Avis divergents pour les fondations et la dalle d'un garage

Attention avec le "ternaire" : j'ai déjà vu des dégâts considérable sur des constructions construites dessus (justement avec des déchets de fonderie) : Parfois, avec le temps, ça gonfle. Et là, bonjour les dégâts ! Même si c'est dur à la pioche.

C'est vrai, j'ai eu du soulèvement par endroit du ternaire, j'avais oublié ce point. En effet le ternaire provenant de laitier contient pas mal d’élément soufré qui dégazent dans le temps. Lorsque je l'ai installé l'entrepreneur m'avait prévenu qu'il fallait attendre 1 à 2 ans qu'il se dégaze avant de poser un enrobé.
Là ça fait 5 ans qu'il a été posé et j'espère à présent qu'il ne bougera plus? En tout cas il ne sonne pas creux à cet emplacement. Mais comment être sur qu'il ne bougera pas?

Tu n'auras jamais de certitude...

Merci pour ces informations. Mais maintenant je suis en face d'un gros dilemme. La raison impliquerait que je fasse retirer complètement le ternaire sous la dalle. Mais déjà sans retirer le ternaire et en laissant les terres sur place les devis atteignent déjà les 1000€...alors en emportant tout le ternaire j'ai bien peur que sa explose mon budget...

location d'un camion et d'une mini pelle ça dois coûter moins cher et t'en a pas pour la journée

Tu as toujours la solution de te fonder un peu plus bas et de faire un VS de manière à ne pas t'appuyer sur le ternaire.
A faire chiffrer.

Merci pour ces idées.

Pour le vide sanitaire ça pourrait être une solution. Il va falloir que je le chiffre et j'ai peur également que ça remonte la dalle d'une quinzaine de cm. La maison n'est pas construite sur vide sanitaire et elle est quasiment au même niveau que le sol (~15 cm) j'ai peur que ça fasse un gros décalage.

Pour la minipelle, ce n'est pas une mauvaise idée. La location d'une minipelle d'1,2t avec BRH revient à ~400€ (j'ai pas encore le devis officiel avec la livraison). Pour le camion j'essayerai de voir avec un fermier du coin. Le Hic c'est que je n'ai jamais conduit ce genre d'engin. Il faut en théorie le CACES 1 (mais pas obligatoire pour un particulier). D'après le loueur ce n'est pas infaisable mais ça demande de l'entrainement. Je pense être assez débrouillard mais comment savoir si une journée sera suffisante pour l'apprentissage et le terrassement.

Je viens d'avoir le devis de KILOU... pour une 1 journée. Il me faudrait une minipelle de 2,5t (353€), le BRH (140€) et la livraison (180€) . Le livreur dispense gratuitement une mini formation.
Soit 673€ ça reste inférieure au devis que l'on ma proposait.
Est ce que vous connaisseriez des liens pour apprendre à utiliser une minipelle?

Fred_62 a écrit:

Pour le vide sanitaire ça pourrait être une solution. Il va falloir que je le chiffre et j'ai peur également que ça remonte la dalle d'une quinzaine de cm. La maison n'est pas construite sur vide sanitaire et elle est quasiment au même niveau que le sol (~15 cm) j'ai peur que ça fasse un gros décalage.

Tu as toujours la solution de décaisser que d'une quinzaine de cm. Toujours ça de gagné.

Ou faire une dalle pleine coulée sur biocofra (24 cm d'épaisseur sur 7,00 m de portée).

en 1 heure tu aura ta pelle en main , bon peut être pas de la a faire un rendement extraordinaire comme un pro mais tu te débrouillera suffisamment pour t'en sortir moins cher ;)

Merci encore pour votre aide.
Je crois effectivement que je vais tenter de faire les fouilles par moi même.

L'idée du biocofra semble très intéressante. J'ai vue sur leur site que les dalles en carton peuvent faire 40 à 60mm ce qui représente donc pour la dalle une hauteur de 300mm entre le haut de la dalle et le bas des fouilles. Le ternaire est actuellement à -13cm sur 1/4 de la surface et ensuite entre -20 et -25cm. Ça me limitera ainsi pas mal le décaissement. J'ai fais une demande de devis sur leur site on verra bien le coût.

Pour la hauteur de la dalle 24 cm je suppose que c'est pour une portée de 7m sur 7,5m. Dans le cas où je réalise une fondation supplémentaire au milieu de la dalle (2x 7 x 3.75m). Quelle serait l'épaisseur de la dalle ?

Bonjour

En 1ère approximation, pour l'épaisseur d'une dalle pleine portant sur 7 m (24 cm), je n'ai pas tenu compte du fait que c'est une dalle pratiquement carrée (7 x 7,5). Si en en tient compte, il y aura moyen de réduire cette épaisseur (de l'ordre de 20 cm environ).

Si tu fais une fondation au milieu, tu peux réduire ta dalle pleine à 15 cm sans problème (si on tient compte que des critères de résistance et de flèche, on pourrait même descendre à 12 cm mais ce ne serait pas très raisonnable pour la mise en œuvre !).
Pour le biocofra, tu es en plein dans son domaine d'utilisation. 40 mm me semblent suffisants. Je ne pense pas que tu dépasse cette valeur en expansion du ternaire.

Bonjour
Effectivement ça semble correspondre parfaitement. Je viens d'avoir la réponse pour le devis le coût de 50m² de biocofra 40mm avec accessoires et livré, est de 14,5€. Sur le coup j'ai cru qu'il s’agissait de prix au m² mais il semblerait bien que ce soit pour la superficie totale. A ce prix plus d'hésitation.

Donc je vais me lancer pour décaisser moi-même le ternaire sur une dizaine de centimètre en prévoyant une fondation supplémentaire au milieu ça me fera 20cm pour la dalle et 4cm pour le biocofra.
Pour le ferraillage que dois je prévoir? (ma voiture fait 1,8t...)

Bonjour

Pour les armatures, on verra quand tu auras des cotes et épaisseurs précises.

Une dalle de 20 cm, c'est la solution sans semelle intermédiaire.

Tu n'as pas de problème de débord de semelle sur la partie existante ?

Ok pour l'épaisseur on verra en temps et en heure.

Pour le débord de la semelle de la maison je ne sais pas de combien elle est. Ce n'est pas moi qui ait fait construire la maison.
Quel pourrait être le problème de débord que tu évoques ?: (décalage de la semelle du garage en mitoyenneté avec la maison créant ainsi un porte à faux avec la dalle entre la maison et semelle du garage?)

Problème à régler :

- Tu as bien un double mur le long de ta maison ? Il ne va pas reposer directement sur le soubassement mais sur l'extrémité de ta dalle. Il faudra donc la traiter en console. En soit, ce n'est pas un problème avec une dalle pleine mais il faut en tenir compte.

Il faudrait commencer par faire un sondage le long de l'existant pour connaitre le débord et positionner ta semelle.

Petite rectification concernant le prix du biocofra VS de 40mm son coût est de 14,5€ HT/m². Je me disais bien que c’était vraiment pas cher. Ça représente donc une surcoût de 870€

Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu veux dire, mais en fait je n'ai pas prévu de nouveau mur en mitoyenneté avec la maison.
Le garage sera constitué de 3 murs : les deux en façade avt et arrière en composite parpaings de 20 et briques pleines de 10 et le mur opposé à la maison en parpaing de 20. Mais j'ai bien, prévu une semelle en mitoyenneté pour porter la dalle uniquement.
Pour fermer le chainage en haut des murs j'avais pensé rajouter un IPN de faible section (<140mm et de ~7m de long) à la place du 4ème murs qui ne reprendra que des charges de traction (il sera suspendu au plancher en son centre pour lui éviter une éventuelle flèche). mais je ne sais pas si c'est nécessaire ou si les poutres du plancher béton vont suffire à remplir ce rôle
L'étage lui sera composé de poutres béton de 6.6m de portée et de hourdis béton. Un bureau d'étude m'a déjà calculé le plancher de l'étage pour pouvoir supporter la charpente traditionnelle.
Est ce que j'ai raté quelques chose?

Citation:

Il faudrait commencer par faire un sondage le long de l'existant pour connaitre le débord et positionner ta semelle.

Je m'en charge ce WE

Bonjour,

J’ai réalisé (enfin) le sondage le long des fondations existantes. Le haut de la semelle est à 60cm au dessous du niveau zéro et la semelle déborde seulement de 7cm (~10cm). Je suppose donc que la semelle doit faire environ 40cm de large et probablement une hauteur ~25cm.

Je comprends mieux le problème de la console. Merci d’ailleurs pour ta remarque.

Citation:

Tu n'as pas de problème de débord de semelle sur la partie existante ?

J’ai donc pas mal lu les posts traitant ce sujet notamment les 3 suivants, qui sont très proches de mon sujet :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-121947_start-135.php#2395547
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-180505_start-105.php#2393930
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-180413.php#2392654

Je me suis inspiré de ces posts et j’ai griffonné les schémas suivants (ça sera sûrement plus clair avec un dessin)






Je compte élever que 3 murs en U. En revanche pour les fondations je réalise 4 semelles + 1 en travers.

Pour réaliser les mini-longrines j’utilise 2 parpaings de chaînage ferraillé avec un chainage triangulaire CH3 (9x9 diam8). A l’intersection des deux parpaings je découpe un trou permettant au chainage vertical CH70 de passer de la semelle jusqu’à la dalle.

Pour éviter que les terres ne viennent remplir l’espace entre les deux semelles je compte plaquer contre le sous bassement 2 plaques de fibro-ciments.

En façade à l’aplomb de la longrine j’aurai un mur de 60 cm sur lequel s’exercera une force de 25000daN/m à l’ELS et de 33000daN/m à l’ELU. A l’arrière la force n’est que de 3900daN/m et 4700daN/m.
Comme je vais donc retirer tout le ternaire je compte réaliser une dalle auto porté d'une épaisseur entre 15 et 17cm(?). J'espère que la dalle va reprendre (répartir) une bonne partie des charges et que la mini-longrine ne supportera pas une grosse partie des charges?

Pour clôturer le chainage en haut de mes trois murs (le long du mur existant) je compte donc utiliser un IPN de 100 sur lequel je fixerai deux fers à béton de 10mm (percé soudé) d’une longueur de 500mm que je pourrais ainsi venir fixer au chaînage des 3 murs. L’IPN aura une portée de 6.4m et pour éviter une flèche trop importante je le fixerai à la futur dalle béton qui sera coulée par la suite à l’étage (poutres & hourdis)
Voila j’ai encore plein d’autres questions mais ce n’est peut être pas le bon post pour poser ce genre de question.
Merci d’avance pour vos remarques

Bonsoir,

Personne n'a d'avis?

Bonsoir

Alors toujours rien.

pour le technique faudrait que tournesol ou cyril passe par la

Tournesol, il a vu. Mais il est un peu lassé de répéter la même chose.

Sinon, la solution proposée, dans son principe, est satisfaisante.

Ok merci Tournesol je comprends.

Merci encore pour ton aide.
Sans abuser...aurais tu éventuellement des liens pour s'instruire et dimensionner son ferraillage (ref de la norme)? C'est sûr que tu peux pas calculer et dimensionner les structures de tout le monde.
Mais ce qui est sûr c'est que ton aval est vraiment rassurant sur des projets où l'on investi beaucoup et sur lesquels on ne souhaite pas de mal façon

Fred_62 a écrit:

Sans abuser...aurais tu éventuellement des liens pour s'instruire et dimensionner son ferraillage (ref de la norme)? C'est sûr que tu peux pas calculer et dimensionner les structures de tout le monde.

Ce genre de liens n'existe pas. Ou alors c'est du pipeau.

Ce n'est pas pour rien que les ingés font autant d'années d'études.

Les seules choses facilement accessibles en matière de ferraillage, ce sont certains domaines où les armatures sont forfaitaires:
- fondations bien proportionnées pour pouvoir se passer d'armatures (hormis les chainages eux aussi forfaitaires)
- Dallages de maisons individuelles "ordinaires"
- Sismique en constructions individuelles (règles PS-MI). Encore que ce n'est qu'un aspect du problème : il faut que la construction, dans son ensemble, réponde à certains critères.
- Chainages...
- armatures de linteau "courants" à condition de respecter les limitations des fabricants.
Etc.

Citation:

Ce n'est pas pour rien que les ingés font autant d'années d'études.

Ce n'est pas moi qui vait te contredire : j'ai une formation d'ingé en science et génie de matériaux (spécialité métallurgie et polymère composite) Ce qui fait que j'ai quelques connaissances dans le calcul de résistances des matériaux mais pas appliqué dans le domaine du bâtiment

Citation:

Ce genre de liens n'existe pas. Ou alors c'est du pipeau

Je suis d'accord les feuilles de calculs qui te donnent des résultats tout fait sans connaitre les hypothèses et approximations sont à proscrire.
Je pensais plutôt à des cours universitaire mis en ligne, mais pas vraiment facile à trouver ...

Tournesol a écrit:

Tournesol, il a vu. Mais il est un peu lassé de répéter la même chose.

Sinon, la solution proposée, dans son principe, est satisfaisante.

est ce que par la tu valides aussi la fermeture du chaînage par un IPN avec des tors pris dedans ?

horca a écrit:

Tournesol a écrit:

Tournesol, il a vu. Mais il est un peu lassé de répéter la même chose.

Sinon, la solution proposée, dans son principe, est satisfaisante.

est ce que par la tu valides aussi la fermeture du chaînage par un IPN avec des tors pris dedans ?

Pourquoi pas ? si les aciers sont correctement ancrés dans le chainage de façade ?

A condition que les dits aciers soient soudés sur le fer : ce qui va poser un problème car en principe, on ne soude jamais des aciers HA. On peut toujours mettre de l'acier doux mais dans ce cas il faut :

1/ augmenter la section ou le nombre (3 diam 12 ADx)
2/ augmenter la longueur de recouvrement : 64 diamètres soit 77 cm.

Je sais : je suis un empêcheur de maçonner en rond

Citation:

Je sais : je suis un empêcheur de maçonner en rond

Pas du tout au contraire ça fait bien avancé.

Ce n'est pas la première fois qu'on me dit que les acier HA ne sont pas soudables. D'après la norme NF A 35-016 les aciers HA dont de nuance FeE500-3 (Re = 500 N/mm2) à haut module d'élasticité.
Les aciers courants ont un module d'élasticité de 250MPa. Et il semblerait que ce niveau est atteint pas écrouissage et non pas par addition d'élément de composé de trempe (carbone) et tant mieux car les aciers à très haut carbone sont plus difficile à souder (car ségrégation du carbone dans les cordons).
L'inconvénient des aciers écrouis et que si on les soude (ils sont soudables) on retrouvera au niveau de la ZAT (zone thermiquement affectée) des propriétés moindres aux alentours de 250Mpa (et peut être moins si on ne recuit pas la soudure).

D'où ma proposition suivante : si on réalise un cordon de soudure suffisamment loin du coude du HA on conserve tout les propriétés mécaniques de ce dernier dans le béton. L'IPN à un module d'élasticité de 250Mpa mais présente une surface nettement supérieur. Le fait de traverser l'IPN ne fait pas travailler le cordon de soudure (il ne sert que de maintient)
Est ce que je délire complètement où est ce que vous partagez mon avis?

Non, tu ne délires pas.

Mais il y a un "mais" :
Ta longueur droite entre la fin de la courbe et le début de la soudure doit être au moins de 15 diamètres (NF A 35-027)

Il est vrai que cette règle s'applique à l'ancrage de barres dans le béton et pas d'ancrage par crosse à 90 ° + soudure.

Citation:

Ta longueur droite entre la fin de la courbe et le début de la soudure doit être au moins de 15 diamètres

Pour moi ça me va tout à faut d'autant plus que le rayon de courbure du HA sera pas nul et que j'aurai du mal à "plaquer" le HA sur l'IPN à proximité de la courbure

En parlant de courbure du HA je crois avoir lu quelque part que le diamètre de courbure devait être egale à 4x le diamètre du HA pour des diamètres <16mm. C'est bien ça ?

A peu près : toujours la norme NF A 35-027.

Diamètres de cintrages pour un ancrage d'acier HA
diam 6-7-8 = 70 mm
diam 9-10-12 = 100 mm
diam 14-16 = 150 mm
etc.

Ok merci pour ces infos précieuses