Positionnement du drainage

Es-tu vraiment obligé de drainer ton VS ???
En revanche pour ta cave, c'est une autre histoire.

pour le vs non c'était une hypothèse mais pour la cave cela se fait bien à la base voire un peu en dessous vu ce que j'ai vu dans certains postes.
et je suppose qu'il faut effectivement une pompe de relevage pour l'amener au puisard quisera je pense plus haut que - 2.50 m pour relier ma cuve de récupération d'eau de pluie

Le drain doit être au dessus du niveau bas des fondations et en dessous du niveau du dallage.

Essaye plutot de les diriger gravitairement vers ton exutoire.

exutoire = puisard ?

Citation:

je vais avoir une maison de 12x8.5 placée sur un vide sanitaire de 60cm. a ceci est accollé le garage de 6x4 qui est au dessus d'une cave de 2.5 m de hauteur habitable.

Les plans de fondation m'interessent bougrement! C'est rarement bien fait dans ce type de configuration!
Comment passe t-on des fondations du VS au fondations de la cave?
Y a t-il sur ce forum ou ailleurs des plans de ta maison?

Citation:

je suppose qu'il y a un drainage périphérique autour de la maison à la base de cette dernière. et un drainage autour de la cave à sa base?

Si les fondations ont été faites par redans (ce qui est une excellente solution), on passe doucement de la -0,60m m à -2.90 m et le drain va suivre la pente. Un drain est inutile dans le cas d'un vide sanitaire mais là, il me parait indispensable pour les parois en continuité avec celles de la cave.
Je dis ce pour répondre à cette remarque :

Citation:

Es-tu vraiment obligé de drainer ton VS ???

Citation:

faut il que les eaux de drainage de la maison s'évacue dans le drainage de la cave qui remonteront grace à une pompe de relevage pour aller dans un puisard ?

Tout dépend du niveau du réseau d'évacuation des eaux pluviales sur lequel tu vas te rejeter (c'est ce que l'on appelle l'éxutoire.. mais l'éxutoire pourrait aussi être un cours d'eau, un fossé, etc. : c'est un endroit qui permet de rejeter l'eau!) : il est sûr que si il est bien plus profond que ta cave, ne met surtout pas de pompe de relevage et rejette l'eau "gravitairement vers ton exutoire"!

Maintenant, ayant répondu à ta question, je reviens à la conception de la cave (mon dada) : pour n'avoir aucun problème et même te passer de drain, la meilleure solution consiste tout de même à cuveler la cave : elle devient alors parfaitement étanche!
Sais tu à quelle profondeur se situe la nappe? Le drain ne peut rien contre la nappe... le cuvelage si!
Ainsi, pour une petite cave, j'ai toujours dit que la meilleure solution consistait à couler un radier : dalle très épaisse (25 à 30cm) et bien ferraillée (calcul simple à faire..) en fond de fouille puis mur en parpaings à bancher (ce qui permet de ferrailler également les parois (puisque de toute façon, il est impossible d'utiliser un parpaing creux sans renforts béton pour réaliser une cave..)) .
Il ne reste plus ensuite qu'à cuveler à l'intérieur de la cave!

je vais essayer dete répondre pour la nappe l'étude de sol n'a pas trouvé d'eau jusqu'à 7 mètres donc pas de problèmes à ce niveau.

pour les fondations je n'ai pas les plans mais le maçon fera des fondations en béton armé armatures : LG 15/35/10
redents en béton armé sous fondations au droit de la cave.
entre les deux batîments il y aura un joint de construction

pour l'évacuation de l'eau je dois voir ce point car mon terrassier doit faire un puisard pour y rejeter l'eau du drainage. a quelle profondeur peut on mettre un puisard au plus ?

et ce puisard devrait aussi servir pour le surplein de la cuve de récupération d'eau de pluie

Un drainage n'est nécessaire pour la cave que si le sol au niveau des fondations n'est pas perméable. Il faut alors poser un drain au pourtour de la cave (dans les règles de l'art). Et trouver un exutoire. Si c'est pas possible en gravitaire, il y a bien sûr la pompe de relevage mais ça un coût et des contraintes !
Pour la cave, avec ou sans drain, il faudra une imperméabilisation des murs dans leur partie enterrée.
Il y a aussi la solution du cuvelage, ça évite toutes contraintes, mais ça un coût ! Demande une proposition à ton constructeur.

Pour les fondations et la différence de niveaux cave/VS, attention ! Etude béton nécessaire.
Je ne vois pas bien la nécessité d'un joint entre cave/garage et habitation.
Fondations avec redents (mais il y a beaucoup de différence entre les niveaux) ou, mieux, poutre/longrine prenant appui sur le mur de cave. De toute manière : étude de béton qui prendra en compte la réalité des charges et du terrain.

Si tu peux mettre ton puisard en dessous du niveau le plus bas, ça serait mieux car en cas de panne de ta pompe, tu auras toujours ton puisard qui pourra te servir de tampon alors que dans ce que tu décris, si plus de pompe, c'est innondation directe.
Chez moi, le puisard est en dessous du niveau du sous-sol et une simple pompe suffit et elle ne fonctionne que lorsque l'eau arrive à un certain niveau que je peux choisir (j'en ai eu pour 50 euros la pompe et ça fonctionne bien). Regardes le prix d'une station de relevage...

Citation:

pour l'évacuation de l'eau je dois voir ce point car mon terrassier doit faire un puisard pour y rejeter l'eau du drainage. a quelle profondeur peut on mettre un puisard au plus ?

Il n'y a pas de limite pour la profondeur du puisard : il peut aller jusqu'aà 7 mètre de profondeur si on le veut : on y installe alors à l'intérieur des barreaux pour pouvoir descendre et faire l'entretien!

Trés bien les fondations par redans (ou redents..).
Ce que dit FranceL est également très pertinent (solution que j'avais moi-même conseillé sur ce site pour un autres cas de construction sur terrain en pente) mais necessite un peu plus de calculs!

Très bien également le joint de dilatation notamment si en zone sismique et si le garage a un gabarit différent de celui de la maison.

Cette question m'interresse.

Donc, si j'ai bien compris, pour mon VS dans un sol calcaire un drainage périphérique n'est pas utile ?

Je pensais enduire la partie enterrée avec une espèce de peinture bitumeuse bonne idée ou pas ?

bon en fait j'ai la réponse le puisard sera plus bas que le drainage et l'exces deau de la cuve ira égalament dedans.
il y aura bien un drainage périphérique de la maison et aussi autour de la cave

Citation:

bon en fait j'ai la réponse le puisard sera plus bas que le drainage et l'exces deau de la cuve ira égalament dedans.
il y aura bien un drainage périphérique de la maison et aussi autour de la cave

Parfait!
Cela ne dit pas à quelle profondeur se situe le rseau public dans lequel tu te rejettes mais je suppose qu'il est suffisamment profond!

Citation:

Donc, si j'ai bien compris, pour mon VS dans un sol calcaire un drainage périphérique n'est pas utile ?

Je pensais enduire la partie enterrée avec une espèce de peinture bitumeuse bonne idée ou pas ?

Doublement inutile.
D'une part, ton VS peut bien être complétement sous l'eau, ce n'est pas un problème et d'autre part, la craie se chargera seule d'évacuer l'eau si jamais il y en avait car la craie, c'est perméable!

en fait je ne vais pas dansle réseau public car je suis au milieu des bois donc en fait il sera placé sur notre terrain assez loin de la maison

Citation:

donc en fait il sera placé sur notre terrain assez loin de la maison

Ok, ce n'est pas un puisard mais un puit perdu!
Cela ne se fait plus (interdit) car peut conduire à une pollution d ela nappe.
Nous avons aujourd'hui des système d'infiltration un peu plus complexe.. qui nécessiteraient, dans ton cas, de relever l'eau à moins que ton terrain soit en pente.
http://etat.geneve.ch/dt/site/eau/master-content.jsp?compone[...]bId=1256&nodeId=641

Je ne trouve pas de document identique français mais celui-ci est très bien fait!

En fait, je ne sia spas qui assure la police de l'eau dans ton département : la DRIRE, la DDAF, le Service Navigation ou la DDE : c'est ce service qu'il faut contacter pour savoir ce qui est autorisé.
LA commune doit également pouvoir te renseigner.

Mais attention, je pense que le puit perdu est une solution aujourd'hui totalement interdite même pour les eaux de pluie (mais ce n'est pas ma spécilaité)..

attention ce n'est pas les eaux usées c'est juste de l'eau de pluie qui partiront par ce puisard
et mon terrain est effectivement en pente

tu m'inquiète dés demain je vais me renseigner à la DDE ou la mairie mais apparemment c'est cequ'il se fait dans le coin

Pierre01 a écrit:

Il n'y a pas de limite pour la profondeur du puisard : il peut aller jusqu'aà 7 mètre de profondeur si on le veut : on y installe alors à l'intérieur des barreaux pour pouvoir descendre et faire l'entretien!

C'est plus simple que cela, la hauteur du puisard est fonction du niveau de la couche perméable rencontrée !

Citation:

Très bien également le joint de dilatation notamment si en zone sismique et si le garage a un gabarit différent de celui de la maison.

Non, je ne vois vraiment pas la nécessité d'un joint de dilatation dans ce cas là. Il faudrait alors un double mur (un pour la cave, un pour l'habitation) et une fondation commune. Quel intérêt d'avoir un joint avec cette fondation commune ? Tout cela est incohérent ! Le plus simple et le plus sûr, c'est la poutre longrine. Les fondations à redents, compte tenu de la hauteur à rattraper va coûter la peau du dos pour une sécurité moindre.

napafloma a écrit:

Donc, si j'ai bien compris, pour mon VS dans un sol calcaire un drainage périphérique n'est pas utile ?

Pas de drainage pour un VS (sayf cas exceptionnel). Pas de système de drainage quand le sol estlui-même drainant.

Citation:

Je pensais enduire la partie enterrée avec une espèce de peinture bitumeuse bonne idée ou pas ?

Aucun intérêt. Par contre, n'oublie pas l'arase étanche et un enduit hydrofuge sur le mur entre l'arase étanche et le sol (pénétration de 10 cm dans le sol).

taftix a écrit:

bon en fait j'ai la réponse le puisard sera plus bas que le drainage et l'exces deau de la cuve ira égalament dedans.

Ca veut dire quoi plus bas que le drainage ?
Il faut d'abord rechercher le niveau de la couche drainante avant de finaliser le puisard. Et rejeter un drain dans un puisard, ça peut être dangereux si le niveau de rejet est trop bas. Risque de reflux dans le drain (si les eaux pluviales sont elles aussi rejetées dans le puisard) ce qui évidemment aurait un effet inverse à l'effet attendu ! et gros risque pour la tenue des fondations.

Citation:

il y aura bien un drainage périphérique de la maison et aussi autour de la cave

Pour le VS, c'est inutile, pour la cave c'est nécessaire si le sol n'est pas drainant.
Si vraiment tu décide de faire le drainage autour du VS (tu te complique la vie), attention à la liaison entre la partie VS et la partie cave : pas de pente supérieure à 10%, ce n'est pas simple à traiter !

Pierre01 a écrit:

Citation:

donc en fait il sera placé sur notre terrain assez loin de la maison

Ok, ce n'est pas un puisard mais un puit perdu!
Cela ne se fait plus (interdit) car peut conduire à une pollution d ela nappe.

Ben non ! Les puits d'infiltration existent tpoujours. Même ton site Suisse les recommande !

Citation:

En fait, je ne sia spas qui assure la police de l'eau dans ton département : la DRIRE, la DDAF, le Service Navigation ou la DDE : c'est ce service qu'il faut contacter pour savoir ce qui est autorisé.

C'est la Commune depuis la loi sur l'eau de 1992 et ses décrets d'application. Qui ne sait pas cela(à part Pierre

Citation:

(mais ce n'est pas ma spécilaité)..

On avait compris

Citation:

C'est la Commune depuis la loi sur l'eau de 1992 et ses décrets d'application

Je sais au moins une chose, c'est que ce n'est jamais la Commune qui assure la Police de l'eau : c'est une prérogative Etat!

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-ea[...]e-preserver/police-eau/

Citation:

c'est juste de l'eau de pluie qui partiront par ce puisard

Justement, l'eau de pluie peut être polluée!

Le site que j'ai cité prévoit évidemment que les eaux de pluie puissent être infiltrées : c'est la meilleure des choses à faire!
Cependant, les principes suivants s'appliquent à l'infiltration :

* L'infiltration de l'eau de pluie ne doit pas dégrader la qualité des eaux souterraines
* On ne doit pas porter atteinte aux eaux en contact avec des nappes d'eaux souterraines, ni à la végétation qui en dépend

C'est la rasion pour laquelle les pluies perdus sont interdits et que l'on utilise aujourd'hui d'autres techniques comme les noues..
Un site très clair sur les techniques utilisables :
http://www.grandtoulouse.org/admin/upload/document/10-Fichet[...]echnique_5_+_schema.pdf

http://adopta.free.fr/outils.htm
http://adopta.free.fr/fiche2.htm

Ce dernier site montre les précation à prendre en cas de puit d'infiltration : il montre bien les risques liés à l'utilisation d'un puit.. dont la conception n'a plus rien à voir avec un puit perdu tels que l'on pouvait les faire dans le temps.

Pierre,
Sur le même site :

Citation:

En France, l’organisation des services de l’adduction d’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes et de leurs groupements.

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-ea[...]ces-eau-assainissement/

Les autre sites que tu donnes concernent les agglomérations ou les lotissements ! avec récupération des eaux de voirie et donc pollution.

Rien à voir avec une MI isolée !

Un puits d'infiltration simple avec infiltration par le fond ou les cotés (en fonction du niveau de la couche perméable) suffit.
C'est ce qui se fait pour toute les MI isolées !
Eventuellement un bac de décantation amont si risque de "sable" (mais pas pour les eaux de toitures)

Citation:

En France, l’organisation des services de l’adduction d’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes et de leurs groupements.

Et oui.. et depuis longtemps!

De manière plus récente, les collectivités ont d'autres obligations :
http://www.adcf.asso.fr/competence/a_comp2511031.htm

Citation:

Les autre sites que tu donnes concernent les agglomérations ou les lotissements ! avec récupération des eaux de voirie et donc pollution.

Rien à voir avec une MI isolée !

Exact.. mais ce sont tout à fait des techniques qui peuvent être utilisées pour une maison individuelle.

Ce site montre les recommandations que peut donner une commune :
http://www.besancon.fr/index.php?p=418
En voilà un autre :
http://www.agglo-montbeliard.fr/eauRobinetPluvialesPrincipes.php

qui à nouveau précise clairement les choses :
Dans quelles conditions l’infiltration directe est-elle possible ?

Les eaux pluviales de toiture, non souillées, sont infiltrées directement à l’aide de dispositifs appropriés lorsque les caractéristiques du sol le permettent (perméabilité suffisante).
Lorsqu’il y a suffisamment d’espace disponible pour infiltrer ;
La base de l’ouvrage doit être au dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe souterraine pour que l’infiltration soit possible ;
Éviter les secteurs de forte pente pour l’implantation de la zone d’infiltration (risque de sortie d’eaux en surface) ;

Le risque de pollution accidentelle sur la zone d’infiltration doit être faible.

Il reprend pour les puits d'infiltration les recommandations que j'ai données supra.
La technique admissible dépend donc de la qualité de l'eau et de celle du sol (notamment de la distance par rapport à la nappe).

Pour la conception des ouvrages, voir ce site :
http://adopta.free.fr/outils.htm

Voir également les fiches ( fiche réglementation n°2 et fiche technique n°1).

Tu continu a raconter n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec les MI et le contraire de ce que tu disais à l'origine !
C'est quand même bizarre !
Comment ça va Piere ?

bonsoir,
nous allons construire sur un terrain d'un lotissement de 5 lots...
dans le reglement la mairie demande un puits perdu individuel....
donc c toujours d'actualité...

je lis depuis 3 h tous les posts concernant cette technique... mais je trouve pas de conseills techniques avec photos pour comprendre entre puit filtrations, perdus....

si vous avez des liens...
merci

Il est possible de faire un puit perdu individuel si la nappe est assez profonde et si l'eau en s'infiltrant a le temps de se "nettoyer".

Un puit perdu est creusé jusqu'à une profondeur permettant de se trouver dans un couche de terrain perméable.
L'eau s'infiltre dans cette couche mais il ne faut pas qu'elle puisse venir polluer une nappe sensible.

C'est pour cela que ce type de technique tant à disparaître pour des techniques d'infiltartion à plus faible profondeur voir dans des "noues" (en fait des "fossés), à ciel ouvert plantés d eplantes qui nettoie l'eau (épuration naturel), l'eau s'infiltrant ensuite lentement.
L'avantage de la noue, c'est qu'elle permet de stocker l'eau pluviale qui s'infiltre ensuite lentement.

Car avec le puit perdu, soit le terrain est très permébale (sable, craie fracturée) auquel cas, l'eau s'infiltre rapidement (et le risque de pollution est élevé), soit le terrain est peu perméable et l'eau s'infiltre lentement et il faut donc faire une réserve avec un débit de fuite limité pour stocker l'eau avant son infiltration.

Des essais assez simples permettent de connaître la perméablité du sol et donc de dimensionner les ouvrages. Voir ce site pour connaître la technique à retenir :
http://www.agglo-montbeliard.fr/eauRobinetPluvialesType.php

Je ne comprends pas pourquoi tu dis ne pas trouver de conseils techniques : ils y sont tous dans les deux liens que j'ai donné ci-dessus et notamment celui-ci (en bas de la page à droite..) :
http://www.besancon.fr/index.php?p=418

Sur ce site, tu as même les photos en cliquant dans la colonne de gauche (sur le nom du sytème) :
http://www.agglo-montbeliard.fr/eauRobinetPluvialesTech.php

http://adopta.free.fr/outils.htm
Voir également les fiches ( fiche réglementation n°2 et fiche technique n°1).


l'infiltration :
Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue.

ok merci beaucoup
je voulais voir des photos... je ne comprends pas tout !!
et mon mari ne s'y penche pas trop non plus
merci

je remonte le sujet car nous sommes en plein dedans également
Le CT nous préconise un drainage alors que nous avons un VS de 80 cm mais un sol argileux qui retient l'eau pour preuve avec les pluies de ces derniers mois, il y a environ 40 cm d'eau autour de la maison.
J'ai également une nappe phréatique à 1m50.
Pour évacuer l'eau, il me faudra un puisard ou y a t'il d'autre solution??
Mon terrain n'est pas en pente.

Merci de votre aide

Citation:

Le CT nous préconise un drainage alors que nous avons un VS de 80 cm mais un sol argileux qui retient l'eau pour preuve avec les pluies de ces derniers mois, il y a environ 40 cm d'eau autour de la maison.
J'ai également une nappe phréatique à 1m50.
Pour évacuer l'eau, il me faudra un puisard ou y a t'il d'autre solution??
Mon terrain n'est pas en pente.

Il est inutile de faire un drainage en cas de VS.
Par contre, des fondations à 80cm dans l'argile, c'est étonnant!

Citation:

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort.

http://www.argiles.fr/contexte.asp

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35795.php
Voir ma réponse du 10/02/2007 et suivre les liens.

Pierre01 a écrit:

Citation:

Le CT nous préconise un drainage alors que nous avons un VS de 80 cm mais un sol argileux qui retient l'eau pour preuve avec les pluies de ces derniers mois, il y a environ 40 cm d'eau autour de la maison.
J'ai également une nappe phréatique à 1m50.
Pour évacuer l'eau, il me faudra un puisard ou y a t'il d'autre solution??
Mon terrain n'est pas en pente.

Il est inutile de faire un drainage en cas de VS.
Par contre, des fondations à 80cm dans l'argile, c'est étonnant!

Citation:

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort.

http://www.argiles.fr/contexte.asp

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35795.php
Voir ma réponse du 10/02/2007 et suivre les liens.

merci pierre01 pour ton aide.
Effectivement, il s'agit de limon.
Dans ce cas le drainage est-il toujours inutile ???

Bonjour à tous.

Moi j'avais l'intention de faire le drainage tout le tour de ma maison en demi niveau : j'ai 55m² de garage et 63.45m² de vide sanitaire.
La maison sera sans doute moins d'un mètre dans le sol (quelque chose comme 60 - 80 cm).

Le constructeur m'en demande 2800€ pour le drainage, le goudronage des murs et le raccordement aux eaux de pluie.
A ce prix je pensais intéressant de le faire réaliser par lui et surtout je pensais que ce serait utile pour le VS : car pour moi, l'humidité d'un VS peut remonter le long des murs.
Ai-je tord ou raison ?

Bonjour,
Dans la plupart des cas on prévoit une arase hydrofuge pour éliminer les forces de capilarité.

Citation:

Effectivement, il s'agit de limon.
Dans ce cas le drainage est-il toujours inutile ???

On ne pose jamais des fondations sur du limon (même pas un radier qui est pourtant le système de fondation adpaté aux terrrains les plus mauvais).

Citation:

je pensais que ce serait utile pour le VS : car pour moi, l'humidité d'un VS peut remonter le long des murs.

le "drainage et le goudronage des murs" est totalement inutile!

Non,l'eau ne peux pas remonter le long des murs puisqu'il existe une coupure de capillarité :
Que les murs du VS soit dans l'eau n'est absolument pas un problème.
Il est parfaitement inutile de traiter de quelque manière que ce soit l'infrastructure du vide-sanitaire.
Il faut juste respecter le DTU et bien réaliser la coupure de capilarité.

Inutile également de réaliser un drainage et éviter au maximum la ventilation du vide sanitaire.
Remplace tes parpaings creux par des blocs de béton à bancher bien férraillés : ce sera de l'argent bien mieux placé.. si tu veux absolument dépenser de l'argent dans le VS...

Par contre, oui, il y aura une arase étanche (coupure de capillarité). le sujet a été cent fois abordé ici.
Voir ma réponse du 20/10/2005 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-10904.php%E9tanche


DTU 20.1 :
Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol.
Un chaînage en béton armé, disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage, sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement, assure cette prtection sans disposition complémentaire. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol fini.
En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15m au moins au niveau du sol définitif extérieur.

Solutions décrits dans le DTU :

1 - Un chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement assure cette protection sans dispositions complémentaires. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol extérieur fini.

2 - En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15 m au moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.

Cette coupure de capillarité est exécutée soit :

2.1 - à l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène posée à sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée à raison de 300 à 350 kg par m³ de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée.
A leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;

2.2 - à l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg de ciment par m³ de sable sec 0/3.