Aeroblue et application

Bonjour.
J'ai parcouru le forum et il y a tant d'informations, parfois divergentes, que je ne sais plus ce que je dois faire.
Je fais construire une maison de plain pied sur vide sanitaire.
brique GR20 TH+.
il est prévu 140mm de LDR (ou 160mm peut être, en forçant un peu...)
Ma maison doit être labellisée BBC.
Mon constructeur me dit que une fois le placo posé, elle sera étanche. Il ne compte pas mettre de membrane d'étanchéité.
Malgré tout, je préfèrerai optimiser l'étanchéité, avec notamment du Mono'air de ParelxLanko. Qu'en pensez vous? est ce qu'il faut rajouter une membrane d'étanchéité en plus du Mono'air? est ce qu'il faut rajouter un membrane par vapeur au Kraft de ma laine de roche?

Le placo n'est pas là pour assurer l'étanchéité à l'air, ton constructeur est encore un arriéré dans le domaine de la construction, tout simplement mais il y a les 3/4 qui n'en sont que là ! Si tu fais une isolation intérieure, il te faut nécessairement une membrane pare-vapeur étanche à l'air entre le placo et la brique qui protège la laine de verre de l'humidité ambiante intérieure. Le Monoair n'est là que pour l'étanchéité à l'air, il ne sert à rien en tant que pare-vapeur et il t'en faut un qui fera en même temps pare-vapeur et étanchéité à l'air. Mais attention il faut qu'il soit sacrément bien posé pour être étanche à l'air car la brique et ses joints rien de pire pour ne pas être étanche à l'air !
Le monoair ne sert à rien dans ton cas. Le Kraft de la laine de verre, tu peux le virer ou poser une laine sans kraft plutôt mais poser ensuite une membrane pare-vapeur bien scotchée, il y a des règles à respecter, avec un Sd = 100 à 200 m du sol au plafond et ne plus jamais le percer ensuite ou bien étancher à chaque perçage. L'électricité sera posée entre le pare-vapeur et le placo. Il faut être très vigilant sur cette étanchéité car elle représente 40 % de l'efficacité de l'isolation. Il faut prendre des entreprises jeunes et surtout pas des vieux machins qui ne veulent plus et ne peuvent plus s'adapter aux nouvelles techniques, ils attendent la retraite et ils ne sont pas près de l'avoir ! Ils feraient mieux de se mettre au boulot sérieusement et se former.

JPA46 a écrit:

Le placo n'est pas là pour assurer l'étanchéité à l'air, ton constructeur est encore un arriéré dans le domaine de la construction, tout simplement mais il y a les 3/4 qui n'en sont que là ! Si tu fais une isolation intérieure, il te faut nécessairement une membrane pare-vapeur étanche à l'air entre le placo et la brique qui protège la laine de verre de l'humidité ambiante intérieure. Le Monoair n'est là que pour l'étanchéité à l'air, il ne sert à rien en tant que pare-vapeur et il t'en faut un qui fera en même temps pare-vapeur et étanchéité à l'air. Mais attention il faut qu'il soit sacrément bien posé pour être étanche à l'air car la brique et ses joints rien de pire pour ne pas être étanche à l'air !
Le monoair ne sert à rien dans ton cas. Le Kraft de la laine de verre, tu peux le virer ou poser une laine sans kraft plutôt mais poser ensuite une membrane pare-vapeur bien scotchée, il y a des règles à respecter, avec un Sd = 100 à 200 m du sol au plafond et ne plus jamais le percer ensuite ou bien étancher à chaque perçage. L'électricité sera posée entre le pare-vapeur et le placo. Il faut être très vigilant sur cette étanchéité car elle représente 40 % de l'efficacité de l'isolation. Il faut prendre des entreprises jeunes et surtout pas des vieux machins qui ne veulent plus et ne peuvent plus s'adapter aux nouvelles techniques, ils attendent la retraite et ils ne sont pas près de l'avoir ! Ils feraient mieux de se mettre au boulot sérieusement et se former.

une membrane par vapeur etanche à l'air = membrane d'étanchéité qui fait fonction de par vapeur? ou membrane par vapeur qui fait office d'étanchéité?
pourquoi ne pas utiliser le par vapeur inclus dans la laine de roche?
j'ai pas compris pourquoi le mono'air ne sert à rien chez moi... On peut me reexpliquer svp?
Désolé de ne pas comprendre aussi vite

Le monoair est étanche à l'air, il est transparent à la vapeur d'eau, c'est de la chaux. Or tu as besoin des deux : étanchéité à l'air + étanchéité à l'humidité ou vapeur d'eau à cause de la laine de verre. Si tu avais un autre isolant comme de la laine de bois, tu pourrais voir les choses un peu autrement, quoique .......

Seule la membrane plastique continue sera vraiment étanche à l'air et à la vapeur d'eau. De plus on ne compte pas sur le kraft de tes panneaux de laine de verre pour assurer cette étanchéité à l'air et à l'humidité aujourd'hui, il faut le moins de liaisons possibles scotchées très méticuleusement entre elles pour assurer ce rôle. C'est donc ce pare-vapeur qui fait les deux étanchéités car ta maçonnerie est pleine de trous, quelle qu'elle soit, ce n'est pas étanche.

Chez toi, la membrane d'étanchéité doit être totale pour empêcher la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère intérieure de ta maison, d'entrer dans la couche d'isolation de laine de verre car elle détruirait son pouvoir isolant. Le papier kraft n'est pas une barrière durable à la vapeur d'eau et les liaisons entre panneaux sont très insuffisantes, il faut que ce soit une seule et grande nappe sur le mur avec le moins de liaisons possibles, néanmoins très bien scotchées.

On ne travaille plus comme en 1980 ou RT2005, tout ça c'est terminé. Ceux qui savaient construire à cette époque-là doivent se recycler totalement. La surface de courant d'air entre l'extérieur et l'intérieur doit être réduite à la surface d'un couvercle de pot de confiture en 2020 pour toute ta maison, sinon ta maison sera classée : épave thermique et aujourd'hui en RT2012 c'est la surface d'un cd-rom.

Pour le test d'étanchéité à l'air, on met la maison en surpression et en dépression à 50 Pascal pour faire cette mesure, c'est-à-dire des vents de 32 km/h sur toutes les façades en même temps. Difficile de ne pas avoir de fuites .... et bien il le faut.


Maintenant si tu veux mettre un monoair tu peux en mettre un sur la face intérieure de la brique mais ça ne suffira pas, il te faudra un pare-vapeur sur la laine de verre côté intérieur. Et là ton monoair devient presque inutile puisque le pare-vapeur bien posé peut aussi faire l'étanchéité à l'air.

Mais sache que le pare-vapeur de la laine de roche en papier goudronné, par expérience, est insuffisant et inadapté, c'est du pipi de canarie. Je construis actuellement, je viens de passer le test d'étanchéité à l'air il y a 15 jours et je sais pertinemment de quoi je parle.
Suis-je assez clair et précis ?

JPA46 quelle solution préconise tu au niveau des murs de manière a passer l'électricité devant la membrane, sans percer la membrane avec les appuis ?
Membrane scotchée sur les rails avec du double face, pas trop tendue pour que les gaines, boites... passent a l'aise ?

Je ne crois pas a la solution d'embrocher la membrane sur les optima et de scotcher... vu la forme de optima, c'est impossible que se soit étanche...

Sixbox est sur la bonne voie, mais la dimension de l’équerre est fixe... et pont thermique surement non négligeable...

Il y a vraiment du retard, de la part des fabriquant : pour les plafonds, on commence a être au point avec les intégra, mais en mur, rien n'existe pour l'instant...

D'autres solutions ?

Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, di@b10, les fabricants sont encore à la préhistoire du bâtiment étanche et isolé alors que les clients se battent pour trouver des solutions à des entreprises qui ne s'y intéressent pas le plus souvent et qui ne font pas remonter " bruyamment " l'information aux fabricants. Je viens d'avoir Siga Suisse ce matin au téléphone bien justement.

Alors je n'ai pas vraiment une solution à ton problème car je ne suis pas dans ce cas-là. Mais il faudrait presque une seconde ossature pour accrocher le pare-vpeur avant l(ossature en placostyl pour le placo ( à ne pas conseiller ) ou le fermacell préférable. Je fais une ITE et un Monoair sur le mur en parpaings pierre ponce puis un carreau de plâtre de 5 cm. Mais à l'étage j'ai un peu le même principe que toi sur une ossature bois : le frein-vapeur est agrafé sur l'ossature bois sous un second tasseautage bois de maintien plaqué du frein-vapeur sur les lignes d'agrafes, puis une ossature placostyl pour tenir les plaques de Fermacell. Ca revient à une seconde ossature pour ton pare-vapeur.

Mais attention la mise en dépression est dangereuse et mauvaise pour ton pare-vapeur, ils faut qu'il soit fixé en de nombreux endroits pour tenir la dépression 50 Pascal. Ca tire très dur et il risque de se déchirer, ce n'est pas de la rigolade surtout qu'il laisse le bâtiment en dépression un certain temps pour rechercher les microfuites à l'anémomètre ou au canon à fumée. La mise en dépression peut être destructive aussi ....

Si la mise en dépression cause des dégâts, c'est qu'il y avait un gros problème de pose, genre peu ou mal scotché (ou encore, scotché avec du scotch orange, sisi, je l'ai vu ). Avec les scotch spécifiques, pas de problème. Le frein vapeur doit être scotché de partout de toute façon, sinon ça ne sert à rien.

Sinon +1 avec JPA46, la meilleure solution est une seconde ossature (et en plus, on gagne en confort de pose, pour passer tranquillement ce qu'on veut derrière).

Bonjour
que pensez vous de remplacer l'aeroblue par une couche de mousse PU projeté?
le technicien m'affirme qu'avec 4cm de mousse l'étanchéité est parfaite,
niveau prix on est dans les mêmes tarifs que l'aeroblue

Oui mais il n y a pas d avis cstb dessus!!! Seul est pris en compte l isolation thermique sur des murs à ossature bois pour cette méthode!
L étanchéité à l air traité par la mousse technopol n est pas reconnue!

Bonjour
toujours d'apres le responsable technique synersol, avec une isolation mousse projetée, les tests tournent en general autour de 0.10 à 0.20 au lieu des 0.60 demandés par la rt2012

Attention la mousse de polyuréthane n'est pas perspirante à la vapeur d'eau ..... Elle pourrait étancher à l'air et peut-être à la place d'un pare-vapeur total si on ne veut pas de migration d'humidité dans le mur mais je sais aussi que la mousse de polyuréthane se comporte mal dans le temps à l'humidité. Le polystyrène extrudé serait mieux mais il ne se fait pas en projection. Faire surtout attention au bord des ouvertures et l'angle plafond et sol, il faut déborder largement de l'épaisseur du vide technique +
contre-cloison.

michaelv a écrit:

Bonjour
que pensez vous de remplacer l'aeroblue par une couche de mousse PU projeté?
le technicien m'affirme qu'avec 4cm de mousse l'étanchéité est parfaite,
niveau prix on est dans les mêmes tarifs que l'aeroblue

Bonjour,
Le polyuréthane a longtemps fait figure de produit miracle du fait de ses excellentes performances en isolation thermique. Mais, à mon avis, ses défauts sont trop nombreux et le risque sur la santé trop important à terme pour l'utiliser encore aujourd'hui, surtout avec l’arrivée massive d’isolants naturels (d’origine animale ou végétale) très performants, économiques et sains. Même pour l’isolation de plancher où une faible épaisseur d’isolant est souvent obligatoire en rénovation, on peut le remplacer par du liège expansé.

Outre l’énergie grise très importante, le polyuréthane a de nombreux gros défauts :
• Sous l’effet d’une forte chaleur, les substances ignifuges incorporées lors de la fabrication, peuvent également dégager des gaz toxiques pour le système nerveux.
• Il n’est pas recyclable.
• Son inertie thermique et de déphasage de température associé sont faibles.
• En cas d’incendie, il est très dangereux puisqu'il dégage des isocyanates, du monoxyde de carbone et de l’acide cyanhydrique, ce qui nécessite des matériaux écran ou pare-feu.
• Le polyuréthane perd de sa performance d’isolation avec le temps, à moins d’être expansé avec du HFC qui est puissant gaz à effet de serre.
• Il amène une isolation acoustique médiocre.

Il vaut mieux se pencher sur une autre solution...
Je cherche d'ailleurs moi-même la meilleure alternative

Bonjour à tous

pour la perspirence : du fait de mon altitude et climat je dois mettre un pare vapeur sd > 50 pour bloquer le passage de la vapeur d'eau de l'interieur vers l’extérieur, est ce que le PU va poser probleme ?

pour les cov il est classé A+, d'ou tenez vous ces infos sur cette toxicité ?

pour l'inertie, le dephasage, et l'acoustique : je pensais faire une isolation mixte : 40mm de mousse PU / 85mm de Gr32 / pare vapeur / 22mm de vide technique / ba13,
le but est d'utiliser cet isolant pour l'etanchéite :
4cm de pu projeté : 14€/m² + R = 1.50
5mm d'aeroblue : 13€/m² + R=0

++

Pour sa toxicité et sa tenue au feu, tout à fait d'accord avec jlluck, c'est une saleté.
Pour l'étanchéité à l'air et à l'humidité, il peut faire l'affaire avec un grand point d'interrogation sous une faible épaisseur ?????

Pour l'isolation pure et dure en ITE ou en ITI, il faut oublier comme le polystyrène, il n'ont aucune mais alors aucune inertie. Ca au moins ça a le mérite d'être sans ambigüité puisque c'est un isolant sans masse, pas plus que la laine de verre GR32 ou autre.
Acoustique aussi tout ça est totalement nul !

Et là en inertie, isolation et acoustique, il n'y a que la fibre de bois dense et épaisse à au moins 100 à 140 kg / m3, voire la laine de bois. Pas la peine de chercher autre chose..... J'en mets 18 cm en ITE, laine + fibre de bois + enduit et pas n'importe lequel, le Parexlanko est sous AT du CSTB maintenant.