RT2012 : Membrane d'Etancheité à l'air

Oui, mais s'il y avait autant d'humidité pour obtenir des gouttes au plafond, ça risque de condenser par la suite aux autres endroits froids : ponts thermiques, murs pas encore isolés, etc... Finissez rapidement d'isoler partout soigneusement, et aérez souvent tant que la vmc n'est pas en fonctionnement.
Vérifiez aussi la bonne étanchéité de la membrane (je préfère coller au mastic PU la membrane du plafond sur le contour des murs, c'est plus sûr que de scotcher). Sinon, l'humidité risque de se concentrer aux endroits mal posés.
Mais perso, je n'aurais pas collé la membrane du plafond aux murs, car je suis pour les membranes aux murs également, scotchées à celle du plafond laissée pendante en périphérie du plafond, afin d'assurer la continuité. Le renouvellement de l'air se fait ensuite par la vmc.

Salut tout le monde , je reviens sur mon post bien nourri depuis : je vous explique la marche à suivre :

La membrane au plafond est pare vapeur ( URSA SECO SD20m ) doit être posé côté chaud ( donc l’isolant au dessus ) pour ma part ce sera ouate de cellulose soufflée au dessus de cette membrane .

Par contre aux murs , j’avais poser cette membrane aussi directement sur agglo , ERREUR vous pouvez l’utiliser mais la mettre sur vos montants ( pour que l’isolation soit entre cette membrane et agglo )

Du coup je vous explique j’ai virer aux murs cette membrane car je voulais une membrane directement sur agglo ( pour ne pas la percer par la suite à travers le BA13 et j’ai poser une autre membrane raccordée directement à l’Ursa du plafond qui est l’ISOVER OPT’AIR et c’est d’ailleurs bien noté partout sur le rouleau ( n’est pas pare vapeur , à poser directement sur la maçonnerie )
Voilà voilà , je me suis tromper avec mes connaissances de débutant mais il valait mieux en changer tant qu’il était encore temps .
Pour info si vous avez de la condensation en faisant comme moi ( même énormément ) je pense que c’est parce que je suis en phase construction et qu’une fois isoler et chauffer , ce problème va disparaître ... en plus d’une Bonne VMC double flux

Atomiikloic a écrit:

Par contre aux murs , j’avais poser cette membrane aussi directement sur agglo , ERREUR vous pouvez l’utiliser mais la mettre sur vos montants ( pour que l’isolation soit entre cette membrane et agglo )

Pour ne pas percer la membrane pare ou frein vapeur lorsqu'on fixe un cadre au mur, il ne faut pas la poser sur les montants, mais derrière les montants (contre l'isolant). L'épaisseur des montants crée une zone de sécurité, vous auriez donc pu garder la première membrane en la re-posant juste devant l'isolant.
Cdlt

Oui c’est pas faux , très bonne remarque mais je sais pas comme je me suis tromper du coup elle m’inspirait plus du tout ^^ et je trouve la membrane opt’air bien mieux , statique entre les bandes c’est à dire qu’elle se <colle> entre elles si je puis dire , associer au scotch VARIO KB1 ça fait un beau résultat , et pour ceux qui voudrait un peu de compliments , courage à vous lorsque vous arrivez pour faire le pourtour de la menuiserie , c’est loooooooooooooong !

Le problème avec la membrane opt'air, c'est qu'on n'a pas de pare-vapeur (ou frein-vapeur), sauf le kraft souvent déchiré ou mal scotché (et pas collé au sol ni au plafond donc l'humidité peut s'y infiltrer)... Et quand on sait les dégâts que peut causer une petite fente d'1 mm d'épaisseur dans la membrane, il vaut mieux opter pour une membrane pare ou frein-vapeur. Avec une telle membrane qui se place devant l'isolant, on a une étanchéité à l'air ET une gestion du point de rosée plus qu'utile depuis qu'on utilise des grosses épaisseurs d'isolant dans les murs en isolation par l'intérieur...

Perso je suis plus pour ne pas installer de frein vapeur et limiter l'épaisseur isolation a 8-10cm en ITI.
Autre point préférer les isolants végétaux qui vont beaucoup mieux laisser la vapeur d eau transiter a travers la paroi.
Choisir des éléments porteurs avec un R élevé afin d éviter la aussi toute condensation. R paroi x 3 supérieur a R isolant évite toute condensation (source DTU).
Je rappel a ceux qui ne sont pas au courant que cela ne sert strictement a rien de surisoler a part vider votre porte feuille et remplir celui des négoces. Apres 8cm les gains sont minime.
Encore que en ITE je comprend d installer 15-20cm mais en ITI 140cm...
A la place cette argent serait bien mieux employé pour avoir un minimum d inertie.

Si on veut faire une paroi perspirante, il faut que toute la paroi soit prévue pour. Par exemple si la finition est en enduit, il ne faut pas mettre un enduit ciment, mais plutôt un enduit à la chaux. Et il faut mettre un frein vapeur calculé pour. S'il y a un parepluie, il faut qu'il soit très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau.

Si on ne sait pas ou qu'on ne veut pas gérer la perspirance du mur, il faut mettre un pare-vapeur à l'intérieur.

Ok avec toi et en effet éviter enduit ciment.
Aller chercher un enduit ciment sable chaux si sable chaux trop cher. (Parex fait des enduits assez respirant)
Moi pour info je parlais d un cas que l on retrouve majoritairement en France :
Construction en brique avec ITI.

Dans ce cas il faut mettre un pare-vapeur pour éviter que la vapeur d'eau ne migre à travers l'isolant et ne condense contre la brique, trempant l'isolant.

La encore tout dépend de l'épaisseur isolant. C pourquoi je recommande de ne pas surisoler en ITI est limiter les épaisseur isolant entre 8 et 10cm max (chose que peut de personne respecte et on y verra les conséquence je pense rapidement même avec la pose d un frein vapeur qui est dans 95 pourcent du temps mal posé et percé.
Mon autre recommandation est avoir une maçonnerie avec un bon R pour équilibrer le R de la paroi totale. Cela éloigne vers l extérieur le point de rosé.
Bien entendu cela n'est valable que avec des isolant hygroscopique.
Faire aussi en fonction de son climat car ces recommandations ne tiennent pas en montagne ou si on a -15 degrés tous l'hiver.

Ouais sauf que le R d'une maçonnerie, sans isolant ... :/
Hormis poser une ITE (en plus de l'ITI, genre bloc coffrant isolé), elle sera faible. Je ne connais aucune solution de maçonnerie censé être isolante qui ait un bon coefficient. Peut-être le béton cellulaire, mais dans ce cas il faut quand même atteindre de sacré épaisseurs pour atteindre une résistance thermique décente (365mm d'épaisseur pour un R de 4.22 par exemple).
Et ça, c'est sans compter la pose : si elle est mal faite, on aura tellement de ponts thermiques que ça reviendra à ne pas avoir de maçonnerie isolante. Il y a toujours risque de condensation sur les ponts thermiques, genre les linteaux.

J'ai jamais parlé de ne pas rapporter une isolation en plus de la maçonnerie ...
Enfin sujet clos pour moi. Je voulais juste exposer mon point de vu sur le danger que représente des épaisseurs isolation importante en ITI et cela même dans le cas de lajout d'une membrane régulatrice de la valeur eau.

Ben bien sûr que tu as besoin de rapporter une isolation en plus de la maçonnerie. Un R de 3 ou 4 pour la maçonnerie ce n'est pas suffisant. Mais c'est le minimum (je pense, pas vérifié) pour décaler le point de rosée dans la maçonnerie et pas contre l'isolant.

Excuser moi mais j ai l impression que vous avez des problèmes de lecture. Prenez le temps de lire mes postes svp..
Retenez juste cette recommandation : Ne pas dépasser une épaisseur de plus de 10cm en isolation intérieur.