre en restant muet.

Certains maçons et des bons, affirment qu'ils ne veulent plus entendre parler ni de brique terre cuite ni de béton cellulaire car matériaux sensibles à problèmes de fissuration verticale. Le nôtre s'est converti à 80 % parpaings pierre ponce dont il est ravi pour les climats humides de la côte Atlantique, le reste étant du parpaing traditionnel. Moi je dois avouer que je n'ai pas trouvé mieux, tous risques analysés et pris en compte. Alors .... Hélas .... je démarre en pierre ponce et j'ai remarqué que la Bisotherm était celle qui avait conservé un AT au CSTB avec la meilleure résistance thermique face à celle de Cogetherm. Un long roman qui n'est pas prêt à se tarir.

As-tu envisagé le parpaing + fibre de bois ?
J'essaie d'avoir une vision générale et finalement avec 22 cm de fibre de bois en ITE + parpaing de 15cm on arrive à un R de 5.8
C'est pas mal en regard du coût du parpaing qui au final à le mérite d'avoir passé les années et un grand nombre de construction...

Certes, mais je voulais monter un peu plus haut autour de 7, j'arrive à 6,2. 7 est le seuil fatidique de la maison passive, je l'ai à l'étage en ossature bois recouverte de zinc en bardage et en toiture. Oui on peut y arriver en parpaing mais avec des épaisseurs de fibre de bois exagérées en épaisseur au regard des difficultés de fixation que tu auras, le porte à faux sur les fixations sur le mur. IL te faut équilibrer le partage de la résistance thermique dans ses valeurs entre le mur porteur et l'isolant externe. C'est une question de bon sens mécanique. Ensuite il y a une autre solution : un parpaing de 20 cm ordinaire avec des Steico wall ou mur qui sont des poutres en I verticales de 24 ou 30 cm, un pare pluie fixé à l'extérieur, tu remplis tout ça de ouate de cellulose et tu viens adapter un bardage en grillage Nergalto que tu enduis ou un bardage bois avec une circulation d'air verticale contre l'humidité et la condensation, grille de ventilation en bas et en haut. C'est la solution la plus économique d'ITE. Mais ne jamais oublier le porte à faux des fixations. Tu ne peux pas raisonnablement mettre du poids au bout de tes vis de 25 cm accrochées à un parpaing de 15 cm en plus ..... ou bien avec du polystyrène mais il faut aimer, en Jackodur par exemple, c'est très léger et pas cher non plus.

Bonsoir,
J'ai eu aujourd'hui un maçon qui pose du beton cellulaire et en discutant il me sort qu'il faut du placo à l'intérieur quand on pose du cellulaire.
En allant plus loin il m'avoue que, entre autres, c'est pour cacher d'éventuelles fissures du cellulaire...
Il pose du ytong.
Sinon pour rebondir sur ta dernière réponse, peut-on imaginer en partant de l'extérieur : fibre bois + parpaing + pare vapeur + laine de chanvre + fermacell ?
Autre question, un constructeur me dit qu'il ne fait que de l'ossature bois car avec le reste il ne peut garantir le test de l'étanchéité à l'air.
Autre surprise il me dit qu'un pare vapeur est obligatoire pour tous système constructif pour pouvoir passer le test d'étanchéité.
Je pensais naïvement qu'un mur en parpaing est étanche par construction ?
Il me dit aussi que dans le cas du parpaing il faut poser le pare vapeur contre le placo et donc assurer l'étanchéité de chaque trou quand on perce le placo, pourquoi ne pas le poser sur le parpaing ?

Sinon JPA46, avec ton expertise du devrais monter un blog ou synthétiser toutes tes recherches quelque part...

Bonjour,

Un pare-vapeur (en fait, une barrière d'étanchéité) est effectivement indispensable, mais il peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, pour un mur de parpaing avec isolation extérieure, un enduit coté intérieur du parpaing fait office de barrière d'étanchéité. Le parpaing n'est pas étanche à l'air.

La règle est simple : le pare vapeur se pose entre l'intérieur et l'isolant. Après, c'est au choix.

Bonsoir,

Non les murs en parpaings ne sont pas étanches à l'air :

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10350.htm

Quant à poser le pare-vapeur sur le parpaing, c'est confondre la fonction pare-vapeur et la fonction étanchéité à l'air.

Le pare-vapeur se met coté le plus chaud pour éviter à l'humidité intérieure d'aller condenser dans l'isolant, si celui-ci est à l'intérieur.

Si isolation extérieure, le pare-vapeur n'est plus indispensable, mais il s'agira d'une membrane d'étanchéité à l'air.

Comme l'a signalé JPA46, il existe maintenant des enduits projetés étanches pour traiter la maçonnerie :

Aeroblue de Placo >> http://www.placo.fr/Produits/Innovations/Toutes-les-innovations/Revetement-interieur-Aeroblue-R

Si je peux me permettre, avec vous deux, les mouches vont avoir mal où je pense....

Donc si je reprends mon exemple il suffit de remplacer pare vapeur par membrane étanche ou enduit :
fibre bois + parpaing + membrane ou enduit + laine de chanvre + fermacell.

Je dois être fatigué mais je vois pas ton allusion aux mouches ;)

Oui, c'est bon comme ça, surtout si l'épaisseur de fibre est bien supérieure à l'épaisseur de chanvre.

Pour adesir, un fabricant de pare-vapeur (barnier) indique sur ces docs techniques qu'un enduit ne peut servir d'étanchéité à l'air en raison au cours du temps de sa fissuration, percement...
Pour mgarrig, barnier utilise bien un frein vapeur directement sur le parpaing dans le cas d'une ITE. Par dessus est fixé un parement (placo) éloigné par un vide sanitaire (passage de cable). Mais il met un pare vapeur sur l'isolant extérieur. Le frein vapeur doit donc servir à limiter la diffusion de la vapeur dans l'isolant extérieur via le parpaing...

Et pourtant, c'est ainsi que sont faites de nombreuses maisons assises maçonnées. L'enduit peut être des deux côtés du parpaing, mais il est souvent à l'intérieur. Effectivement, un vide technique derrière un parement permet de ne pas toucher au mur.
Qu'un vendeur de pare-vapeur préconise sa solution n'a rien d'étonnant...

Bonjour, nouveau sur le forum, j’ai construis une maison de130m2 dans l’Hérault il y a trois ans en mono mur de 37,5 crépit extérieur etba13 intérieur cloisons en bloc de plâtre de 10cm.
Chauffage PAC air air- chauffe eau solaire 300l.
Voici ma question
Concernant une future nouvelleconstruction de plein pied (en Aquitaine) pourquoi pas une maison en mono mur extérieurde 37.5 et bloc de chanvre intérieur de 20cm plafonné a l’ancienne à savoir quele cout n’est pas ma priorité principale mais je veus avoir une maison saine j’étaispartis sur du béton cellulaire mais bien connu en Belgique depuis des annéesmais au vu de ce que j’ai lu sur le forum !!!!

Merci de votre réponse

Le plus grand risque est lors de la construction (sciage des blocs ; rainurage , perçage......), éviter de respirer la poussière , utiliser des masques ; une aspiration puissante (20Kpa mini) ; nettoyage du chantier quotidien surtout en intérieur.
Pour les finitions:
Intérieur : lambris ou carrelage sur les murs direct sur le béton cellulaire ; pour peinture et tapisserie utiliser l'enduit tout prêt qui sert à la jonction des plaques de plâtre , en réalisant un enduit mince 1 à 2 mm MAX .
extérieur :
2 couches d'accrochage et de protection en mortier liquide dosé à 300Kg ( à la main ou à la crépinette), après on fait ce que l'on veut......
plafonds: lambris ou procédé similaire , éviter le plâtre qui fissure.

Résumé de ce qu'il faudrait faire au mieux :

Attention l'aeroblue n'est pas un pare vapeur, il a un mu de 1, c'est une passoire à la vapeur d'eau, il assure seulement la fonction d'étanchéité à l'air avec 5 mm d'épaisseur en bouchant tous les trous. Le doubler dessous d'un film adhésif pour faire le lien avec les dormants des ouvertures.

La constitution d'une paroi minérale isolée par l'extérieur est simple : fermacell sur ossature métal fixée au plafond et au sol par exemple + vide technique 40 mm pour gaines et prises + aéroblue 5 mm ou frein vapeur collé sur tasseau sur mur porteur suivant perspirance du reste de la paroi avec un Sd = mu x épaisseur produit en mètres dans un rapport de x 5 de l'intérieur vers l'extérieur + mur porteur de 15 à 30 cm en parpaings ou monomur pour partager l'isolation + panneau isolant en fibre de bois 10 à 15 cm genre Diffutherm chevillé-vissé si enduit tramé triple couche directement ou pare pluie tasseauté + circulation d'air verticale avec ventilation haute et basse + bardage bois ou composite ou enduit sur Nergalto.

Pare vapeur collé pas agrafé, aucun perçage du pare vapeur ou de la paroi porteuse.

Si ajout d'un isolant interne dans le vide technique par exemple, attention à la position du pare vapeur, il doit être devant, côté intérieur, pas derrière.

Pour une ossature bois : fermacell sur tasseaux, + vide technique de 40mm + frein vapeur + panneau fibre de bois rigide 60 mm coupant les ponts thermiques et phoniques de l'ossature + ossature bois 145 ou 220 mm remplie de ouate de cellulose insufflée 60 kg/ m3 + panneau contreventement externe DWD Agepan ou autre 16 mm + panneau fibre de bois rigide externe de 60 ou 80 mm pour réduire encore les ponts thermiques et phoniques de l'ossature + pare pluie tasseauté au travers de la fibre de bois sur l'ossature + vide de circulation d'air verticale avec ventilation basse et haute + bardage comme précédemment.

Bonjour,

JPA46 a écrit:

Si ajout d'un isolant interne dans le vide technique par exemple, attention à la position du pare vapeur, il doit être devant, côté intérieur, pas derrière.

Si, on peut mettre un peu d'isolant avant le pare-vapeur (en partant de l'intérieur). Mais il faut que l'isolant extérieur soit au moins deux fois supérieur à celui intérieur.

.... je me décide pour lui en 30 cm avec une ITE fibre de bois de 16 cm rapporté avec enduit tramé.[/quote]"

Bonjour

la solution que vous avez retenu m’intéresse....

quel est le R de vos murs ? quel est le cout/m² final approximatif des murs ?

mais je suis en Ardèche, à 250m d'altitude; quel est,selon vous, le niveau d'isolation minimum des murs , (et aussi sols , toitures) pour avoir une conso. de chauffage (hors ECS) très raisonnable, de environ 2 stères par an ?

quelle solution de chez Biso... me recommanderiez vous ?

merci

Bonjour JPA46
J'ai déposé un permis de construire mais je me pose toujours la question du meilleur matériau pour approcher le plus possible la RT 2012. Je suis dans le Var à Agay en bord de mer.
J'ai retenu que vous aviez choisi le bloc bisotherm de 30 avec ITE en fibres de bois de 16 cm. Quelle fibre de bois avez vous retenu (marque) ? Est ce que 12 cm ou 14 cm ne suffirait pas pour moi qui suis en bord de mer dans le var ?
Comment est fixé votre ITE ? Avez vous résolu le problème au niveau des fenêtres concernant la pose de l'ITE ? Comment ? Quelles menuiseries avez vous retenues pour qu'elles s'adaptent à l'ITE ?(les dormants doivent être plus larges pour pouvoir se fixer sur le bisotherm et prendre en compte l'épaisseur de l'ITE). Est-ce qu'un double vitrage en 4-20-4 ne suffirait pas ?
Est-ce qu'un BET pourra valablement me conseiller.
Merci par avance