Création demi ferme pour changement Résolu
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Bonjour,
J'ai une charpente mono pente qui n'est pas stable du tout; une "demi ferme" non fixée qui tient avec des cales et une panne intermédiaire tient avec des fils de fer.... de plus il manque une panne inter et sa demi ferme, résultat; la moitié des chevrons de la pièce sont arqués.
Bref je veux stabiliser tout ça avant d'aménager la pièce en question.
Vieille maison en pierre et chaux/terre, murs d'une cinquantaine de cm, cette pièce a été construite il y a plus de 60 ans.
Voici quelques photos:
Un plan actuel du mur qui supporte le bas des chevrons:
Un plan actuel avec à gauche le mur qui supporte les chevrons et à droite le pignon de la maison:
Les mêmes plans avec ce que je souhaite faire:
(j'ai oublié les échantignoles sur l'arbalétier pour soutenir les pannes)
Détails:
surface toiture de cette pièce: environ 30m²
charge neige en Haute Vienne: 45 ou 55 kg/m²
altitude: 325m
tuiles double romane: 48,6kg/m²
pente: environ 60%
chevrons: certains 63x75, d'autres 75x75, entraxes entre 45 et 60cm (16 chevrons répartis sur une longueur de 7m90), longueur des chevrons environ 2m50
Toutes les mesures sont très approximatives puisque c'est une vieille construction.
1. Je veux faire reposer 2 demi fermes sur 2 muralières de 6m qui supporteront aussi le solivage du futur plancher (pour comble perdu). L'une des muralières serait fixée au dessus d'une fenêtre mais je ne pense pas qu'il y ait de soucis puisqu'actuellement il y a un IPN qui supporte un solivage et la demi ferme actuelle.
Les 2 demi fermes seraient à moins d'1m l'une de l'autre au milieu de la pièce puisqu'il y aura 2 pannes intermédiaires et 2 faîtières se rejoignant au milieu de la pièce et donc ayant besoin d'un support. A l'heure actuelle il y a déjà une panne inter et les 2 pannes faîtières.
Est-ce que cette 1ère idée vous semble correcte ?
2. Je ne compte pas toucher la toiture (tuiles, liteaux, chevrons, pannes), donc il sera très difficile de monter les 2 demi fermes, il faudra certainement que je monte les éléments 1 par 1 et donc que je prenne des mesures au fur et à mesure que j'avance.
C'est pour cette raison que je me demandais s'il est possible de poser l’arbalétrier à côté de l'entrait (sur la muralière) et de les fixer ensemble par boulon . De même poser l'entrait à côté du poinçon (sur l'autre muralière) et les fixer par boulon. Poser le poinçon directement sur la muralière (avec ou sans encoche). Appuyer l'arbalétrier sur le poinçon (sans tenon mortaise) et les fixer avec des plaques métalliques clouées ou vissées. Placer une contrefiche fixée par boulon à l'arbalétrier et par plaques métalliques à l'entrait. Puis mettre 2 échantignoles, une pour la panne intermédiaire et l'autre pour la panne faîtière. Un seul entrait suffit-il ou faut-il 2 entraits de part et d'autre de l'arbalétrier et du poinçon ?
Un petit schéma pour être plus clair:
Est-ce que cet assemblage vous paraît correct ?
3. Si cet assemblage est possible, alors j'aurai besoin des dimensions de chaque pièce; muralières, arbalétrier, entrait(s), poinçon, contrefiche, échantignoles.
N'hésitez pas à faire des remarques et donner des conseils, merci
J'ai une charpente mono pente qui n'est pas stable du tout; une "demi ferme" non fixée qui tient avec des cales et une panne intermédiaire tient avec des fils de fer.... de plus il manque une panne inter et sa demi ferme, résultat; la moitié des chevrons de la pièce sont arqués.
Bref je veux stabiliser tout ça avant d'aménager la pièce en question.
Vieille maison en pierre et chaux/terre, murs d'une cinquantaine de cm, cette pièce a été construite il y a plus de 60 ans.
Voici quelques photos:
Un plan actuel du mur qui supporte le bas des chevrons:
Un plan actuel avec à gauche le mur qui supporte les chevrons et à droite le pignon de la maison:
Les mêmes plans avec ce que je souhaite faire:
(j'ai oublié les échantignoles sur l'arbalétier pour soutenir les pannes)
Détails:
surface toiture de cette pièce: environ 30m²
charge neige en Haute Vienne: 45 ou 55 kg/m²
altitude: 325m
tuiles double romane: 48,6kg/m²
pente: environ 60%
chevrons: certains 63x75, d'autres 75x75, entraxes entre 45 et 60cm (16 chevrons répartis sur une longueur de 7m90), longueur des chevrons environ 2m50
Toutes les mesures sont très approximatives puisque c'est une vieille construction.
1. Je veux faire reposer 2 demi fermes sur 2 muralières de 6m qui supporteront aussi le solivage du futur plancher (pour comble perdu). L'une des muralières serait fixée au dessus d'une fenêtre mais je ne pense pas qu'il y ait de soucis puisqu'actuellement il y a un IPN qui supporte un solivage et la demi ferme actuelle.
Les 2 demi fermes seraient à moins d'1m l'une de l'autre au milieu de la pièce puisqu'il y aura 2 pannes intermédiaires et 2 faîtières se rejoignant au milieu de la pièce et donc ayant besoin d'un support. A l'heure actuelle il y a déjà une panne inter et les 2 pannes faîtières.
Est-ce que cette 1ère idée vous semble correcte ?
2. Je ne compte pas toucher la toiture (tuiles, liteaux, chevrons, pannes), donc il sera très difficile de monter les 2 demi fermes, il faudra certainement que je monte les éléments 1 par 1 et donc que je prenne des mesures au fur et à mesure que j'avance.
C'est pour cette raison que je me demandais s'il est possible de poser l’arbalétrier à côté de l'entrait (sur la muralière) et de les fixer ensemble par boulon . De même poser l'entrait à côté du poinçon (sur l'autre muralière) et les fixer par boulon. Poser le poinçon directement sur la muralière (avec ou sans encoche). Appuyer l'arbalétrier sur le poinçon (sans tenon mortaise) et les fixer avec des plaques métalliques clouées ou vissées. Placer une contrefiche fixée par boulon à l'arbalétrier et par plaques métalliques à l'entrait. Puis mettre 2 échantignoles, une pour la panne intermédiaire et l'autre pour la panne faîtière. Un seul entrait suffit-il ou faut-il 2 entraits de part et d'autre de l'arbalétrier et du poinçon ?
Un petit schéma pour être plus clair:
Est-ce que cet assemblage vous paraît correct ?
3. Si cet assemblage est possible, alors j'aurai besoin des dimensions de chaque pièce; muralières, arbalétrier, entrait(s), poinçon, contrefiche, échantignoles.
N'hésitez pas à faire des remarques et donner des conseils, merci
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...
Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
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C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
0 0 0 Salut Erwan, encore à ma rescousse 
Petit schéma pour être sûr qu'on parle bien de la même chose:
A propos du mur de soutènement (2), j'ignore complètement sa solidité et sa fiabilité. En retirant l'enduit ciment à l'intérieur de la pièce, j'ai remarqué que ce mur était construit en 3 parties, à la base avec de la brique rouge creuse (d'ailleurs ça sonne creux avec un marteau...) puis au dessus une partie en granit et chaux comme le reste de la maison, et pour finir un muret en briquette de 10 cm.
De plus cette pièce a été rajouté à la maison quelques années après la construction (j'ai l'historique), les murs porteurs (1) et (3) s'appuient sur le mur pignon de la maison mais ne sont pas solidaires. Je pense qu'il y a des fers dans la maçonnerie pour éviter que ces murs ne s'écartent du pignon, rien d'autre.
Ensuite, même si ce mur de soutènement était solide et fiable, il pourrait soutenir une seule panne inter ! (or il en faut 2).
La panne (2) (pour le moment inexistante) devrait faire 4m40 pour joindre la panne (1) actuellement en place et scellée dans le mur (1) (celle-ci fait environ 3m50; 3,50+4,40=7,90 ==> longueur entre les 2 murs porteurs 1 et 3).
Donc si je scelle cette nouvelle panne inter (2) dans le mur (3) , elle prendrait appui sur le mur (2) à 2m du mur (3), et il restera toujours 2m40 de panne (2) sans appui à gauche du mur (2).
J'avais fait faire un devis, on me proposait la pose de 2 demi fermes et une panne inter pour 5500€...
==> une panne inter de manière à avoir au final 2 pannes inter sur une portée de 7m90 puis 2 demi fermes pour soutenir ces 2 pannes inter et les 2 pannes faîtières.
Avec cet artisan on avait éliminé la possibilité de mettre un poteau de soutènement sur la chape, pour 2 raisons; la chape n'a pas de dalle dessous, c'est du terre-plein donc pas solide du tout. D'autre part la pièce ne fait que 2m20 de large (sans compter les futures cloisons), donc le passage serait diminuer et en plus il y a une fenêtre en plein milieu...
Petit schéma pour être sûr qu'on parle bien de la même chose:
A propos du mur de soutènement (2), j'ignore complètement sa solidité et sa fiabilité. En retirant l'enduit ciment à l'intérieur de la pièce, j'ai remarqué que ce mur était construit en 3 parties, à la base avec de la brique rouge creuse (d'ailleurs ça sonne creux avec un marteau...) puis au dessus une partie en granit et chaux comme le reste de la maison, et pour finir un muret en briquette de 10 cm.
De plus cette pièce a été rajouté à la maison quelques années après la construction (j'ai l'historique), les murs porteurs (1) et (3) s'appuient sur le mur pignon de la maison mais ne sont pas solidaires. Je pense qu'il y a des fers dans la maçonnerie pour éviter que ces murs ne s'écartent du pignon, rien d'autre.
Ensuite, même si ce mur de soutènement était solide et fiable, il pourrait soutenir une seule panne inter ! (or il en faut 2).
La panne (2) (pour le moment inexistante) devrait faire 4m40 pour joindre la panne (1) actuellement en place et scellée dans le mur (1) (celle-ci fait environ 3m50; 3,50+4,40=7,90 ==> longueur entre les 2 murs porteurs 1 et 3).
Donc si je scelle cette nouvelle panne inter (2) dans le mur (3) , elle prendrait appui sur le mur (2) à 2m du mur (3), et il restera toujours 2m40 de panne (2) sans appui à gauche du mur (2).
J'avais fait faire un devis, on me proposait la pose de 2 demi fermes et une panne inter pour 5500€...
==> une panne inter de manière à avoir au final 2 pannes inter sur une portée de 7m90 puis 2 demi fermes pour soutenir ces 2 pannes inter et les 2 pannes faîtières.
Avec cet artisan on avait éliminé la possibilité de mettre un poteau de soutènement sur la chape, pour 2 raisons; la chape n'a pas de dalle dessous, c'est du terre-plein donc pas solide du tout. D'autre part la pièce ne fait que 2m20 de large (sans compter les futures cloisons), donc le passage serait diminuer et en plus il y a une fenêtre en plein milieu...
0 0 0 Salut Erwan
Tu veux dire une seule panne entre les murs 1 et 2 et une autre en continuité entre les murs 2 et 3 ?!
Si c'est le cas, c'est une très bonne idée à laquelle on n'avait pas songé jusqu'à présent, beaucoup moins coûteux que 2 lamellé collé des murs 1 à 3...
Il reste des détails à régler:
_ sections de la panne faîtière et intermédiaire ? portée de 6m environ de mur à mur.
_ les pannes actuelles traversent le mur 1 sans pour autant faire de débord de toit. Est-il préférable d'encastrer les pannes sur 10 ou 15 cm (ou plus..) et reboucher le reste du mur (chaux et pierre!) pour éviter qu'elles soient en contact avec l'extérieur ? (problème de pourrissement, pont thermique etc...). Ou y a-t-il une bonne raison pour laisser ces pannes en contact avec l'extérieur ?
_ le positionnement des pannes, d'aplomb ou à devers ? (je dirais à devers, plus simple pour caler les chevrons un par un ensuite).
_ l'étayage... j'ai déjà des étais que j'avais justement acheter pour soutenir une panne inter de ma toiture. Mais à présent je dois changer les pannes, donc la seule solution que je vois est de mettre des étais qui soutiennent une panne provisoire qui elle même soutien les chevrons (ceux qui sont en 2 parties). Aussi, comment faire tenir une panne à devers sur un étai ?! faire des cales pour l'angle de la panne ?!
_ il me faut un passage dans le mur 2 pour accéder aux combles perdus (j'y aurai ma VMC et des tuyauteries), il y a 2 solutions:
1. comme sur mon mur 3 (vue de l'extérieur):
mettre un linteau pour faire un passage, mais ça laisse peu de maçonnerie entre le linteau et la panne (on peut voir la panne faîtière dépasser au dessus du linteau à gauche sur la photo), donc niveau fiabilité ?? L'installation sur la photo (maçonnerie, charpente) a été faite dans les années 40 ou 50 et ça tient toujours...
Un schéma du mur 2 dans cette configuration (vue intérieure):
2. ou faire des piliers sous les pannes, ça laisserait un passage plus important:
mais question de la fiabilité aussi...?
Et pour finir, entre les murs 2 et 3 je fais pareil (le mur 3 étant déjà monté), sauf que je continue les pannes à l'extérieur jusqu'à un future mur 4 car la toiture continue après le mur 3 en extérieur sur environ 2m, et repose sur une autre toiture d'appentis sur la façade Nord... c'est compliqué
à croire que ma maison n'est faite que d'appentis 
... mais je ferai un autre sujet car je dois re-créer entièrement cet appentis côté Nord (en tôle et plastique actuellement) et faire la liaison avec l’appentis Ouest donc c'est encore une autre histoire...
Tu veux dire une seule panne entre les murs 1 et 2 et une autre en continuité entre les murs 2 et 3 ?!
Si c'est le cas, c'est une très bonne idée à laquelle on n'avait pas songé jusqu'à présent, beaucoup moins coûteux que 2 lamellé collé des murs 1 à 3...
Il reste des détails à régler:
_ sections de la panne faîtière et intermédiaire ? portée de 6m environ de mur à mur.
_ les pannes actuelles traversent le mur 1 sans pour autant faire de débord de toit. Est-il préférable d'encastrer les pannes sur 10 ou 15 cm (ou plus..) et reboucher le reste du mur (chaux et pierre!) pour éviter qu'elles soient en contact avec l'extérieur ? (problème de pourrissement, pont thermique etc...). Ou y a-t-il une bonne raison pour laisser ces pannes en contact avec l'extérieur ?
_ le positionnement des pannes, d'aplomb ou à devers ? (je dirais à devers, plus simple pour caler les chevrons un par un ensuite).
_ l'étayage... j'ai déjà des étais que j'avais justement acheter pour soutenir une panne inter de ma toiture. Mais à présent je dois changer les pannes, donc la seule solution que je vois est de mettre des étais qui soutiennent une panne provisoire qui elle même soutien les chevrons (ceux qui sont en 2 parties). Aussi, comment faire tenir une panne à devers sur un étai ?! faire des cales pour l'angle de la panne ?!
_ il me faut un passage dans le mur 2 pour accéder aux combles perdus (j'y aurai ma VMC et des tuyauteries), il y a 2 solutions:
1. comme sur mon mur 3 (vue de l'extérieur):
mettre un linteau pour faire un passage, mais ça laisse peu de maçonnerie entre le linteau et la panne (on peut voir la panne faîtière dépasser au dessus du linteau à gauche sur la photo), donc niveau fiabilité ?? L'installation sur la photo (maçonnerie, charpente) a été faite dans les années 40 ou 50 et ça tient toujours...
Un schéma du mur 2 dans cette configuration (vue intérieure):
2. ou faire des piliers sous les pannes, ça laisserait un passage plus important:
mais question de la fiabilité aussi...?
Et pour finir, entre les murs 2 et 3 je fais pareil (le mur 3 étant déjà monté), sauf que je continue les pannes à l'extérieur jusqu'à un future mur 4 car la toiture continue après le mur 3 en extérieur sur environ 2m, et repose sur une autre toiture d'appentis sur la façade Nord... c'est compliqué
à croire que ma maison n'est faite que d'appentis ... mais je ferai un autre sujet car je dois re-créer entièrement cet appentis côté Nord (en tôle et plastique actuellement) et faire la liaison avec l’appentis Ouest donc c'est encore une autre histoire... 0 oui.
non çà protége mieux à mon gout.
oui la fixation du chevron de rive.
TBD
bof !
il est facile avec une fausse équerre un rabot une scie circulaire de délardé une panne (faire un chanfrein) pour que la surface de pose des chevrons soit de quelques cm. bien sur prévoir une section plus grande pour faire le delardement !
le pb à devers c'est que la section va être plus conséquente. mais la pose des chevron plus simple si la panne dépasse des placo à devers c'est plus jolie etc etc
exemple faitière :
faire des troues plus bas juste à coté de la faitier existante, placer la panne dans ces troues provisoire, couper l'ancienne faitière, remonter la nouvelle panne à sa place.
à sa place plus facile à dire qu'a faire, graisser les surfaces en contact virer toute pointe qui bloquerait, utiliser une masse (ou un vérins) des fois çà le fait bien. Même sans dégât à la noue/rive !
mais des fois remettre une panne provisoire plus bas qui permet de tenir la toiture ou bien un étaie sous chaque chevron.
il suffit de 150mm de haut avec de la bonne ferraille genre 4 fers tord de 12 pour faire le rempanage une sorte de sous chevron en béton !
il y a peu d’effort et peu de porter ! pour çà que çà tien depuis des lustres
j'aime pas le mot pilier car il y a des efforts horizontaux (rien que le fait qu'un truc qui est en pente à tandance à glisser) pas monstrueux mais suffisant pour à mon avis imposer un "sous chevron béton"
oui
ah moi j'ai un spider gulia de 1973, une alfetta de 1979 à refaire aussi comme ta baraque
alfistement
0 0 Cool ! J'ai moi aussi une vieille caisse à rénover, Mercedes Ponton 180b
de 59' , mais ça attendra... pas le temps.
c'est pas le même style
mais bon courage ! 0 0 0 Ok merci,
Oui tu m'as déjà dit pour ce site mais ça nous (novices) donne une bonne approche des principes avec des schémas et des explications très simples à assimiler. Après y a les novices qui se lancent en croyant tout savoir sur la charpente, et ceux qui viennent ici
pour finaliser leur projet avec les détails importants histoire d'être sûr d'avoir tout pris en compte.
Du 10*30 en 7m ça va pas être évident à trouver dans ma campagne
va falloir commander en espérant qu'ils puissent commander pour seulement 2 pièces ...
Oui tu m'as déjà dit pour ce site mais ça nous (novices) donne une bonne approche des principes avec des schémas et des explications très simples à assimiler. Après y a les novices qui se lancent en croyant tout savoir sur la charpente, et ceux qui viennent ici
pour finaliser leur projet avec les détails importants histoire d'être sûr d'avoir tout pris en compte.
Du 10*30 en 7m ça va pas être évident à trouver dans ma campagne
va falloir commander en espérant qu'ils puissent commander pour seulement 2 pièces ... 0 0 C'était une affirmation, pas une question, j'avais déjà commencé à regarder
Près de chez moi j'ai un Point P, un Big Mat et un ToutFaire Matériaux.
Big Mat je n'y retournerai pas, j'attend toujours mes devis de février...
Point P, sur commande mais pas sûr qu'ils commandent pour seulement 2 pièces, 2 autres Point P ont déjà refusé de me commander des tuiles...
ToutFaire, j'ignore s'ils font cette section.
Après il y a des Chausson, Reseau Pro, Asturienne et plein d'autres à la grande ville, à 50km... donc à voir.
J'ai une scierie à côté de ma maison actuelle (à 80km du chantier...) et je connais très bien le gars mais le problème des scieries c'est que le bois est fraîchement coupé et pas séché du tout ! donc un max humide = pas intéressant.
Si je ne trouve pas à côté de chez moi il faudra que je fasse livrer
c'est ça l'inconvénient. Et il me faut encore des solives pour mes planchers, d'ailleurs pourrais-tu jeter un œil sur l'autre sujet pour la section des solives stp, de manière à ce que je puisse faire une commande groupée tant qu'à faire. 0 Je cacul la panne la plus sollicité c'est à dire la panne intermédiaire !
pour une portée de 6000mm entre axe 1000mm pente 31° altitude 325m, zone neige A2, charge 70dan/m² (tuile chevron placo etc tes calculs donnent 1060kg/20m² soit 53dan/m² ) zone climatique normal (pas en haut d'une colline pour le vent dans la figure, dans un couloir de vent, ou de même une zone à "sur" neige), mais toit considéré comme recevant la neige du toit principal (+20%), qualité de bois mini C18, bien séché, il faut :
- pour une pose à l'aplomb du 300*100mm ou 15mm de haut est consacré au délardement (voir tu rajoute des cales)
- pour une pose à devers du 400*150mm (
tu oublie ) !!!!!!!!!
pour une panne tu est à 0.3*0.1*7 =0.21m^3 avec un prix du métre cube pour le chêne à 1250eurosttc (le chêne c'est du super) tu t'en tire pour 250 euros la poutre et en sapin environ moitié moins et en LMC on est à 2500euros/m^3 (mais çà dépend).
pour le reste des sections prends la même section (300*100) c'est plus simple à la pose à la commande et permette en uniformisant les sections d'avoir une ristourne plus conséquente.
explication pour les autres section au pif tu serait dans du 200*100mm avec des portée diminuer par deux soit un impact prix de 33% sur la section et moins 50% sur la longueur soit du 15% sur le prix final entre du 300*100 et 200*100. Autant dire pas grand chose en plus, voir un effet nul avec la ristourne !
n'hésite pas à faire les autres magasins à 50km, par chez moi une livraison c'est en gros 60 euros.
cdt
0 1. Pour l'entraxe de la panne inter, il y a 1m avec le mur et 1m80 avec la panne faîtière, donc l'entraxe à prendre en compte pour le calcul n'est-elle pas 1400 ?? (1m/2 + 1m80/2)
2. Zone neige, je suis en 1B (ou A2), soit 35kg/m² en charge normale, 60 en charge extrême et 80 en charge accidentelle, avec le surplus d'altitude: charge + (325-200)/10. Soit 47,5kg/m², 72,5kg/m² et 92,5kg/m². On déduit ensuite la pente: 31°-25°=6° ; 6°x2=12 ; soit 12% à déduire. Soit charge normale 41,8kg/m², charge extrême 63,8kg/m² et charge accidentelle 81,4kg/m². Quelle charge faut-il faut prendre en compte ?
Pas de neige tombant du toit principal ! Ils sont perpendiculaires, donc pas de surcharge de 20%.
3. On ne prend pas en compte la charge du vent ? (Toit orienté plein Ouest sans vis à vis).
4. Actions cumulées neige et vent en répartition uniforme sur le toit: charge vent + moitié charge neige = 105+63,8/2=153kg/m². C'est pas cette charge climatique qu'il faut prendre en compte ? (j'ai pris charges extrêmes) ça signifie que dans le pire des cas, en plein hiver, s'il neige beaucoup et qu'il y a beaucoup de vent, cette charge va agir sur la toiture ?!
5. 17m², pas 20m² ça change un peu la donne, plus lourd au m².
6. Bien séché, ça veut dire quoi...? Parce que les madriers que j'ai reçu étaient très très humides, il pleuvait beaucoup les jours précédents la livraison donc je ne sais pas si c'est seulement la pluie ou quoi... Lors du déchargement les madriers du dessus étaient 2 fois plus lourds que ceux protégés de la pluie...! J'ai commandé un testeur pour connaitre leur taux d'humidité parce que j'ai pas l'impression que ce soit très sec, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont dans le garage, espacés de quelques cm. J'ai trouvé un seul revendeur pro qui vend du bois dit "sec", ça coûte bien plus cher et il n'y a pas beaucoup de choix dans les sections.
7. Le délardement, c'est faisable avec une simple scie circulaire (avec angle réglable), ou une scie sur table ? D'après ce que j'ai lu, il faudrait une surface d'appui de 3cm pour les chevrons, c'est ça ?
2. Zone neige, je suis en 1B (ou A2), soit 35kg/m² en charge normale, 60 en charge extrême et 80 en charge accidentelle, avec le surplus d'altitude: charge + (325-200)/10. Soit 47,5kg/m², 72,5kg/m² et 92,5kg/m². On déduit ensuite la pente: 31°-25°=6° ; 6°x2=12 ; soit 12% à déduire. Soit charge normale 41,8kg/m², charge extrême 63,8kg/m² et charge accidentelle 81,4kg/m². Quelle charge faut-il faut prendre en compte ?
Pas de neige tombant du toit principal ! Ils sont perpendiculaires, donc pas de surcharge de 20%.
3. On ne prend pas en compte la charge du vent ? (Toit orienté plein Ouest sans vis à vis).
4. Actions cumulées neige et vent en répartition uniforme sur le toit: charge vent + moitié charge neige = 105+63,8/2=153kg/m². C'est pas cette charge climatique qu'il faut prendre en compte ? (j'ai pris charges extrêmes) ça signifie que dans le pire des cas, en plein hiver, s'il neige beaucoup et qu'il y a beaucoup de vent, cette charge va agir sur la toiture ?!
5. 17m², pas 20m²
ça change un peu la donne, plus lourd au m².
6. Bien séché, ça veut dire quoi...? Parce que les madriers que j'ai reçu étaient très très humides, il pleuvait beaucoup les jours précédents la livraison donc je ne sais pas si c'est seulement la pluie ou quoi... Lors du déchargement les madriers du dessus étaient 2 fois plus lourds que ceux protégés de la pluie...! J'ai commandé un testeur pour connaitre leur taux d'humidité parce que j'ai pas l'impression que ce soit très sec, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont dans le garage, espacés de quelques cm. J'ai trouvé un seul revendeur pro qui vend du bois dit "sec", ça coûte bien plus cher et il n'y a pas beaucoup de choix dans les sections.
7. Le délardement, c'est faisable avec une simple scie circulaire (avec angle réglable), ou une scie sur table ? D'après ce que j'ai lu, il faudrait une surface d'appui de 3cm pour les chevrons, c'est ça ?
0 Du coup ça fait 215kg/m² tout compris.
Là je chipote sur des détails mais j'essaie de comprendre un peu, ça me servira pour ma charpente à faire
Là je chipote sur des détails
mais j'essaie de comprendre un peu, ça me servira pour ma charpente à faire 0 je veux bien mais le plan suivant :
donne 2200mm soit divisé par deux 1100mm que j'ai approximé à 1000mm (car pas fait gaffe confondu 2 en 0).
et pas 1400mm !!!!
ton dessin est faux ??????
car 1400mm ça change la donne !!!!!
tu confirme ou pas ?
toute
!
le calcul est fait au ELS et au ELU et en plus avec tout un tas de coef de sécurité (exemple prendre en compte les nœuds du bois, pas droit de fil, fente, qualité du bois d'un arbre à l'autre bla bla bla)
et un calcul suivant normal et exceptionnelle (car l'un dépend de l’altitude l'autre pas si tu utilise l'eurocode 0, si tu utilise la NV65 c'est une autre touille)
cool !!!!
oui on prends en compte !!!!!!!!!
mais on fait un calcul neige et un calcul vent (au ELS et au ELU). on ne traite pas la combinaison neige + vent. en gros pour de la maison on considère que le vent chasse la neige et vis versa et les cas intermédiaires !
voir réponse avant, mais quand on rajoute (en gros pour ton cas) les coef de sécu la charge de base se retrouve multiplié par deux et re par deux !
yes ! soit 1060/17 = 62dan/m² on est encore dans le forfait !
et tu oublie les débords de toit aussi !!!!
la bille de bois est séché c'est à dire stocké dehors pendant des années !
les billes passent d'un taux d'hygrométrie au cœur du bois de 60% à 15% si stocké de hors, 5% si stocké à l’abri !
mais le truc c'est surtout que le bois aura libéré pas mal de ses contraintes internes (ils se déforment fendent ...) donc relativement stable dans sa forme.
de toute facon dans c'est porté le bois va fléchir sous charge de quelques centimètres !!!!!!!!!!
oui c'est ce que font 95% des pro ! moi j'aime bien le rabot et la fausse équerre.
cdt
0 0 Les côtes du schéma sont bonnes.
Mais il manque la distance entre les pannes.
Entre mur et panne inter: 1m.
Entre panne inter et panne faîtière: 1m80.
Autrement dit la panne inter n'est pas centrée entre la panne faîtière et le mur ! J'ai pris les mesures hier seulement... justement pour faire le calcul
Mais il manque la distance entre les pannes.
Entre mur et panne inter: 1m.
Entre panne inter et panne faîtière: 1m80.
Autrement dit la panne inter n'est pas centrée entre la panne faîtière et le mur ! J'ai pris les mesures hier seulement... justement pour faire le calcul
0 0 soit 1 + 1.8 = 2800mm
on est pas proche du chiffre indiqué soit 2200mm.
le mur fait 600mm ?
et si on rajoute les 200mm négligés le total se monte à 800mm, çà commence à faire que 36% de différence
!
cdt
0 Je crois qu'on est pas sur la même longueur d'ondes là 
Quand je dis 1m et 1m80, je parle des distances du rampant, pas des distances horizontales ! Je n'avais pas ces mesures et c'est pour ça que j'ai dû mesurer hier...
Apparemment tu calcule avec les distances de la toiture projetée au sol ? Perso j'ai fait les calculs avec les distances de rampant...
Côtes des rampants:
mur/panne inter = 1m
panne inter/panne faîtière = 1m80
Côtes horizontales:
mur/panne faîtière = 2400
mur/panne inter = 860
=> panne inter/panne faîtière = 1540
Il y a une différence entre les 2400 et les 2200 du sol, soit 20cm.
Il y a 3 raisons:
_ les murs sont enduits dans la pièce du bas ce qui représente déjà au moins 5cm !
_ vieille battisse = murs non plans et pas parfaitement parallèles comme je l'ai déjà dit.
_ arases aléatoires donc selon l'endroit où je prends la mesure entre le mur et la panne faîtière, ça peut varier.
Toutes ces conditions réunies peuvent facilement expliquer cette différence de 20cm ! (dans mes combles j'ai le même problème pour le cloisonnage... galère)
Dans l'idéal il faudrait prendre la mesure à chaque appui de chevrons sur le mur et faire la moyenne............. mais je ne suis pas pointilleux à ce point
Donc à toi de voir quelle valeur prendre, 2200 ou 2400, je pense que 2400 est plus réaliste, et dans le doute mieux vaut jouer la sécurité.
Les murs font bien 50cm (encore une fois c'est pas constant, à quelques cm près...), je prends les mesures en portée libre donc je ne compte pas les murs.
Quand je dis 1m et 1m80, je parle des distances du rampant, pas des distances horizontales ! Je n'avais pas ces mesures et c'est pour ça que j'ai dû mesurer hier...
Apparemment tu calcule avec les distances de la toiture projetée au sol ? Perso j'ai fait les calculs avec les distances de rampant...
Côtes des rampants:
mur/panne inter = 1m
panne inter/panne faîtière = 1m80
Côtes horizontales:
mur/panne faîtière = 2400
mur/panne inter = 860
=> panne inter/panne faîtière = 1540
Il y a une différence entre les 2400 et les 2200 du sol, soit 20cm.
Il y a 3 raisons:
_ les murs sont enduits dans la pièce du bas ce qui représente déjà au moins 5cm !
_ vieille battisse = murs non plans et pas parfaitement parallèles comme je l'ai déjà dit.
_ arases aléatoires donc selon l'endroit où je prends la mesure entre le mur et la panne faîtière, ça peut varier.
Toutes ces conditions réunies peuvent facilement expliquer cette différence de 20cm ! (dans mes combles j'ai le même problème pour le cloisonnage... galère
)
Dans l'idéal il faudrait prendre la mesure à chaque appui de chevrons sur le mur et faire la moyenne............. mais je ne suis pas pointilleux à ce point
Donc à toi de voir quelle valeur prendre, 2200 ou 2400, je pense que 2400 est plus réaliste, et dans le doute mieux vaut jouer la sécurité.
Les murs font bien 50cm (encore une fois c'est pas constant, à quelques cm près...), je prends les mesures en portée libre donc je ne compte pas les murs.
0 0 Des cales style échantignoles que je pose sur la panne, entre le chevron et la panne ? Autrement j'vois pas trop.
N'est-il pas possible de mettre 2 pannes côte à côte ? ou encore rajouter une 3ème panne de manière à réduire l'entraxe ?!
Pour la charge, ok. Ce seront des combles perdus avec 1m50 max de hauteur, donc le strict minimum, je compte juste isoler sous chevrons et mettre du BA10 ou OSB pour protéger l'isolation et le pare vapeur (OSB moins lourd mais BA10 largement moins cher). Voire peut être pas d'isolation du tout, à voir (ITE ou pas..).
Dernière chose, la panne faîtière, en 300*100, je peux la délarder ? Elle supporte moins que la panne inter...
J'ai regardé hier, une de mes pannes faîtières est un madrier en 75*225, plus récent que le reste de la charpente, une extrémité est scellée et l'autre tient avec un tronc d'arbre comme arbalétrier directement posé sur l'arase du mur, entre il y a 2 corbeaux qui ne touchent même plus la panne... L'autre faîtière est ...
... un morceau de bois, ni rond, ni carré, très pourri... je pense que c'est de la récupe, idem pour la panne inter qui a des mortaises dedans... ça devait provenir d'une bonne vieille grosse charpente.
Donc ça va faire bizarre après les travaux..., j'pourrai prendre un bain tranquille sans me demander si le toit va pas me tomber sur la tête
J'espère pouvoir commencer le remplacement en juillet, d'abord je dois terminer au moins un des planchers pour pouvoir avoir une chambre correcte où squatter... Et entre temps je vais monter le mur 2, comme ça il sera bien sec pour accueillir les pannes.
Merci encore !
0 0 0 0 0 0 J'ai pris note.
Je viens de trouver des sections 300*100 en 7m à 20 bornes de chez moi ça ferait environ 300€ ttc livrés pour les 2, ça me semble très correct (épicéa classe2).
J'ai vérifié mes madriers, ils sont à 20% d'humidité... (stockés dans garage fermé)
Les 2 sections 300*100 sont stockées dehors, le taux est d'au moins 30% ... Dois-je attendre que le taux diminue avant de les mettre en place, ou puis-je les mettre directement ?
Une autre question, qui me servira aussi pour mes planchers, dans quel sens pose t-on un madrier ? Il me semble qu'il y a une histoire de sens en fonction du fil du bois...
Je viens de trouver des sections 300*100 en 7m à 20 bornes de chez moi
ça ferait environ 300€ ttc livrés pour les 2, ça me semble très correct (épicéa classe2).
J'ai vérifié mes madriers, ils sont à 20% d'humidité...
(stockés dans garage fermé)
Les 2 sections 300*100 sont stockées dehors, le taux est d'au moins 30% ... Dois-je attendre que le taux diminue avant de les mettre en place, ou puis-je les mettre directement ?
Une autre question, qui me servira aussi pour mes planchers, dans quel sens pose t-on un madrier ? Il me semble qu'il y a une histoire de sens en fonction du fil du bois...
0 0 Salut,
Me revoilà, enfin prêt !
Toujours là Erwan1972 ?
J'ai 2 pannes épicéa en 300*100 qui attendent gentiment dans le jardin depuis octobre, elles font 7m50 !!! (il n'y avait plus en 7m).
Avec les beaux jours qui reviennent, il est temps de s'y mettre!
J'ai commencé à casser le solin maçonné et à déclouer les chevrons des pannes, d'ailleurs un sur deux cassent, galère !
J'ai invité les copains le week-end de Pâques (semaine prochaine) pour soulever ces gigantesques pannes... (s'il ne pleut pas).
Je compte entièrement dé-tuiler la toiture de manière à la soulever avec des crics hydrauliques, j'ai fixé des chevrons provisoires qui soutiennent tous les autres chevrons en un bloc (comme le fait une panne), ainsi toute la toiture sera soulevée en une fois, avec étais etc.
A présent, les détails avant de me lancer:
1. La panne faîtière: horizontale et parallèle au mur pignon, avec une bande d'aluminium bitumée côté mur pour protéger le bois.
2. La panne intermédiaire: horizontale et parallèle à quoi ? Mur pignon ou sablière ? Je n'ai pas de panne sablière...
3. Ces 2 pannes posées d'aplomb.
4. La panne sablière: j'en ai pas, donc pas de possibilité de débord de toit sur les côtés
, les chevrons sont directement maçonnés dans les arases (peut être un semblant de sablière cachée dans la maçonnerie?!) donc pas évident, je regarderai si je peux les soulever pour en insérer une sans avoir à démolir les arases, quelle section faudrait-il ? Tant qu'à faire et si possible, je ferai en même temps que les autres pannes. (il me reste des chevrons en 75*75, des madriers vrillés en 75*175 et des madriers en 75*225).
5. Pas de délardement pour la panne intermédiaire qui supporte le plus de poids (insertion de cales) et dont la section correspond tout juste. Par contre pour la panne faîtière qui supporte moins, possibilité de délarder, de combien maximum sur la hauteur de 300mm ?
6. Toutes les parties scellées dans la maçonnerie seront protégées par de la bande alu bitumée.
Voilà, si j'oublie des choses importantes ou si vous avez des astuces (notamment pour la panne inter), n'hésitez pas à m'en faire part.
Me revoilà, enfin prêt !
Toujours là Erwan1972 ?
J'ai 2 pannes épicéa en 300*100 qui attendent gentiment dans le jardin depuis octobre, elles font 7m50 !!! (il n'y avait plus en 7m).
Avec les beaux jours qui reviennent, il est temps de s'y mettre!
J'ai commencé à casser le solin maçonné et à déclouer les chevrons des pannes, d'ailleurs un sur deux cassent, galère !
J'ai invité les copains le week-end de Pâques (semaine prochaine) pour soulever ces gigantesques pannes... (s'il ne pleut pas).
Je compte entièrement dé-tuiler la toiture de manière à la soulever avec des crics hydrauliques, j'ai fixé des chevrons provisoires qui soutiennent tous les autres chevrons en un bloc (comme le fait une panne), ainsi toute la toiture sera soulevée en une fois, avec étais etc.
A présent, les détails avant de me lancer:
1. La panne faîtière: horizontale et parallèle au mur pignon, avec une bande d'aluminium bitumée côté mur pour protéger le bois.
2. La panne intermédiaire: horizontale et parallèle à quoi ? Mur pignon ou sablière ? Je n'ai pas de panne sablière...
3. Ces 2 pannes posées d'aplomb.
4. La panne sablière: j'en ai pas, donc pas de possibilité de débord de toit sur les côtés
, les chevrons sont directement maçonnés dans les arases (peut être un semblant de sablière cachée dans la maçonnerie?!) donc pas évident, je regarderai si je peux les soulever pour en insérer une sans avoir à démolir les arases, quelle section faudrait-il ? Tant qu'à faire et si possible, je ferai en même temps que les autres pannes. (il me reste des chevrons en 75*75, des madriers vrillés en 75*175 et des madriers en 75*225).
5. Pas de délardement pour la panne intermédiaire qui supporte le plus de poids (insertion de cales) et dont la section correspond tout juste. Par contre pour la panne faîtière qui supporte moins, possibilité de délarder, de combien maximum sur la hauteur de 300mm ?
6. Toutes les parties scellées dans la maçonnerie seront protégées par de la bande alu bitumée.
Voilà, si j'oublie des choses importantes ou si vous avez des astuces (notamment pour la panne inter), n'hésitez pas à m'en faire part.
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