Isolation murs en pierre: liège+fibre bois+fermacell, non?

Bonsoir à tous!

Mes escuses pour le retard dans la réponse...
pour répondre à drizzt2511 la maison n'a jamais été habitée c'est à la base une simple grange dans laquelle était entreposé du bois.
Cela dit elle ne prenait pas l'eau car la toiture était étanche.
J'ai réhaussé les murs, refais la toiture et refais les crépis il y a 1an.
Les murs ont étés mouillés au jet d'eau avant les crépis, peut d'eau est entrée dans la maison pendant le changement de toit.
Tout ca pour dire qu'elle n'est pas "gorgée" d'eau. Les auréoles apparaissent sur le mur ouest en présence de pluies.
La maison est fermée depuis aujourd'hui..portes et fenêtres.

Après de nombreuses lectures sur divers forums et dans le "grand livre de l'isolation" je resume mon probleme en un seul mot: la capillarité!

En soit, l'isolation d'un mur en pierre n'est pas plus un problème que pour n'importe quel autre matériaux dès lors que l'on prend en consideration la préssion de vapeur suceptibles de provoquer des phénomènes de condensation sur le mur.
Pour éviter les dégradations liées à l'air chaud et humide venant de l'habitation, la mise en place minutieuse d'un frein-vapeur apporte la solution.

Or, les vieux murs en pierres posés à même le sol agissent comme un buvard et soumettent l'isolant à une source d'humidité supplementaire.
C'est cette particularité intrinsèque des anciens murs en pierres qui change tout!

Connaissant aujourd'hui les differents facteurs en jeux, la solution n'est-elle pas tout simplement de disposer un isolant classique entre 2 frein-vapeurs?
C'est à dire: mur+frein-vapeur+isolant+frein-vapeur+placo

Ainsi, le frein-vapeur derriere le placo évite la condentation liée aux gazs chaud et humides venant de l'habitation, celui directement contre le mur garantie la respiration du mur sans surcharger à son tour l'isolant..

Qu'en pensez vous??
D'avance merci

hum

pas tres orthodoxe

normalement tu doit avoir un Mu degressif

avec ton isolant pris en sandwich entre deux frein vapeurs je craint que si l'humidite penetre ton isolant (un frein vapeur n'est pas un pare vapeur) elle ne se retrouve coincé dedans

c'est a etudier avec precision en fonction des caracteristiques propres de l'isolant et des frein vapeur utilisé

les pieds des murs sont draines ?

tu as un herisson ventilé sous la dalle ?

a+

Bonsoir jf!

Le mur à été drainé à l'extérieur et à l'intérieur la dale repose sur un ramblais agglos pierre et tuile drainé au transversalement.

Difficile d'obtenir un mu dégressif avec pour obstacle un mur en pierre possédant un mu entre 20 et 40 ( source le grand livre de l'isolation de Thierry gallauziaux et David fedullo)
A moins d'isoler par l'extérieur ce qui n'est pas envisageable dans mon cas...

Mettre un frein vapeur avec sd faible contre le mur en pierre et plus important contre le placo est peut être mieux?
Les soucis de capillarités sont- ils maitrisables autrement qu'avec un frein-vapeur?..
C'est encore à réfléchir je ne sais pas encore comment me lancer..

Bonjour,

Je pense qu'un frein vapeur contre le mur n'est pas une bonne idée pour les raisons expliquées plus haut..

Il me semble qu'une bonne solution serait :

1 - une lame d'air contre le mur....
2 - un isolant ne craignant pas trop l'humidité (laine de bois).
3 - une frein vapeur variable mais pas le vario qui est un peu limite en hiver, plutôt l'Intello ou autre qui ont un Sd plus fort en conditions hivernales . Comme cela, tu aurais un peu de sêchage intérieur du mur l'été.

La lame d'air est normalement obligatoire pour les murs doubles avec isolant entre les deux murs. Elle doit même être drainée en pied.

bonsoir

si c'est draine a l'extérieur et la dalle ventilé sous le herisson, pas trop de risque de remonte humide par capillarité !

une lame d'air plus ou moins ventilé devrait etre largement suffisante. certains au lieu de trouer la facade ventilent par les combles

a+

J'ai enfin une petite explication sur le pare vapeur variable. Il y a un lien sur la page vers un autre fabricant.
http://www.renopassive.fr/index.php?tag/pare-vapeur

drizzt2511 a écrit:

Le fermacell (mu=11) est aussi permeant que le placo (mu 8 à 11), c'est du gypse compressé il est M0 et hydrofuge, c'est assez costaud pour les meubles haut de cuisine ; Par contre c'est plus dur à travailler et si il est pas à bord mince il faut une colle speciale pour relier les plaques proprement.

Idealement, il faudrait : mur, isolant plaqué sur le mur, frein vapeur (type vario duplex de chez isover), structure, fermacell
Si ton mur est humide tu peux mettre du liège en plaque au pied du mur et de la laine de verre au dessus.

J'ai pas du tout capter le phénomène d'aile de radiateur inversé.

bonne solution. oui. frein-vapeur "intelligent" pour laisser passer l'humidité vers l'intérieur aussi quand c'est possible... tout en freinant le passage vers le mur la plupart du temps. après on met ce qu'on veut entre les plaques et le mur: vrac en caisson ou isolant en panneaux. le Fermacell est beaucoup plus résistant que le placo, ignifuge, résistant à l'humidité occasionnelle (parfait pour une salle de bain et les lieux de passage fréquents, salle à manger, cuisine, salle de jeu...)
note! un mur en pierre maçonné à la chaux/terre/sable est assez respirant. s'il est monté à l'argile, beaucoup moins (Sd de 30 pour l'argile je crois, comme le liège)
Oubliez les remontées capillaires légendaires (l'eau ne monte pas et même la vapeur est bloquée par les pierres posées à plat!!). c'est en horizontal que ce font les transferts (condensation voire infiltrations d'eau). c'est là qu'il faut être vigilant. c'est aussi pour ça qu'une isolation extérieure est excellente de ce point de vue.