Isolation mur maison passive

Des photos de nos vitrages lorsqu'il fait froid

passivhaus34 a écrit:

etienne2 a écrit:

Dommage ce serait intéressant de creuser un peu.
R de 3-4 ça ne permet sûrement pas de faire une maison passive mais ce n'est pas rédhibitoire pour faire une maison économe et confortable, selon comment l'ensemble est conçu et mis en oeuvre.

TOUT A FAIT!
Ne vous découragez pas si vite...
Avez vous des photos de votre maison?

Bonjour,

La condensation sur les vitres , c'est bien à l'extérieur ???

Bonjour,

Ben non c'est bien ça le pire et personne (surtout les artisans) n'explique ce phénomène...

mgarrig a écrit:

Bonjour,

La condensation sur les vitres , c'est bien à l'extérieur ???

Citation:

Ben non c'est bien ça le pire et personne (surtout les artisans) n'explique ce phénomène... 

Dans ce cas, je comprends ton désarroi !!

Je pense que les fenêtres en tunnel favorisent ce phénomène, car le bas de la fenêtre est mal ventilé et donc n'est pas réchauffé par l'air de la pièce.

Re,

Je te conseillerais de te procurer quelques instruments de mesure peu coûteux >>

Un pistolet thermomètre IR , Bosch en GSB ou chez Conrad.

Un enregistreur température humidité comme celui-là >>



ça coûte 70 € 

Oui, un hygromètre !
si buée : mesurer température intérieure et hygrométrie pas loin de la fenêtre, et température extérieure simultanément (à l'ombre). Tout le temps ? En cuisinant ? Douche ?
Année de la maison ?
Caractéristiques des fenêtres, des vitrages ? Bords chauds (warm edge) ?

Pose en tunnel ou non...rien à voir avec la condensation...il s'agit d'un phénomène physique logique:

http://www.bieber-bois.com/medias/Les-plus-BIEBER/faq/conden[...]r_vitrage_interieur.pdf

Beau projet, très bonne base avec de bons matériaux...dommage que vous n'avez pas été bien accompagné.

Ceci étant dit, vous avez deux possibilités...ITE ext en enlevant le bardage que vous remettrez par la suite...ou isolation intérieure.

concernant les fenêtres en tunnel, il existe de l'ITE de 5 cms d'épaisseur pour rajouter au cadre de la fenêtre.

Un hydromètre/température pour 10€ chez leroy merlin ....mieux vous me donnez votre adresse en MP et je vous envoie deux hydromètres dont je n'ai plus usage et en parfait état.

Donc rien n'est perdu...surtout si vous mettez la main à la pate.

Bon courage

Faut voir si c'est un problème d'humidité général, mais avec une vmc 2F cela serait surprenant.

Le fait est que plus une maison est performante, plus les pont thermiques ont un impact. C'est akane par exemple sur ce forum, qui a des problèmes de condensation dans une maison passive à un endroit précis de la maison, qui a visiblement été mal traité.

Là il y a sans doute un problème sur sur les fenêtres elle même (ou vitrage).

Une thermographie bien faite des fenêtres pourrait donner quelques indications.

Faut voir si c'est un problème d'humidité général, mais avec une vmc 2F cela serait surprenant. 

Oui, je pense que nous sommes sur un problème d'humidité global. Lors de l'installation de ma hélios et de son premier hiver, j'ai également eu de la condensation à l'intérieur de la maison avec mon TV. Les sondes d'ambiances n'étaient pas encore installée et la batterie de chauffage en sortie de kwl non plus. Je "tapais" jusqu'à 75% selon les conditions météo. Depuis que la KWL est automatiquement régulée par la sonde hygro/température ambiante, je n'ai plus aucun soucis et je tourne entre 38 et 45% d'hygro à température d'ambiance programmé à 20,5°.
Après sous condition de 0 pont thermique.  A ce jour, il me manque encore 8 VR, je pense que cela peut encore améliorer mes performances pendant la nuit à -1. Cette nuit -1 donc PC m'a donné 12,35°. La résistance s'est enclenchée à 2°° du matin car température ambiante 20,4°. A ce moment je suis à 20,5° à nouveau (merci soleil), la résistance n'est plus active.

Une autre question:
Comment le système aéraulique a t il été conçu dans votre maison? avez vous des plans?

Bonjour,

Alors déjà merci à tous pour vos contributions. ITI surtout pas. C'est comme utiliser de la laine de verre. Pas question. Isolation des rampants et comble par ouate de cellulose. Cloisons intérieures en Fermacell avec laine de bois. Charpente en douglas, murs intérieur à la chaux. Enfin bref vous avez compris que nous avions tenté de faire bien au niveau matériaux. C'est sûr qu'il y a eu des erreurs et franchement cela nous énerve un peu. Surtout que les artisans n'ont pas été choqué plus que cela par nos soucis. Je vais faire une copie récapitulative de notre test d'étanchéité à l'air que nous avions voulu faire pour nous et si vous pouviez me dire ce que vous en pensez. Pour info, la VMC 2F se trouve dans une partie non chauffée (eh oui l'entreprise a "omis" de nous parler de cette contrainte) mais je pense la changer un jour pour un vrai modèle. Au plus vite je vous fais pour tous un récapitulatif des marques utilisées dans notre maison.

passivhaus34 a écrit:

Faut voir si c'est un problème d'humidité général, mais avec une vmc 2F cela serait surprenant. 

Oui, je pense que nous sommes sur un problème d'humidité global. Lors de l'installation de ma hélios et de son premier hiver, j'ai également eu de la condensation à l'intérieur de la maison avec mon TV. Les sondes d'ambiances n'étaient pas encore installée et la batterie de chauffage en sortie de kwl non plus. Je "tapais" jusqu'à 75% selon les conditions météo. Depuis que la KWL est automatiquement régulée par la sonde hygro/température ambiante, je n'ai plus aucun soucis et je tourne entre 38 et 45% d'hygro à température d'ambiance programmé à 20,5°.
Après sous condition de 0 pont thermique.  A ce jour, il me manque encore 8 VR, je pense que cela peut encore améliorer mes performances pendant la nuit à -1. Cette nuit -1 donc PC m'a donné 12,35°. La résistance s'est enclenchée à 2°° du matin car température ambiante 20,4°. A ce moment je suis à 20,5° à nouveau (merci soleil), la résistance n'est plus active.

Une autre question:
Comment le système aéraulique a t il été conçu dans votre maison? avez vous des plans?

Le parpaing a aucune inertie? vous avez des chiffres pour argumenter, une comparaison avec de la brique du beton cellulaire?

passivhaus34 a écrit:

Jor1s a écrit:

Ok merci à tous pour vos élèments.
Je vois également que vous êtes favorable favorable par une isolation ITE.
Pourriez vous m'expliquez l'avantage ?

Ma compagne qui travail dans un négoce de matériaux m'à dit que certains de ces clients lui ont expliqués :

l'hiver, le chauffage chauffe directement les parpaings donc retiens la chaleur, et en été, le soleil chauffe d'abord l'ITE donc moins chaud dans la maison.

Autre chose ?

Bonsoir,
Le parpaing n'est pas particulièrement génial, ni sur le plan mécanique ou d'isolation.
Je préfère de loin le béton ou le béton céllulaire... le parpaing a servi pour ma clôture ...mais jamais pour ma maison...
Fausse bonne économie...
Le parpaing ne retient pratiquement rien (dans le langage passif)...pratiquement aucune inertie...
Plus que des matières...c'est des R qu'il faut obtenir...
L'ITE n'est pas un choix...c'est un préalable dans le passif...
Bon courage à vous...
Hervé

Je dirais plutôt que le parpaing a plutôt une meilleure inertie que le béton cellulaire, dés lors qu'on ajoute pas un isolant dessus Evidemment.

Voir la colonne capacité thermique : http://www.construction-conseil.fr/materiaux-maison/tableau-[...]comparatif-des-isolants

Le beton cellulaire a bien des avantages (isolation surtout et dans toutes les direction, donc moins de risque de ponts thermiques surtout,  aux jonction dalle/mur par exemple, déphasage, ... ), mais pas celui de l'inertie.

D'ailleurs le Dr Feist, dans sa littérature conseillait de faire un 1er rang en beton cellulaire, dans le cas ou celui-ci n'est pas retenu comme matériau de construction (brique, parpaing...) 

Le beton cellulaire a aussi l'avantage d'être plut$ot respirant, donc en théorie il devrait réduire les risque de condensation, si le revêtement extérieur l'est aussi ! (un bardage ou un crépis mineral par exemple)

Oui...je voulais dire durée d'inertie, restitution de la chaleur la nuit, et du frais le jour.
Mes murs ont été calculé pour une inertie de 12 heures.

J'aurais du préciser

Bonne journée

hervé

On parle bien de la même chose, et le beton cellulaire n'est pas forcement meilleur qu'un parpaing de ce point de vue de par sa capacité thermique, c'est à dire sa capacité à stocker l'energie.

12 heures, cela ne serait pas plutôt le déphasage ? ce qui est différent de l'inertie même si ses paramètres interagissent enbtres eux (cela dit peu d'inertie mais fort déphasage dans ma MOB par exemple).

C'est pas mathématiques mais en général plus un matériau est lourd, plus il a de l'inertie. Le beton cellulaire c'est composé en grande partie d'air, qui n'apporte pas d'inertie.

Alors attention avant d'écrire qu'un parpaing n'apporte pas d'inertie dans une maison.. Un parpaing est capable le d’emmagasiner le chaud et le froid aussi, même s'il n'a poas toutes les qualités d'un bloc en beton cellulaire.