Lame d'air sous ITE

Bonjour,
Des parpaings de 37 ? Ils ne rigolaient pas les maçons !
Pour info as-tu une référence du système employé avec le parement ?
Il s'agit bien sur d'une éventuelle lame d'air entre maçonnerie et ITE ?
Sinon la question serait plutôt : une lame d'air entre maçonnerie et parpaing, pourquoi faire ? Que peut-elle apporter à part des problèmes et une forte diminution de l'efficacité attendue ? (élément incontrôlé interposé entre partie chauffée et isolant, gestion de l'humidité...) ?

Merci,
En fait 2 rangées de parpaing. Donc 37cm donc grosse capacité calorifique.
Le parement, c'est de l'enduit.
Donc Maçonnerie (paraing plein)+ PSE+enduit.
Quand je parle de lame d'air, c'est faible (1/2mm voire moins), correspondant au jeu entre l'ITE et la maçonnerie. ITE sur rail donc non collée.
Mon pb c'est que lorsque que la maison est chauffée, l'air est chaud à l'nterface maçonnerie-ITE. Donc la condensation ne peut se faire que si il y a refroidissement de la maison (abandon cause vacances en hiver) ou dans l'épaisseur du PSE. Car l'enduit est moins perméable à la vapeur d'eau que le PSE. Mais comme le PSE n'absorbe que très peu l'eau, pour moi, il suffit d'ouvrir de temps en temps (mais pas tout le temps), les ouvertures à l'air extérieur au niveau du rail de départ pour diminuer l'"humidité" de l'air entre le PSE et la maçonnerie.
Mais comme les poseurs me disent le contraire (sans argument), je me pose des questions.

Logiquement, avec une isolation extérieure, le point de rosée est dans l'isolant. Ce qui ne pose pas de problème avec le PSE, vu qu'il est considéré comme étanche à la vapeur d'eau et qu'au pire il est insensible à l'eau.
Je dirais donc qu'il n'y a pas de soucis à se faire pour l'isolant.

Par contre, comme on ne sait pas s'il y a une rupture de capilarité entre les fondations et les murs de la maison (probablement pas sur une maison des années 50), il est for probable que l'eau qui migrait des murs vers l'extérieur de la maison, va migrer vers l'intérieur, donc éventuels désordres à prévoir sur l'intérieur des murs extérieurs.

A+
Beone

J'aurais tendance à penser qu'il y a cette barrière une dès lors qu'on est plus sur du bâti ancien (arase chargée en ciment sous les murs d'élévation, feutre bitumeux...).
Une "lame d'air" de 1-2mm n'en est pas vraiment une. Je pense que l'isolant doit être plaqué contre le mur, et que si le procédé ne le permet pas... il faut en changer.
En ce qui concerne les transferts de vapeur d'eau il y a beaucoup moins à craindre en ITE qu'en ITI, je ne vois pas trop où est le problème.
En ce qui concerne la sécurité contre des surcharges d'humidité autres (si pas de barrière de capillarité, infiltrations, fuites...), un système davantage perméable à la vapeur d'eau que le PSE est envisageable, mais plus cher en général.

Au dela du prix, meme si cela compte beaucoup, un système en fibre de bois, ou chanvre ou, va etre beaucoup plus sensible à la vapeur d'eau puisque le point de rosée va se trouver dans l'isolant. De plus, avec un enduit "plastiques", l'évacuation ne va pas se faire vers l'extérieur. d'où le besoin d'aerer et de mettre une barrière de vapeur d'eau.
Concernant les remontées capilaires, je vais y réflechir. Mais sur 3 des 4 pans de la maison, cela sera moins facile car murs soit connectés à une terrasse soit une allée revétue.

Merci,