Bloc béton argile expansée

J'ai trouvé ce bloc beton qui correspond à ce que le maitre d'oeuvre evoquait
calimur

Plus qu'à trouver des retours d'expérience sur celui-ci .

si quelqu'un pouvait me dire ces inconvenients ...
en avantage j'y voit :

- meilleure resistance thermique que parpaing tradi
- mise en oeuvre plus simple aussi
- moins de problèmes avec l'enduit / brique

Voici le nom du bloc

easytherm ...

je continu mes recherches

Bonjour,

La mise en œuvre simplifiée? Les blocs à joints minces nécessitent une pose très rigoureuse, il faut une équipe formée sinon vous allez vous retrouver avec des joints mortier et un mauvais calepinage.

Pas comme le parpaing classique dont les joints de 1.5cm permettent de compenser les erreurs.


Les blocs thermomachins ont un meilleur R que le parpaing... oui... sur le m² de plein pan testé en laboratoire très bien posé, sans pont thermique, sans chainage béton ni linteau...

Faut bien se dire qu'en réalité on est bien loin du R annoncé avec toutes les réductions d'épaisseur de matériaux isolant à chaque chainage/linteau/poutre en béton armé bien conducteur. Et les ponts thermiques c'est comme l'évacuation d'une baignoire, ça ne représente rien en terme de surface mais toute l'eau s'évacue par là

Enfin bref, le bon sens paysan voudrait que l'on laisse l'isolation à l'isolant et la structure aux matériaux de structure.


Concernant les fissures sur enduit il ya deux possibilités : soit la fissure est structurelle et l'enduit n'y est pour rien soit l'enduit n'est pas adapté au support et/ou n'a pas été correctement posé.

A chaque matériaux correspond une gamme d'enduit qui ne posent pas de problème si bien appliqués (avec les trames etc).

Merci Franchou pour ta réponse

la solution paraissait attirante mais j'avais des doutes concernant la mise en oeuvre de ce "nouveau" produit .

on sait que la meilleure solution serait une ite mais ça va etre hors budget pour nous ...
donc le reflexion continue pour savoir ce qu'il y aurait de meilleur ( ou de moins mauvais ...)


2 solutions qu'on pourrait faire chiffrer

parpaing + 140 ldv ( R= 4.5 )
hormis la mise en oeuvre , y a t il des choses à stipuler pour limiter au max les ponts thermiques ...

optibric + 120 ldv ( R= 5.1 )
là aussi appuyer sur la limitation des ponts thermiques et pose de trames pour l'enduit ( ce qui n'a pas été fait ds notre ancienne maison ...)


merci pour votre aide

Dans le classique, pour éviter les surprises il faut se baser uniquement sur les performances de l'isolant.

Donc le parpaings + 14cm de ldv c'est très bien.
Si vous pouvez passer en 16 c'est encore mieux (12cm + 4.5cm entre les rails).
Les puriste diront que les montants de l'ossature placo génèrent des micros ponts thermiques mais bon, le résultat final est bien meilleur que le panneau de 12 seul.

Il est très important de bien isoler les combles avec une épaisseur minimum de 30cm. Ça parait beaucoup par rapport à la RT2005 mais ça sera certainement vu comme le minimum syndical de la RT2020.

Il ne faut pas non plus mégoter sur l'isolation à l'air, les membranes rapportées et les scotch sur les kraft d'isolant.
Au prix des énergies, vaut mieux investir dans l'isolation que dans une cuisine à 15000€.

Alors c'est partie pour le parpaing

on va surement garder la pause de l'isolation pour nous pour etre sures du resultat .
pour 120+45 il nous faut des tapées de 160 obligatoire ?

pour les combles , on a déjà 300 ds notre maison , on ne comptait pas mettre moins .
D'ailleurs niveau acoustique le parpaing c'est mieux que notre brique ?
et on a toujours eu l'impression d'etre ds une maison très saine , 0 humidité ... on se disait que ça pouvait venir de la brique ...

Il n'y a pas de raison qu'une maison parpaings soit plus humide qu'une autre si le travail est bien fait (arase étanche, ventilation, enduit, etc).

Avec parpaings + 160 de laine de verre pas de soucis pour le phonique, c'est plutôt la brique qui pèche sur le coté iso-phonique (matériau plus léger).

120 + 45 + 13 de placo soit des tapées de 180.

180 de tapée ça commence à faire
on va chiffrer les 2 possibilités

au cas ou , c'est mieux de mettre 100+45 entre les rails pour une tapée de 160 . Si j'ai bien compris

concernant l'isolation de la dalle , il faudrait viser quelles performance?

sinon , nous mettons un escalier beton à cremaillère juste en face de grandes baies vitrées plein sud . J'ai vu que ça apportait de l'inertie . C'est toujours ça de pris

160 ou 180 la différence ne saute pas aux yeux, de toute façon la menuiserie vient au niveau de la plaque de plâtre.

Il y a aussi la solution des appuis optima qui permet d'éviter les montants et de diminuer les ponts thermiques, donc une seule épaisseur d'isolant.

C'est avec des appuis optima que notre isolation avait été posée , on garde la mémé technique .
pour le 180 de tapée c'est plutot la plus-value  qui doit etre sympathique

si je résume :
parpaing + 120 voir 160 ldv
comble 30 cm mini (voir en flocon car combles perdus )
sol sur vide sanitaire   entrevous en polystyrène  avec  Up = 0,25 W

bien prêter attention à l'isolation à l'air (membrane rapportée)
enfin limiter au max les ponts thermique
avec ces 2 solutions


et celle ci au cas ou


les images viennent d'ici

avec tout ça je pense etre carré dans ce que l'on veut et ne pas faire d’erreurs .

Les tapées c'est juste une prolongation du profilé plastique qui relie le tableau maçonné et le dormant de la menuiserie.
Il faut aussi des équerres de fixation plus longues mais bon ça ne coute que quelques centimes de plus.
L'augmentation des tapées se négocie avec le menuisier.

Au niveau du plancher bas rdc il vaut mieux éviter les planelles de rive et coffrer le plancher par l'extérieur (100% béton), on évite ainsi les malfaçons sur l'arase étanche qui n'est plus nécessaire.

Vous avez compris que la meilleure isolation c’est la "boite dans la boite", chiffrez aussi la variante hourdis béton + isolation sous chape (TMS) plus importante.
Le TMS assure l'isolation de la dalle et récré la "boite" en venant se positionner au plus près de l'isolation des murs.