Calculer son plancher chauffant

jojo44 a écrit:

Bonjour,

merci pour la réponse, c'est donc n'est pas trop long, comme boulot. Cela vaut le coup de le faire soi-même.

jojo

Oui, avec un peu de méthode et en étant un minimum bricoleur ça se pose tout seul. C'est vraiment une économie, à condition que tu trouve un chauffagiste qui accepte de te faire le reste de l'installation. Et tant que tu y es, tu te fais le sanitaire: alimentation EF, EC et évacuation. Ce n'est pas plus compliqué, un peu de PER, un peu de PVC et deux mains

Bonjour,

c'est ce que je compte faire. Mais c'est vrai qu'il n'est pas évident de trouver un chauffagiste qui accepte juste l'installation de la chaudière.

jojo

Amophis a écrit:

Oui, avec un peu de méthode et en étant un minimum bricoleur ça se pose tout seul. C'est vraiment une économie, à condition que tu trouve un chauffagiste qui accepte de te faire le reste de l'installation. Et tant que tu y es, tu te fais le sanitaire: alimentation EF, EC et évacuation. Ce n'est pas plus compliqué, un peu de PER, un peu de PVC et deux mains

Tu trouve facilement des chauffagistes qui te font le reste, il reste là encore un bon bouleau pour eux
Cela ne te dispense pas de faire plusieurs devis, car ils auront tendance à faire passer une grosse chaudière.
PS: ne pas oublier de passer le reseau sanitaire dans la dalle de fondation.On ne melange pas sanitaire et chauffage dans l'isolant du pc/eau.

dp59 a écrit:

PS: ne pas oublier de passer le reseau sanitaire dans la dalle de fondation.On ne melange pas sanitaire et chauffage dans l'isolant du pc/eau.

Tout à fait, j'avais des fourreaux dans ma dalle pour passer mon PER.

Et les jonts de dilatation ? Un entre chaque piece ?

Coulage dalle :
-Peut-on venir tranquilement avec sa broutte rempli de beton rouler sur les tubes ? Ou il faut y aller sceau par sceau ?

J'ai du mal à rélaiser la methode de travail dans ce contexte.

Merci

Bob

bonjour,
joints de dilatation : pas besoin si tu fais une chape liquide.
Si chape normale : obligatoire si > 8m en diagonale (dixit mon fournisseur préféré).
Merci de rectifier si c'est faux

tu peux rouler sur les tubes avec ta brouette, mais une plaque de Contreplaque ira tres bien pour repartir la charge et ne pas deplacer ou declipser les tubes

A+

hello,

jf, l'Anconetti (fournisseur sur 31 en PER) dont tu parles page 3 du post, c'est bien celui-ci ?

52 av Palanques
31120 PORTET SUR GARONNE
(05) 61 91 79 21

C'est vers Carrouf, c'est ca ?

merci

oulalala
Je constate de gros ecarts de prix entre tube PER BAO et classique :

classique 130€HT/ 100m
BAO 518€HT/ 100m

http://www.pumplastiques.fr/catalogue_tarif/article.php4?pave=3090


Bob

Les joints de dilatation ne sont pas obligatoires Elisa, ce sont des joints de fractionnement pour les dimensions que tu cites. Ce n'est aps la même chose

Ludjan, si tu peux, loues-toi une pompe, on est au 21e siècle.

Ton PER classique ira très bien. A choisir prends du 16/20, pas du 13/16. La surface d'échange est environ 25 % plus grande, et les possibilités de débit aussi.

ok pour le 16x20, merci de tes conseils

tu parles de la pompe pour la mise sous pression lors du coulage de la dalle ?

Bob

non pour ta chape, pour faire comme les pros, un gros tuyau, et tu déroules...

bonjour

oui c'est le bon

A+

Bonjour,

Ludjan a écrit:

oulalala
Je constate de gros ecarts de prix entre tube PER BAO et classique :

classique 130€HT/ 100m
BAO 518€HT/ 100m

http://www.pumplastiques.fr/catalogue_tarif/article.php4?pave=3090


Bob

Je pense que c'est très-très cher chez eux (enfin, le prix public).
Voilà un autre lien, nettement plus compétitif:

http://www.thermishop.com/index.php?view=catalog&type=6&[...]d6922338494de434405ca2f

120 m PER 13/16 coûte 80 € Ht sans BAO et 144 € avec BAO.

jojo

fredoche a écrit:

non pour ta chape, pour faire comme les pros, un gros tuyau, et tu déroules...

tu peux preciser.
Tu parles de commander une toupie avec une pompe et tuyau qui amene le beton jusqu'a chaque piece ? ou autre ?

merci

Bonjour,

puisqu'on parle du chauffage au sol, je pose une question sur laquelle je n'arrive pas trouver la réponse:
J'ai vu que les collecteurs utilisés sont différents par rapport à ceux utilisés avec un chauffage avec des radiateurs. En effet, en général, il y a une vanne de fermeture (quelque fois motorisable) sur le collecteur aller et un té de réglage (parfois un débimètre) sur le collecteur de retour. Et justement, je ne comprends pas pourquoi une vanne de fermeture n'est pas suffisante?
A quoi cela sert ce té de réglage ou le débimètre? Je suppose que la vanne de fermeture n'est pas un "switch": on ou off, cad qu'on peut également régler le débit avec cette vanne en fonction de son ouverture. Si oui, pourquoi le té de réglage est nécessaire? De tout de façon, si j'ai bien compris, on ne touche pas vraiment à ce collecteur (et ses réglages) une fois le système en place et bien équilibré.

Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Merci.

jojo

fredoche a écrit:

Les joints de dilatation ne sont pas obligatoires Elisa, ce sont des joints de fractionnement pour les dimensions que tu cites. Ce n'est aps la même chose

Ludjan, si tu peux, loues-toi une pompe, on est au 21e siècle.

Ton PER classique ira très bien. A choisir prends du 16/20, pas du 13/16. La surface d'échange est environ 25 % plus grande, et les possibilités de débit aussi.

Ouille, je viens de regarder sur le site de pum plastique, le 16/20 est quand même 50% plus cher que le 13/16...
Ca piquote quand même...



Boris

Salut Boris
C'est cher sur ce site.

Je sors de chez Aubade-Comptoir des fers ou je viens de régler ma fourniture pour mon plancher. J'ai des super conditions mais ça donne une idée : 0.63 € HT/m en 16/20 Ecotube Acome, soit tout de même 3 fois moins cher que chez PUM.

C'est d'ailleurs l'ensemble de la solution acome (dalles, tubes, collecteurs, fibres, adjuvants) que j'ai pris : 2508,07 € TTC pour mes 130 m2 de plancher.

Si le détail vous intéresse, n'hésitez pas. Livraison vendredi pour ma pomme.

fredoche,

question prix, je sais bien que c'est cher mais peut être que l'augmentation (50%) s'applique aussi chez des grossistes moins cher.

Tu as une idée du surcoût ?

Boris

ah non tiens...
Mais avec un tarif 50 % plus élevé :
600ml * 0.63 /1.5 = 252 € HT (13/16)
600ml * 0.63 = 378 € HT (16/20)

Ca reste raisonnable, non ?

Ouais... bien vu

Je vais voir avec mon installateur à quel prix il va me faire le passage au 16/20.

Merci Fredoche pour ces infos

Boris

acome je n'aime pas trop !

a+

Bonsoir,

jf a écrit:

acome je n'aime pas trop !

a+

n'empèche, il a pu obtenir des super conditions sur Acome. Cela vaut quand-même le coût.

jojo

jf a écrit:

acome je n'aime pas trop !

a+

C'est bien
Moi les j'aime j'aime pas, les j'y crois j'y crois pas, tu sais ce que j'en dis.

A force de disséquer vos solutions machin par marque truc ou systèmes bidules...
Moi le 13 mars, la chape coule. Le plancher sera fait avant, 2 WE pour ça. Donc on en reparle lundi, je te dirais si j'aime
Et comme le dit jojo, super conditions, matériel de qualité professionelle et reconnu, 1 commande mercredi, 1 livraison vendredi...

Je viens d'aller voir les tarifs sur cette page : http://www.acome.fr/fr/batiment/catalogues.html#doc_thermacome
Je suis au 1/3 voir moins du tarif HT sur l'isolant périph, les tubes, les collecteurs (120,5 € HT pour un 5 circuits), moitié prix sur les dalles novacome 2.0 P
Moi j'aime en fait

PS : Boris oublie ce que je t'ai dit hier pour PUM, ils sont encore plus cher chez Acome.

Moyennement satisfait de quoi . ?

Donc juste pour info :
du PER, c'est le même matière que ce soit PUM Réhau Velta ou Acome...
Un isolant, que ce soit du polyurethane, du polystyrène ou que sais-je encore, le but c'est qu'il isole.

Après ce qui fait la différence au niveau pro, car ces prix je les ai grace à mon père, c'est disponibilité chez le fournisseur, fiabilité, prix, facilité de mise en oeuvre, cohérence de la solution. Pour info, j'aurais bien pu mettre du Velta ou du Rehau. Le père a les catalogues, il doit en poser aussi. Mais je me pose même pas la question.
Et mon étude de plancher, je crois qu'elle est faite avec un logiciel fourni par Velta.

collapser est utilisé pour la métaphore médicale ou dans son sens anglo-saxon (effondrement) . ?
Collapser, à part pour les veines, je ne vois pas ce que tu veux dire.
Tu veux dire qu'ils ne résistaient pas assez à ton poids quand tu marches dessus, c'est ça ?

Ou bien quand tu tentes de les cintrer, passé un certain rayon de courbure, ils perdent leur forme cylindrique ? Ce phénomène est commun à tous les PER.

Comment peuvent ils collapser sinon ?

Ok pour moi, soit tu ignores l'outil adapté, soit tu as trop voulu le cintrer

Pour cintrer un PER sans en déformer son enveloppe, on utilise un ressort de cintrage adapté au diamètre du tube, enfilé dedans. Celui-ci maintient l'enveloppe, c'est utile notamment pour raccorder aux nourrices.

C'est ce genre de chose :
http://www.hammel.fr/ssfamille.php?fam=9&ssfam=7

Ensuite des rayons trop courts ou des angles trop aigus sont impossibles pour un PER. Donc on passe au cuivre et on utilise une cintreuse.

A savoir qu'un tube plié, collapsé comme tu dis doit être changé ou réparé notamment quand il est dans un PC.

Ce problème tu l'auras avec tous les PER à mon avis, équipe toi d'un ressort.

Tiens d'ailleurs, ce ressort, j'y repense : on l'utilise aussi en médecine pour les rétrécissement veineux, pour prévenir certains accidents vasculaires, il me semble
L'analogie était bonne.

. a écrit:

Merci de me dire que je faisais mal le boulot.

Pas du tout mais bon... comme tu le sens. Ignore, je veux dire que tu ne connais pas : perso avant de me pencher sur ces questions pour ma maison, je ne connaissais pas ce genre d'ustensile. Et c'est pas grave. J'apprends. Perso j'ai pas la science infuse, dommage

. a écrit:

Et malgré les cintreuses, si tu as du mauvais PER, tu as des problèmes pareils.....

cintreuse pour PER ?

Bon allez bonne soirée

bonsoir

est ce que c'est le systeme acome a plots que tu vas installer fredoche ?

A+

bonjour
question doit on faire systématiquement une chape de ravoyage?
merci

hrkik a écrit:

bonjour
question doit on faire systématiquement une chape de ravoyage?
merci

Si tu n'as pas d'autre moyen de passer les tuyaux et les gaines elec, il te faut une chape de ravoirage. Il est interdit de les passer dans la dalle du hourdis.
A+

et interdit de les passer dans la dalle du pc bien sur

par contre certains ne font pas de chape, ils posent un isolant incompressible et le tailladent pour laisser passer les gaines. C'est un gros puzle en fait.

Puis dessus l'isolant du pc puis polyane etc.

PAr contre ce n'est pas tres orthodoxe, mais depuis peu, comme de passer les gaines dans la dalle c'est formellement interdit depuis peu aussi.

A+

Bonjour,

un détail: Quelle est la diamètre du tuyau à utiliser entre la chaudière et la nourrice du plancher (55 m², 4 boucles, 320 m de tuyau au total)?

Merci.

jojo

rebonjour
meme en étant en sous sol complet
merci

bonjour

je crois que je suis en 28 en cuivre mais c'est trop il semblerait que 22 soit sufisant

A+

Bonsoir,

merci pour la réponse. Pour moi, cela sera en PER, il faudrait donc que je regarde le diamètre extérieur correspondant à 20 intérieur (vu que le cuivre 22 extérieur fait 20 à l'intérieur).

jojo

Rebonsoir,

j'étais un peu trop rapide. C'est vrai, j'ai toujours raisonné en PER, mais tout compte fait je pourrais y mettre du cuivre. Par contre, j'ai vu qu'il existe du 22 avec une protection plastifiée blanche à l'extérieure. Est-ce que cela vaut prendre cela, ou bien cela ne vaut rien? En fait, quoi sert cette protection? De toute de façon, il faut le mettre dans un fourreau (pour le mettre sous la dalle).

jojo

Salut Jojo.
Cette protection est une gaine, elle t'évite normalement l'usage d'un fourreau, me semble t'il.
En PER c'est du 20/26, en cuivre du 20/22.

Oui JF, dalle à plots système Acome Novacome je crois.
C'est fait, le bilan "honnète" si vous voulez. Et les photos aussi, je dois en avoir une soixantaine facile pour repérer tous mes tuyaux.
Pour info, j'ai passé une (une seule) gaine élec sous mon isolant.

bonsoir

l'inconvenient des plots c'est que :

tu ne peux faire varier le pas devant les baies vitrées ou la SDB par exemple.

C'est plus casse pied a poser finalement, le parcour est vraiment imperatif.

de plus l'enrobage du PER est moindre car plus en contact avec l'isolant.

En revanche le systeme avec un bon plan de pose est plus rassurant pour un neophyte !

En tous les cas felicitation pour ton courage.

A+

Salut jf, je ne te suis pas encore sur ce coup car tu ne vois qu'un aspect des choses. mais il faut prendre tous les aspects en compte, et pas seulement ceux que tu considères comme mauvais.

Ce que tu dis est en partie vrai, mais tu verras sur les photos, que "plus en contact avec l'isolant" est certainement exagéré, crois-moi.

Tu dis c'est plus casse-pieds à poser, je trouve que non, les plaques de cette marque s'emboitent et pour la plus grande partie de la surface ça va très vite.
Ensuite l'aspect un peu rébarbatif peut se révéler avec les découpes, pour compléter les pièces. Il faudrait veiller à conserver l'alignement des plots, mais c'est plutot simple à faire. Le pas nominal est de 10 cm, mais tu peux t'aligner sur 5 cm, les pas possibles sont des multiples de 5, tu peux te prendre dans les plots ou entre les plots, ça laisse pas mal de possibilités.

Tu dis qu'on ne peut faire varier le pas, je ne vois pas pourquoi. Ma SDB est en 10, mes chambres, ma cuisne en 20. Sur mon séjour j'ai 2 boucles en 15 (remplacé par du 10+20) et une en 20. Ma maison est pleine d'angles, puisque c'est une maison en "V", tu verras qu'à de nombreux endroits, nous avons des parcours très tarabiscotés.

Tu soulignes la nécessité de serrer le pas devant les baies et portes fenêtres, d'une tu peux le faire. Deux aujourd'hui avec les vitrages de bonne qualité ce n'est plus nécessaire. C'est d'ailleurs une bonne raison pour s'équiper en faible émissivité sur les vitrages, très efficace pour les planchers rayonnants.

Ce qui est assez chiant avec ce système de mon point de vue, c'est que tu as tout le temps l'impression de marcher sur des oeufs (ou des boites d'oeufs plutot). Mais tu peux toujours circuler, même après la pose des tuyaux, sans être spécialement précautionneux. Avec un isolant lisse, une fois les tuyaux posés, tu dois être nettement plus prudent, n'est ce pas ?

Par contre ce que tu ne dis pas, c'est que du PER, notamment du 16/20 nettement plus rigide que du 13/16, surtout avec les températures négatives de ce WE, c'est très chiant à dérouler et à mettre en forme.
Sur un isolant lisse, tu es obligé de fixer (d'agrafer) tout le temps, puisque tu n'as rien pour tenir comme ça. Et ça c'est casse pied et galère. La terre est basse tu sais

Avec les dalle à plots, tu déroules, ce qui n'est déja pas une mince affaire avec des bobines de 240 m, tu appuies avec le pied et tu avances. C'est tenu. Les angles, pareil. Les agrafes, tu les poses après.

Donc peut être une moindre efficacité, ce dont je doute, mais en tout cas pas plus casse-pieds, bien au contraire de mon point de vue.

Bonjour,

j'ai lu quelque part (peut-être dans l'excellent livre de Hervé Silve : http://perso.wanadoo.fr/herve.silve/index.htm) qu'il y a un légère perte avec le système basé sur des isolants à plot (genre 5 %) dû à la surface moins importante en contact direct avec le béton d'enrobage.
Pour moi, cette perte signifie que l'échange thermique est moins bonne ce qui induit le fait qu'il faut utiliser une température de départ un peu plus élevé (je suppose à l'ordre de quelques degrés) et le retour sera plus chaud aussi. Mais cette perte ne veut pas dire qu'il y a une perte au niveau de l'énergie: le système ne va pas consommer plus. Donc personellement je ne pense pas que cela a une quelconque importance.
Mais j'avoue que je n'ai jamais vu écrit cela comme cela noir sur blanc, c'est induction est juste le fruit de mes réflexions, mais il se peut que j'ai oublié un paramètre quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez?

jojo

Salut jojo

Que ce site a l'air très très intéressant et semble bien documenté. Merci.
Ils ont l'air de proposer un programme de calcul de plancher chauffant (emidal) que je vais tester dès que possible.
J'ai pas tout lu mais j'ai vu l'article auquel tu fais référence :

Citation:

Les émissions thermiques sur plaques à plots thermoformés sont légèrement inférieures à celles avec les autres types de supports. Il est assez difficile de savoir avec précision la différence d'émission entre les tubes posés sur plaques isolantes normales, les tubes étant totalement enrobés et les tubes posés sur plaques à plots, la configuration de ces dernières empêchant le bon enrobage des tubes.
En estimant une surface de 3 cm² par plot pour du 16x20, sachant qu'il y a 20 plots par mètre en contact avec le tube, la surface totale en contact est donc de :
20 x 0,0003 = 0,006 m²
Le tube ayant une surface de :
0,02 x 3,1415 = 0,063 m²/m
Le rapport est donc de :
0,006 / 0,063 = 0,95 soit environ 10% de surface du tube en contact avec les plots.
On pourrait croire alors que seulement 90% des émissions thermiques du tube sont utilisées mais ce n'est pas le cas car l'isolant rayonne et dissipe une partie de l'énergie du tube qu'elle reçoit d'où la difficulté de savoir avec précision la valeur du coefficient surfacique. Les valeurs connues sont généralement issus de l'expérimentation, sont peu précises et varies d'un auteur à l'autre. C'est donc une valeur arbitraire de 0,03 W environ en moyenne qui sera déduite des émissions thermiques hautes. Exemple, Rth de 0,1 m².K/W, VZ20 pour Per 16x20, Uh = 3,84 (voir tableau1) Uh = 3,84 - 0,03 = 3,81 W/(m².K).