ITE - Quel isolant en rénovation sur parpaing ?

Bonjour,

Petite relance de début de semaine. Personne ne peut me donner un début de piste ?

Merci.

Bonjour
en ITE avec enduit l'isolant le plus couramment est le polystyrène;
depuis peu on trouve aussi des laines de roche spécifiques pour cet emploi

Pour plus de sureté prenez des systèmes qui ont un Avis Technique,
plutôt que des mariages de produits improbables.

Merci je vais essayer de trouver les avis techniques.

En attendant, personne ne peut me dire si l'association parpaing/laine de bois est valide ?

Bonjour
vous pouvez regarder chez Pavatex ou Homatherm ce sont des exemples
mais bien sur il y a d'autres marques.

Oui de la fibre de bois est très bien, il faudra une épaisseur un tout petit peu plus importante que pour du polystyrène.

Le problème de la fibre de bois c'est le rapport coût / performance. Si tu mets le même prix dans un autre isolant tu seras mieux isolés.....quelle est l'acte le plus écolos achetez du bois ou être mieux isolés..voilà la question....

Certains choisiront du bois car ils préfèreront utiliser des ressources renouvelables et avoir un excellent bilan carbone. D'autres choisiront du polystyrène pour le prix d'achat.
La solution est propre à chacun.

Bonjour
pour encore élargir le choix vous avez aussi des produits mixte :par exemple
laine de bois + laine de verre Isoduo 36.
Cdt

Le bilan carbone de la laine de bois transporter par camion , on en reparlera, tout comme des liants utiliser dans certains panneaux.

Allez voir chez WEBER un nouvel isolant . Ultra 22 - une résistance thermique de 5 pour une épaisseur de 11 cm et c'est un produit issue du recyclage des matériaux.

C'est relatif, posez vous ces questions :

Comment sont transportés les panneaux de polystyrène?
Avec quels produits chimiques sont ils fabriqués?
D'où vient le pétrole utilisé?

Concrètement la balance penche en faveur des isolants bois c'est indéniable.
Entre le pire et le moindre mal c'est à chacun de faire son choix.

Ce qui est relatif c'est le rapport qualité prix écologie :

Le transport est le même : c'est le tout camion...et dans ce cas le PSE est clairement en positif, il s'en fabrique partout en France ce qui n'est pas le cas des isolants bois. Par ailleurs, en approvisionnement c'est bien plus simple.

Même si le PSE vient de produit pas terrible, il est surtout composé d'air.....les isolants en bois ne sont pas fait qu'uniquement de bois....

Enfin et surtout la performance de l'isolant est égale voir parfois inférieur. Les systèmes d'ITE avec panneaux bois sont parfois plus complexe et nécessite également.

Économiquement il n'y pas photos, c'est bien plus cher....presque de quoi financer un système de récupération d'eau pluviale pour une maison.

Effectivement, à chacun de faire son choix mais en toute connaissance de cause et pas seulement sur un effet de mode ou sur le fameux " y a que le bois comme isolant "

Pour conclure, je ne suis pas allergique au bois. J'habite dans une MOB.

La communication est au point sur le pse c'est clair mais a un moment il faut arrêter de tenter de faire passer des vessies pour des lanternes...

Je trouve enfin un peu de temps et vais apporter ici quelques compléments nécessaires sur le beau tableau peint pour les isolants synthétiques. Etre pour les progrès techniques et scientifiques c'est bien, il n'y a pas que le bois comme dis M Ocean, mais attention à ne pas occulter la réalité des bienfaits des isolants naturels.

Le sujet est vaste et chacun, interessé par l'impact de ses choix de matériaux pourra aller consulter le site officiel inies.fr et ses fiches environnements, ou encore faire une recherche internet avec les mots 'comparatif bilan carbone isolant' et tomber sur un tableau pdf indiquant des bilans carbone et des consommations d'énergies non renouvelables des produits.

Et chacun constatera que l'argument transport est insuffisant à faire pencher la balance globalement.

La différence : les isolants naturels sont de grand stockeurs de carbone et ceci tout au long de leur durée de vie produit. Les gains sont faits sur la nature de la matière première mais également sur son approvisionnement du fait de la proximité des fabricants avec les bois coupés.

De plus les consommateurs vont acheter leurs isolants à base naturelle ou ceux 100% chimique au même endroit.

Et puis les isolants à base naturelle végétale possèdent d'autres qualités que le seul R élevé (ou lambda faible). La perméabilité à la vapeur d'eau, la masse volumique, l'inertie thermique en sont.

J'ai l'exemple d'un ami qui s'est construit une 'mob' isolée avec du pse, il me confiait que sa maison chauffait beaucoup trop vite et qu'en été il était bien content d'habiter dans le milieu d'un bois pour bénéficier de l'ombre des arbres autour pour éviter la surchauffe. Comme quoi habiter dans une mob ne veut pas dire avoir bien penser son isolation et son incidence sur le confort.

En conclusion si votre seul critère est le prix d'achat achetez du pse pour tous les autres cas prenez un isolant à base végétale vous en serez satisfait et votre conscience aussi. Cordialement.

Le mieux c'est essayer d'avoir bonne conscience en se cassant la tête pour prendre des isolants "naturels" de type bois et à l'intérieur avoir des meubles en panneaux de particules et les produits un peu moins "naturels" qu'ils mettent dedans...

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous car mon projet d'isolation par l'extérieur avance. J'ai trouvé un entrepreneur labellisé RGE qui me semble sérieux.

Cependant, je vais encore avoir besoin de vos lumières. Pour simplifier, voici un plan du rez de chaussée de ma maison :



Les traits rouges représentent les murs qui vont être isolés par l'extérieur.

Mes questions se portent sur le trait bleu, et surtout sur le trait vert.

1. Pour le trait bleu, je pensais isoler l'intérieur du garage pour faire comme une isolation par l'extérieur pour la cuisine. Qu'en pensez vous ? Il restera toujours deux ponts thermiques (traits jaunes), mais je n'ai pas de solution.

2. Pour le trait vert, je suis bien embêté. Comme vous pouvez le voir, l'isolation par l'extérieur va devoir être arrêtée au niveau de la véranda. J'ai alors deux solutions :
- Solution 1 : j'isole par l'intérieur M1 et M2. Dans ce cas, M1 sera isolé par l'intérieur et par l'extérieur.
- Solution 2 : j'isole M2 par l'extérieur dans la véranda. Cela signifie supprimer les briquettes de parement du mur, déplacer les prises de courant etc... bref pas mal de boulot.

Perso, je partirais plutôt sur la solution 1, plus facile pour moi car on va complétement rénover la cuisine (électricité, plomberie, placo etc).

Merci pour vos avis.

Bonjour,

Personne ne peut me donner de pistes ? J'ai fait un joli plan pourtant.

C'est surtout que tu as donne toutes les réponses

Oui mais je n'ai pas encore vraiment choisi. Plutôt solution 1 ou solution 2 pour le trait vert (M2) ?

Pour moi solution 1

Ok merci de conforter mon choix.

Et pour le trait bleu (M0), l'isolation dans le garage plutôt que dans la cuisine est une bonne solution ?

Ainsi tu privilégie l'espace dans la cuisine ça me semble correct

Ok, j'ai donc plutôt bien cerné le sujet.

Et d'après toi, est-ce que je peux faire quelque chose pour les ponts thermiques (flèches jaunes) ?

Le plus simple est peut être d'isoler le garage non ?

Oui bien sur mais isoler par l'extérieur la garage ne va pas être possible, question de budget. Reste l'ITI dans le garage, mais cela ne sera pas optimale pour les deux ponts thermiques.

Techniquement, tu as raison. Cependant, je m'interroge toujours sur la perte réelle d'un tel pont thermique.

Je maîtrise pas grand chose dans ce genre de calcul, mais à l'usage, je me dis que nous sommes tous obsédés par ce sujet au moment de la construction et qu'apres tu t'apercois de trucs bien plus pénalisant qui finalement au quotidien ne le sont pas.

Techniquement, tu as raison. Cependant, je m'interroge toujours sur la perte réelle d'un tel pont thermique.

Je maîtrise pas grand chose dans ce genre de calcul, mais à l'usage, je me dis que nous sommes tous obsédés par ce sujet au moment de la construction et qu'apres tu t'apercois de trucs bien plus pénalisant qui finalement au quotidien ne le sont pas.

Je suis du même avis que toi, la chasse au pont thermique devient une obsession, mais pour quel gain réel et mesurable au quotidien ?

Actuellement à l'endroit de ces ponts thermiques, les murs ne sont pas froid au toucher.

Du coup, si j'isole M0 dans le garage, je compte mettre le combo classique rail+LDV ou LDR+BA13. Mais faut-il un pare vapeur, et si oui, faut-il le mettre dans le garage ou dans la cuisine ? Le parpaing étant pratiquement imperméable, il y a peu chance que l'humidité de la cuisine migre à travers le parpaing et stagne dans l'isolant du garage non ?

Isolation M0 je ne sais pas ce que tu entends par là.

Le parpaing n'est pas imperméable sinon, il n'y aurait pas besoin d'enduit...cependant, il n'est pas sensible à l'eau. Si tu n'isoles pas côté cuisine, je suppose que tu mettras de toutes façon du placo ou un enduit plâtre et donc l'humidité de la cuisine ne sera pas un problème c'est pas une douche non plus ...

Perso chez moi, j'ai 150 mm en murale , 200 mm en murale au nord et 380 mm en plafond. J'ai deux ponts thermiques bien supérieur au tien sur mes sorties de VMC soit 250 cm² que j'irais isoler quand j'aurais du temps.

On chauffe au poele à bois 155 m² de 17 h à minuit selon les apports solaires en journée - La maison oscille entre 18 et 25 ° avec une moyenne en soirée à 23 °, parce qu'on aime bien être en short et en T-shirt dans la maison même en hiver ! C'est pas très écolo mais bon voilà...

Les baiex vitrés sont coulissantes, c'est pas super en terme purement thermique, mais c'est bien plus simple à l'usage...alors voilà, faut faire des choix.

Regarde le rapport qualité prix sans oublier que là où il faut clairement charger c'est en plafond.

Bon courage !

Quand je parle d'isolation M0, c'est l'isolation pour le mur M0 sur le plan (flèche bleue).

Vu que je compte isoler le mur dans le garage, je mettrais juste rail+ba13 côté cuisine. Le parpaing sera sans isolant côté cuisine.

Cela donnera ça du garage vers cuisine :
ba13 -> rail -> isolant -> parpaing -> rail -> ba13

Du coup, pare vapeur ou pas ? et si oui de quel côté ?

Côté plafond, j'ai déjà isolé à neuf tout l'étage : 18+10 cm de laine de bois en rampant (R7,75), et 20 cm de laine de bois dans les combles (R5,5, à compléter avec de la ouate plus tard).

Le pare vapeur est là pour limiter les propagations de la vapeur d'eau du corps humain dans l'isolant.

Maintenant si on parle de pare - vapeur qui est sur la laine en papier kraft - Mais le dans le sens de la pose. Tu ne devrais pas avoir de soucis à cet endroit là de toutes façon vu la composition du mur.

Merci pour ton aide.

Bon je viens d'accepter le devis pour l'ITE (14cm de PSE graphité Sto PolyRT+, R4,37). Chantier prévu en avril.

Pour résumer :
- Le mur garage/cuisine (M0 sur le plan) sera isolé côté garage avec 14cm de LDV GR32.
- Le mur cuisine (M1 sur le plan) sera isolé par ITE et ITI (10cm de laine de bois + pare vapeur).
- Le mur véranda (M2 sur le plan) sera isolé par ITI (10cm de laine de bois + pare vapeur).
- Le mur cuisine perpendiculaire à M0 et M1 sera isolé par ITE, rien en ITI.

Je pense que cette solution est cohérente.

Oui comme tu le dis c'est cohérent.

Y a plus KA ! Bon courage