Aeroblue et application

Certes mais avec les mousses d'isolation, tu vas perdre l'inertie du mur porteur si tu es en isolation par l'extérieur, ce qui est généralement le cas si tu mets un aeroblue....

De l aéroblue ou son concurrent est il une bonne solution pour l étanchéité a l air ?

Je suis dans le sud et en doublage je pense mettre du pregymax 29,5 10cm.

Pouvez vous le guider a ce sujet ?

Merci

ponto42 a écrit:

Bonjour,
Je fait construire une maison ITI et un plâtrier me propose d'utiliser l'aeroblue. La composition de mes mur sera donc:
Enduit extérieur, agglo de 20, aéroblue, LdV de 140, BA13.
Je me pose les questions suivantes:
- N'y a t'il pas risque de condensation entre l'aéroblue et la LdV?
- On m'a appris que l'efficacité d'un isolant tenait dans le fait qu'il ne fallait pas de circulation d'air. Est ce que le Ba13 est suffisamment étanche pour éviter toute circulation d'air dans la LdV.Sachant que j'aurais une VMC DF.

Est ce que mes craintes sont justifiées?

La conductivité thermique (lambda) de la laine de verre est moins performante en présence de vapeur d eau ou avec de l'air en mouvement (dont la convection dans son épaisseur).
Ca signifie que la valeur R diminue.

C'est le phénomène de surchauffe des combles par exemple ou la détérioration dans le temps des performances.

En labo R est déterminé en conditions sans vapeur d eau et en air stable !!!

Donc pour une meme R en labo l'efficacité thermique du liège et de la laine de verre une fois posés sont très...différentes!!!

Bonjour

Que pensez vous d'utiliser du plâtre traditionnel sur les murs en brique pour rendre étanche à l air la maison sans passer par des solutions type aeroblue?

Idee c est de platrer et ensuite utilisé du placo avec isolant par dessus et de faire des saigner dans l isolant ?

Le plâtre doit être moins transparent à la vapeur d'eau et maintenant il y a le Mono-Air de Parexlanko qui serait fait à partir de chaux plutôt que de gypse, base du plâtre, j'aurai plus confiance au Mono-Air qui semble prendre le pas sur l'aeroblue maintenant chez les artisans.
http://www.parexlanko.com/upload/pdf/MONO%20AIR.pdf

Mais attention ( en complément d'info et réservé aux gens sérieux seulement car il y a trop de "rigolos" dans le bâtiment ), il ne faut pas que toute la fuite d'air entre portes, fenêtres et murs persistent sinon ce n'est plus la peine de poser un aeroblue ou un Mono-air. Il faut aussi poser un tissu adhésif sur la tranche des dormants d'ouvertures en plus d'un compriband s'il existe et prendre ce tissu avec trame dans cet enduit pour garantir de tous bords les courants d'air. Un Contega PV Proclima par exemple est une solution, bien que sa partie étanchéité manque de largeur pour être prise dans l'enduit ! C'est la grosse erreur de Proclima sur son produit ! Trop de largeur de trame, pas assez de largeur de tissu étanche.
Je vois les représentants de Parexlanko se précipiter pour voir leur bébé posé sur le chantier, mais ce n'est pas suffisant .....
L'étanchéité à l'air n'est pas une plaisanterie à réaliser, je suis en plein dedans et trop de gens prennent ça par dessus la jambe dans le bâtiment sans vouloir rien n'y comprendre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tout le monde s'en fout !

JPA46 a écrit:

Mais attention ( en complément d'info et réservé aux gens sérieux seulement car il y a trop de "rigolos" dans le bâtiment ), il ne faut pas que toute la fuite d'air entre portes, fenêtres et murs persistent sinon ce n'est plus la peine de poser un aeroblue ou un Mono-air. Tout le monde s'en fout !

Exact, le plus grand soin est à apporter sur l'étanchéité sinon l'investissement dans l'isolation ne sera pas un bénéfice...
Ça serait comme de rester avec un bon pull exposé sur un col en montagne, je peux vous garantir que si vous ne portez pas une bonne veste Gore-Tex pour arrêter l'affront du vent, vous allez trouver le moment pénible bien que vous ayez votre beau pull-over !!

À mon avis, une membrane polymère posée soigneusement est surement la méthode la plus efficace... à discuter !!

ça coûte cher le gore-tex!! t'a pas une idée au m²??

Moi j'ai plâtrer ma brique en 2 passes sois environ 5mm. C'est un plus pour ce que ça vaut le plâtre. Test prévu le le 29/06 je vous en redirais des nouvelles. Le plâtre est étanche à l'air et laisse passer la vapeur d'eau.

Pour info et pour être efficace, surtout collez une membrane étanche à l'air sur la tranche du dormant de vos ouvertures ( en plus d'un éventuel compribande ) et marouflez-en la partie tramée dans l'aeroblue ou le MonoAir du mur en prenant une partie de la membrane étanche également dans l'enduit. J'ai fait mettre un Contega PV Proclima fait pour cette fonction. Cette membrane apporte une étanchéité totale, avec le mur intérieur, aux ouvertures.

Bonjour à Tous,

J'ai un projet dans le Finistere d'une maison de 150 m2 avec une VMC double flux.
Nous avons choisi le PSE pour son cout et sa resistance à l'humidité ce qui sera un plus pendant le chantier (meme s'il ne pleut presque pas en bretagne comme tout le monde le sait).
En fait, je souhaite mettre le PSE moi meme (ce qui peut prendre un certain temps)
et faire faire ensuite l'enduit exterieur par un artisan.

Notre Composition mur :
- Enduit exterieur
- PSE
- Mur parpaing
- aeroblue ou mono'air
- Vide technique
- Fermacell

Si j'ai bien compris avec une ITE - Laine de bois, JPA 46 tu conseillais plus une menbrane et pas l'aeroblue à cause du transfert de la vapeur d'eau.
Dans notre cas avec du PSE, l'Aeroblue ou le Mono'air semble etre une bonne solution - non ?

Je me pose aussi des questions sur l'evacuation de la vapeur d'eau dans notre cas.
- Faut-il que nous rajoutions un pare vapeur quelque part (à l'intérieur ou à l'extérieur) ?
- Vaut-il mieux remplacer l'aeroblue par un pare vapeur - Un par vapeur traitera l'étanchéité et aussi le transfert de la vapeur ?
- Avec un VMC double flux les transferts de vapeur d'eau ne sont plus vraiment à traiter au niveau du mur - la VMC evacue tout ?
- En enfin, Faut-il un enduit + peinture exterieur perspirant ou plus un enduit bien étanche à l'eau = Pas d'entrée et pas de sortie.

Merci d'avance pour votre aide
Kenavo

Bonjour,

La composition de mur est bonne, sans risque, elle utilisée fréquemment dans les pays habitués à l'ITE. Avec du PSE, du parpaing et une double flux, il n'y a pas besoin de se soucier de la migration de vapeur. Le PSE ne contient pas d'eau...
L'enduit extérieur sera étanche à l'eau, mais de préférence pas étanche à l'air ou à la vapeur d'eau. Les bons enduits pour ITE sont prévus pour ça, pas d'inquiétude.

Par contre, il sera difficile de trouver un artisan qui fera juste l'enduit sans poser le PSE car il ne sera probablement pas assuré pour ça (c'est un ensemble). En cas de défaut dans l'enduit, ce sera difficile de trouver la responsabilité...

Pas de monoair ni aeroblue, ce n'est fait que pour les murs perspirants. Il faut que rien ne rentre dans le mur par l'intérieur. Le Polystyrène est déjà une barrière, le parpaing aussi plus ou moins. Donc pare-vapeur bien étanche à l'intérieur sur ossature bois montée sur parpaings, vide technique puis fermacell. Tu n'as pas le choix. Ne compte pas sur la VMC, elle peut ne pas suffire ou être en panne. Il vaut mieux que ton enduit ne soit pas étanche non plus pour laisser sortir une vapeur d'eau accidentelle ou résiduelle. Liaison entre pare-vapeur et membrane posée adhésive que tranche des dormants avant pose des fenêtres ( par exemple Contega PV de Proclima ). Fenêtres montées au nu extérieur du mur porteur en parpaings. L'ITE devra recouvrir les dormants des fenêtres à l'extérieur avec joint silicone entre dormant et enduit ensuite.

Merci pour vos réponses.

Adesir,
- Sur que l'artisan qui me ferait mon enduit ne garantira rien, mais je pense prendre le risque...
Enduit exterieur perspirant pour évacuer .OK
En theorie :
- La VMC evacue la vapeur d'eau
- Si le fermacell est bien jointé => pas trop de transfert de vapeur d'eau.
- Avec l'ITE le mur serait Chaud => pas trop de condensation.
donc en théorie la vapeur d'eau n'entre pas dans le parpaing et pas de condensation sur le parpaing.

JPA46,
Je suis assez d'accord sur le fait qu'il est mieux de garantir que la vapeur d'eau ne rentre pas dans le mur.
C'est surement la meilleure solution de remettre liteaux bois+un parevapeur+rails+ fermacell : mais beaucoup de boulot et donc des couts supplémentaires.
Si je mets un platre tout simple sur les parpaings ou un autre enduit étanche à la vapeur d'eau (je ne sais si cela existe) cela ne pourrait-il pas bloquer la vapeur d'eau ?

Fenêtres montées au nu extérieur du mur porteur en parpaings. Oui .

Comme d'habitude, Je vais devoir faire le choix de la sécurité total ou des couts au mininum.
Merci encore.

Kenavo