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Mur de soutènement, c'est mon tour !

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Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour à tous,

Cela fait maintenant plusieurs mois que je parcours ce forum très instructif et viens donc de m'y inscrire.

Voici le projet que j’espère réaliser dans les 2 ans qui viennent: murs de soutènement pour chemin d'accès à un sous-sol. Oui, je m'y prends à l'avance car j'aime apprendre et surtout comprendre ce que je fais: le travail de titan ne me fait pas peur, aussi ai-je décidé de tout faire moi-même. 

Les caractéristiques:
Hauteur de terre à retenir env 3,10m (2,50m de terre + 0,60m hors gel)
Type de terre: glaise style "argile de potier" soumis à retrait-gonflement
Localisation: centre de la France
Sismicité: risque très faible.
Pas de circulation sur la terre à retenir (jardin)

J'ai pu me faire une idée de la tâche qui m'attends grâce aux différents posts qui m'ont beaucoup appris. 
Je pars donc d'emblée sur du béton banché (là, je suis sûr de ne pas me faire tirer dessus par ceux que j'ai identifié comme étant des pros de ce domaine (Pr Tournesol, Gill... )

Je m'attends d'ailleurs à ce qu'on me préconise une semelle de fondation de 2,00m de largeur avec la majeure partie sous le terrain amont pour les histoires de glissement et renversement... Quand j'ai compris ça il y a quelques mois en lisant les projets qui équivalaient grosso-modo au mien, j'ai eu envie de . 
On est bien loin de ce qu'annoncent les maçons lambda avec leur BAB sur semelle de fondation de 50x30. "On a toujours fait ça" "Ça n'a jamais bougé"... Je pars donc tout seul dans cette aventure car quasi aucun artisan ne me prendrai au sérieux.

Par contre, sauf erreur de ma part, je n'ai encore pas trouvé le cas que j'espère pouvoir réaliser et je m'explique:

Je voudrai éviter de terrasser le terrain amont: le volume de terre à bouger serai impressionnant et j'aimerai autant qu'elle reste à sa place. 
Puisqu'il s'agit un accès à un sous-sol avec 2 murs de soutènement de même hauteur (1 de chaque côté) est-il possible de faire la semelle dans la partie aval? C'est à dire sous le chemin d'accès, de façon à ce que les 2 semelles se rejoignent et ne forment finalement qu'une "simple" dalle ? Avec les murs, ça ressemblerai du coup à un "U" ou tunnel inversé. 
J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire...

Merci à ceux qui prendront le temps de lire et de m'éclairer.
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
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Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
La solution "de base" est effectivement le bloc à bancher, mais avec quelques caractéristiques à respecter :

Citation: 2.314 - Utilisation en murs de sortie de garage
L’utilisation du procédé pour la réalisation de murs de sortie de garage est admise moyennant le respect des prescriptions suivantes :
- hauteur maximale : 2.40m
- longueur maximale : 5 mètres ;
- épaisseur minimale : 20 cm
- murs de forme triangulaire dont le bord vertical est raidi verticalement par liaison mécanique avec le reste du gros œuvre.


là, c'est plus compliqué vu que votre hauteur est supérieure...
Citation:
Je voudrai éviter de terrasser le terrain amont: le volume de terre à bouger serai impressionnant et j'aimerai autant qu'elle reste à sa place.

peut etre tenter un radier avec la pente d'accès, et encastrer les mur dessus...
mais c'est aussi un sacré boulot
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
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Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
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Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour et merci pour ta réponse, gill.

Je me suis mal exprimé, quand je parlais de béton banché, je pensais "béton coffré-coulé" sur place.

Il me faut du costaud, je préfère mettre le paquet maintenant (avec un budget raisonnable...) et ne plus jamais avoir à y toucher. De plus, au niveau sécurité, je ne veux pas avoir de questions à me poser quand les enfants circuleront dans la descente.

Donc, d'après toi, ce serai possible de procéder comme ça. Ce qui m'arrangerai énormément, malgré un boulot conséquent, c'est beaucoup plus facile, la rampe d'accès étant déjà décaissée, il ne me "resterai plus" qu'à creuser jusqu'à la profondeur hors gel.

Il me reste à savoir si ce radier (si j'ai bien compris le terme) peut être coulé en plusieurs fois avec des redans ou s'il faut tout couler en une seule fois. Dans le 1er cas, je serai parti sur un premier tronçon de 6ml.

J'essaie dans un premier temps de définir une "philosophie" ou une "démarche" pour ce projet, viendront ensuite des milliers de questions concernant la technique de réalisation.

Merci encore, à très vite!
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
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Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Mince, pas + d'avis sur ce sujet?

Je vais devoir ouvrir un nouveau post avec comme titre: "mur soutènement 4m de haut en parpaing creux" : je serai assuré d'avoir un paquet d'intervenants pour me conseiller ! Biggrin

Non, je blague...

Mais d'autres avis m'aideraient vraiment pour savoir si je pars dans la bonne direction: à savoir: 2 murs de soutènement de 3,10m de haut sur 6 ml de longueur posés sur radier béton.

Merci.
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Picto recompense Membre utile
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Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour,

Pour moi la solution que vous proposez ne fonctionne pas (je peux me tromper).
En effet un mur de soutènement, qu'il soit banché, prefa, gabion... est un mur dit poids.
C'est à dire que son poids contrebalance les forces de renversements.
Dans le cas d'un mur "classique", c'est le poids de la terre "posé" sur la semelle qui retient le mur.
Dans votre cas, je ne suis pas sur qu'on arrive à une solution d'équilibre.

Une solution pour diminuer ce poids pourrait être de mettre un fruit sur votre mur.


Ps : La hauteur à retenir est uniquement la hauteur hors sol, les parties verticales enterrées ne doivent pas être prisent en compte.
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Messages : Env. 100
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Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
pour ce qui est du "mur poids", on peut dire que oui, c'est le principe de tout murs de soutenement.
il faut toutefois rajouter aussi l'effort de glissement à reprendre, qui peut l'être pas le poids en considérant le frottement, ou par autre chose (un bêche par exemple).

par contre, non, la hauteur à considérer est la totalité, car on peut prévoir le futur et le risque d'aménagement du terrain à l'avant du soutènement (...le prof Tournesoutement m'a tapé sur les doigts, j'ai retenu la leçon....)
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
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Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
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Membre utile Env. 600 message Nievre
Ok pour le mur poids, je comprends le principe.

Mais:

Pourquoi ça ne marcherai pas dans l'autre sens?

Je veux dire: sous la poussée de terre, le mur va vouloir basculer, ok, mais si il y a 4,50m de béton côté aval avec un mur en face qui pousse, lui, à contre-sens, mon radier de 4,50m va subir une force du haut vers le bas, non? Il va vouloir s'enfoncer dans le sol mais ce dernier va l'en empêcher un peu comme la terre côté amont (dans le cas d'un mur poids)empêche la fondation de se soulever ?

Pour le problème de glissement, en tout cas, avec 2 murs en face l'un de l'autre, je pense que je suis tranquille. Reste ce problème de renversement...

C'est un peu loin le lycée et l'étude des forces... Et là, du coup, j'ai des avis divergents.

Personne n'a jamais fait ce type de construction?
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Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bien sûr que ça marche et je l'ai souvent fait. Tu as bien compris le fonctionnement.
D'ailleurs, gill t'en parlait le 30/5, un peu plus haut :

Citation: peut etre tenter un radier avec la pente d'accès, et encastrer les mur dessus...
mais c'est aussi un sacré boulot


Maintenant, il faut chiffrer pour savoir si c'est intéressant/rentable.

Il y a quand même une chose qui me chagrine beaucoup avec le fonctionnement en radier : tu parles d'argiles avec retrait/gonflement. Et ça, ce n'est pas top du tout avec un radier !

Imagine les problèmes si ça devient effectif.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
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Picto recompense Membre ultra utile
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Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Ravi que les professeur se penche sur mon cas ! (sans oublier les autres intervenants, biensûr)

J'ai peut-être été un peu vite en parlant de retrait-gonflement: ma terre est très argileuse, des crevasses se forment quand il y a sécheresse sur les zones exposées (pour moi, ça correspondrait à la définition). Par contre, d'après les cartes de risque, ma zone n'est pas concernée.

Mais effectivement, ça mérite d'y réfléchir. Peut-être que creuser + profond peut régler ce problème? Ou un lit de pierres?

Ce qui m'arrange avec le radier, c'est de ne pas à avoir à déblayer des dizaines de m3 de terre, boulot + qu'énorme sans compter que s'il pleut, ça devient l'enfer: Les godets n'arrivent plus à se vider. ET la place commence à manquer.

Je préfère donc "gaspiller" du béton et de la ferraille dans un radier.

Mais si tu déconseille vraiment, alors je n'aurai pas d'autre choix que de suivre ton conseil...
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Picto recompense Membre utile
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, je ne déconseille pas : je pose la question.

D'autant plus que sans étude de sol, toute la difficulté est de déterminer si ce critère est primordial ou pas...

Si vrai problème, ce n'est pas en descendant "un peu" que tu vas régler le problème : la profondeur minimale où on est à l'abri des phénomène , c'est de l'ordre de 1,50/1,60 m : impensable !

Élément favorable : un radier de maison, par exemple, charge sur les bords (les murs) aura tendance à se soulever plus au milieu que sur les bords => désordres.
Toi, sur les bords, tu n'as que le poids de tes murs. On peut donc considérer que, globalement, ton radier subit à peu près la même charge partout.
Donc, si gonflement ou rétractation non gênée, les désordres devraient être amoindri... A la condition que ton ouvrage ne soit pas lié à des parties stabilisées (la maison par exemple). En quelque sorte, on peut considérer qu'il est "flottant" et qu'il pourra se soulever et descendre librement (un peu !) sans trop de désordres.

Par contre, il faut anticiper : ne pas hésiter à rajouter des joints de dilatations (pas au milieu du radier, hein !), ne pas venir hurler si, à terme, il y a quelques fissures, ne pas craindre quelques désafleurs entre les zones coupées, etc.

Et voilà, fin de semaine, on philosophe, on philosophe.. Mais je pense que c'est sans doute comme ça que ça va se passer.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
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Picto recompense Membre ultra utile
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Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Pourquoi ne pas en pofiter pour faire une terrasse au dessus de la rampe.
Tu descends à - 3,00m , tu couvres jusqu'à - 2,10 ou 2,20 .
Les murs de soutènements couverts deviennent des murs classiques.
Ensuite, radier et etc..
Le béton du radier sert à la dalle et en prime tu gagnes une terrasse.
Maître d'oeuvre - CSPS
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Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
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Membre utile Env. 600 message Nievre
Ok, tout ceci me rassure. Je vais mixer tout ça dans ma petite tête pour voir ce qu'il en ressort... Je posterai prochainement un croquis du projet pour que l'on se rende compte un peu mieux.

jpaul: l'idée d'une terrasse est super, malheureusement pas applicable à mon projet (la terrasse étant à l'opposé (au sud)) et je n'ai pas assez de recul pour la rampe (la pente est déjà balèze). Mais nos idées se rejoignent car j'ai bien un balcon au dessus de la porte sectionnelle (qui sert à la fois de passage pour passer d'un côté à l'autre de la rampe et de protection aux intempéries pour la porte)
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Picto recompense Membre utile
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Dept : Nievre
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En cache depuis le jeudi 30 juillet 2026 à 16h49
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