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Condensation, pas de VMC, ni d'isolation, des avis ?

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 573 fois
guigs41
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 5 mois
Le 17/11/2017 à 20h32
Condensation, pas de VMC, ni d'isolation, des avis ?
Bonjour à tous,

J'ai acheté il y a quelques mois une maison des années 30, qui a été "partiellement rénovée".

La maison ne possède pas d'isolation, et possède des huisseries en double vitrage. Un sol en tomettes qui doit je pense être sur une chape maigre (car aucun affaissement).

Alors j'ai mis mon sujet ici, car la maison ne possède pas de VMC et je pense que mon problème vient principalement de là. Néanmoins, j'aimerais avoir vos avis d'experts.

Mon problème en question, j'ai de l'humidité qui stagne derriere les meubles contre les murs extérieurs, et derriere les plinthes en bois au pied des murs extérieurs.
Humidité à tel point que ca moisi et c'est mouillé au toucher.

J'ai lu sur internet qu'il ne fallait pas mettre dans cette situation ses meubles trop prêt des murs, je vais y remédier.
La maison n'ayant pas de VMC, est-ce que le problème peut bien venir de là ? Est-ce que la mise en place de celle-ci pourrait résoudre ce soucis ? Si oui, une Hygro B ?

La maison n'étant pas isolée, faut-il compléter la mise en place VMC par une isolation ? Qui serait faite par l'intérieur (cause budget), malgré que j'ai déjà une petite surface.

Merci beaucoup par avance, j'ai peut-être oublié des détails. À bientôt.
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LARZAC

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Dept : Aveyron
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Le 17/11/2017 à 21h43
Bonjour, Il ne faudrait JAMAIS commencer à placer des fenêtres double vitrage dans une maison sans VMC.

En plus, ces fenêtres ont-elles une entrée d'air dans le haut d'un battant pour les chambres et pour le séjour ?

Dans l'immédiat, faites attention de ne pas produire trop de vapeur : cuisine, douches, et de bien l'évacuer en ouvrant largement les fenêtres. Il vous faut aérer au moins 3 fois par jour pendant 5 mn

Evitez de chauffer avec un poële à pétrôle ou au gaz, car ces appareils produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé.

Vous pouvez installer une VMC SF qui comporte deux vitesses : une petite vitesse (vitesse de croisière) et une grande vitesse lorsqu'il y a plus d'humidité, notamment lorsque vous faites des douches, et vous pouvez largement laisser la grande vitesse pendant une heure ou une heure et demi. Mais il faut vérifier que les fenêtres aient des entrées d'air, sinon l'air ne pourra pas bien se renouveler.
Les VMC hygro, lorsque le temps est humide, il est fréquent qu'elles restent en permanence en grande vitesse, et c'est désagréable.

Pour ne pas avoir besoin d'aération sur fenêtres, il faut avoir une VMC double flux. c'est plus compliqué à installer, et c'est plus cher.

La cuisine et la salle de bain et WC sont-ils éloignés les uns des autres ?

Il vous faudra isoler aussi. Pour ne pas trop perdre de place, prendre un isolant performant. Le polystyrène graphité (couleur gris anthracite est plus performant que le blanc. Il existe des complexe placo polystyrène graphité. Si les pièces sont vraiment petites, ne mettez pas forcément le plus épais.
Il ne faut pas lésiner sur l'isolation des combles, essayez d'arriver à 30 ou 35 cm d'isolant dans les combles.

L'installation électrique a-t-elle été refaite (vous avez dû avoir un diagnostic électricité ? Il vous faudra toutefois mettre les prises et les interrrupteurs au même niveau que le placo. Voir électricien éventuellement.

- Qu'avez-vous comme chauffage dans cette maison ?

- Quelle surface avez vous ?

- la maison est-elle de plain pied ? en totalité ? ou sur deux niveaux ?

N'auriez-vous pas, par hasard, une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors ? Si oui, et si vous avez les entrées d'air sur fenêtres des chambres et du séjour, vous pouvez faire fonctionner la hotte un petit moment 4 ou 5 fois par jour.
ça fera comme une VMC intermittente, et ça aidera à assainir. Même en basse vitesse, une hotte débite plus qu'une VMC. Et surtout n'oubliez pas de la faire fonctionner lorsque vous cuisinez, et laissez-là environ 15 mn de plus; Ceci en attendant de faire des travaux.

Procurez vous un ou deux hygromètres pour contrôler le taux d'hygrométrie des pièces.
(on en trouve à environ 12 euros au rayon électricité à Leclerc par exemple).

J'oubliais : il faut que les portes intérieures aient un passage d'environ 12 mm dans le bas. A vérifier, et les raccourcir éventuellement, ceci pour une bonne circulation de l'air.
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elisa21

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Le 17/11/2017 à 22h02
Re: Condensation, pas de VMC, ni d'isolation, des avis ?
Bonsoir

guigs41 a écrit:... j'ai de l'humidité qui stagne derriere les meubles contre les murs extérieurs, et derriere les plinthes en bois au pied des murs extérieurs.
Humidité à tel point que ca moisi et c'est mouillé au toucher.

...
La maison n'étant pas isolée, faut-il compléter la mise en place VMC par une isolation ? Qui serait faite par l'intérieur (cause budget), malgré que j'ai déjà une petite surface.


l'humidité est uniquement en partie basse ?

il vaudrait mieux commencer par traiter le pb d'humidité -sa source, pas un pansement- .

ensuite "pas d'ITE cause budget" c'est à dire ? avez-vous demandé des devis ?

c'est une "petite maison" avec étage ?
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Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 5 ans
Le 17/11/2017 à 22h11
Je crois que les choses ont été bien détaillé. Les maisons de cette époque était régulées par les fuite d'air au niveau des fenêtres, et maintenant que vite maison est étanche à ce niveau, son seul renouvellements d'air à été supprimé. Vous pourriez mettre en place des ventilations d'air statique pour régler le problème, mais c'est bien trop energivore à notre époque. Donc comme conseillé, on commence par la ventilation, et pas une hygro b, elle n'assure pas assez de renouvellement d'air, et on apporte de l'air par les menuiseries dans les pièces sèches.apres on isole, par contre là où mon avis diverge avec LARZAC,C'est qu'il ne faut surtout pas de placo collé pour que les murs respire. Pour l'isolation on place des tasseaux de 2cm alterné contre le mur afin d'assurer une circulation d'air, et on fait une isolation placostyl avec une laine de verre qui ne sera pas en contact avec le mur grace aux tasseaux. La laine doit être bien jointive, et on utilise des boitiers étanche pour l'électricité.
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Maxx29

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Dept : Finistere
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Le 17/11/2017 à 23h10
L'humidité à l'excès en partie basse d'un mur (en pierre?) Vient de la capillarité, si vous pouvez prévoir un drain ça serait le mieux.

Ventiler c'est impératif comme dit plus haut, il faut commencer par la, et attendre, laisser la maison réagir plusieurs mois voir si l'effet escompté se produit.
Si ça ne suffit pas il faudra traiter les causes de l'humidité avant de songer à isoler.

Et je suis d'accord sur l'histoire de laisser une lame d'air entre le mur et le doublage.
Prévoir deux tasseaux avec quelques centimètres d'écart sur la hauteur pour laisser ventiler.

Le placostil faut des ponts thermiques, c'est dommage mais plus adapté aux maisons anciennes.

Sinon, le mieux, c'est enduit chaux/chanvre. Vous pouvez passer vos gaines électriques dedans, ça fait doublage et finition en même temps, on isole un peu tout de même, on garde une partie de l'inertie et surtout le mur respire toujours.
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guigs41
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 5 mois
Le 18/11/2017 à 00h50
Bonsoir,

Tout d'abord merci pour vos réponses, je vais essayer de répondre sans rien oublier.

Pour les fenêtres double vitrage, elles y sont depuis 2006 (je viens d'acheter la maison).

C'est une maison de 70m2, de plain pied, avec combles aménageables sur 50m2 (le reste est un agrandissement avec combles perdus, et isolés).

Les murs ne doivent pas être en pierre mais en briques (je pense, je ne le sais pas trop à vrai dire).

Aucune entrée d'air sur les fenêtres actuellement, le chauffage est un chauffage central au gaz avec chaudière murale.

Pour l'humidité, elle se crée seulement derriere les meubles, pas forcément en partie basse, mais de la condensation coule le long du mur, et stagne en bas pour finir par moisir (j'ai fait le constat aujourd'hui en retirant un meuble accolé à un des murs).

Pour ce qui est de la lame d'air, l'idée serait qu'elle se trouvé entre l'isolant à l'intérieur et le mur ?

En effet j'ai fait des devis pour une ITE, ils sont en moyenne à 25K€ (3 devis), chose que je ne peux me permettre sur une maison à 70K€, je n'en n'ai pas les moyens.

Les WC, salle de bains et cuisine sont dans la partie "agrandissement" de la maison, celle qui possède les combles perdus.

L'électricité a déjà été refaite mais il y a pas mal d'années je pense, pourquoi ? (À ce niveau, étant du métier dans l'industrie, j'ai des bases on va dire).

Merci.
Guillaume
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LARZAC

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Messages : Env. 6000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
Le 18/11/2017 à 18h16
Bonjour, LA maison est de plain pied ? vraiment au raz du sol extérieur , un peu surélevée 15, 20 cm, ou légèrement enterrée par endroits ?

C'est vrai qu'il faut être certain qu'il n'y a pas de remontées capillaires avant d'isoler, et en rez-de-chaussée, ça peut arriver.

il faudrait des photos où l'on voit le tour de la maison, jusqu'à 1,50 m de haut ça suffit et surtout le terrain ou la rue.

Un bricoleur peut isoler soi-même surtout de l'intérieur (après avoir vérifier que le bas de mur ne soit pas humide).

Si les dimensions des pièces sont réduites et qu'on laisse de l'espace, et en plus qu'on mette une isolation épaisse, il ne restera plus qu'à aller camper dans le jardin.

Si vous pouvez vous débrouiller pour l'électricité, ça vous permet de faire des économies.

Je vois : "chaudière murale gaz". Si elle est dans la cuisine, il faut savoir si c'est une chaudière atmosphérique (donc un peu ancienne) ou une chaudière étanche à évacuation ventouse. Si chaudière atmosphérique, on ne peut pas installer une VMC, ni une hotte à extraction d'ailleurs (ce n'est pas aux normes et ça pourrait perturber la combustion);

Si la chaudière est étanche, à évacuation ventouse, on peut installer une VMC et même une hotte à extraction.

pourquoi ça condense derrière les meubles ? L'air n'y circule guère, c'est confiné, alors l'humidité contenue dans l'air se condense sur le mur froid. En écartant le meuble, l'air est moins confiné, mais bon.. c'est une solution provisoire.

Mettez quelques photos intérieur extérieur, et le plan, même succint fait à la main en indiquant le nord. Mettre aussi une photo de la chaudière et de la hotte s'il y en a une.

Est-elle mitoyenne ? Y a-t-il une cave ? la cave semble-t-elle humide ?

Procurez vous un ou deux hygromètre, en n'oubliant pas que par temps de pluie, l'hygrométrie, même à l'intérieur? est plus forte.

Il faudrait voir celui qui a fourni les fenêtres et lui demander pourquoi il n'a pas mis d'aération dans le haut des fenêtres des chambres et séjour. IL vaut mieux les avoir, car pour les faire faire après coup c'est la galère, alors que si on n'en a pas besoin c'est un jeu d'enfant de les boucher;
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guigs41
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 5 mois
Le 18/11/2017 à 18h59
Bonjour,

La maison est de plain pied, et le sol est en effet à 15-20cm au-dessus du sol extérieur.

Pour les remontées capillaires, à en croire les murs extérieurs, il n'y en n'a pas. Il faudrait qu'on y voit des auréoles c'est bien ça ? Je ferai des photos.

Pour ce qui est d'isoler moi-même de l'intérieur, pas de soucis, j'ai déjà fait un garage de 50m2 avec mon père, et je suis plutôt bricoleur (j'adore ça).
Disons que niveau isolation, j'aimerais une isolation performante tant qu'à faire, mais mon espace est réduit. Mon jardin est plutôt joli mais en effet on ne va pas y camper ! Tongue

Oui pas de soucis pour l'électricité. Au passage, j'ai prévu de refaire le tableau électrique qui est dénué de protection différentielle (puis l'éclairage est câblé avec les prises, dans des pièces différentes .. Enfin y'a un peu de boulot de ce côté aussi).

Alors ma chaudière est dans mes WC, je ne sais pas si elle est à ventouse, bonne question. C'est une Frisquet Hydromotrix 23KW de 2006, mais je ne trouve pas de référence exacte dessus.

La maison n'est pas mitoyenne, et ne dispose pas de cave non plus.

Je vais me renseigner pour l'hygromètre.

Guillaume.
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LARZAC

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 6000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
Le 18/11/2017 à 21h09
Bonjour, Lorsque les chaudières sont à ventouse, l'évacuation se fait le plus souvent tout près de la chaudière et en traversant le mur. Et on voit le tuyau qui sort avec un autre tuyau plus petit à l'intérieur.

Regardez s'il n'y a pas une étiquette du technicien qui fait habituellement l'entretien de cette chaudière, et faites vous confirmer si elle est à ventouse ou non, en lui donnant le type exact de la chaudière. NE PAS confondre avec chaudière à condensation. Toutes les chaudières à condensation sont à ventouse. Mais toutes les chaudières à ventouses ne sont pas à condensation.

De toutes façons, il y a l'entretien obligatoire chaque année, donc faites venir le technicien (en général ce ne sont pas des chauffagistes, mais des gens qui ne font que l'entretien, chez moi, le nom est SAV GAZ, mais il y en a d'autre. Ne pas trop chercher les grosses boîtes.

Il faut absolument connaître l'évacuation de la chaudière pour savoir si on peut installer une VMC.

Vous aurez un autre problème, ce sont les radiateurs, normalement il faudrait les avancer pour pouvoir installer l'isolation contre le mur. Ils doivent être sous les fenêtres. Ou alors, s'il y a un peu de place derrière, certains, mettent derrière le radiateur une petite isolation avec du contreplaqué contre. C'est moins bien, mais ça évite la complication de les déplacer.

Le sol ne doit pas être isolé, et il doit être froid, surtout s'il y a du carrelage.

Il est certain que c'est le remplacement des anciennes fenêtres par des fenêtres très étanches qui crée ces désordres.

Attention, une chambre doit faire absolument minimum 9 m2, donc si vous isolez trop épais une chambre déjà petite, elle risque de passer en dessous de 9 m2 et c'est un problème en cas de revente.

Si le mur n'est pas humide, la lame d'air n'est pas indispensable, et certains disent que l'espace d'air peut créer de la condensation. Mais il vaut mieux ne pas utiliser la laine de verre si on ne laisse pas d'espace d'air. L'espace d'air contribue à perdre de la place.
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Le 18/11/2017 à 22h14
LARZAC a écrit:
Si le mur n'est pas humide, la lame d'air n'est pas indispensable, et certains disent que l'espace d'air peut créer de la condensation.


En fait on va oublier le certains, et on va parler DTU. À une époque là lame d'aire était une obligation qu'on a trouvé dans de nombreuses construction, et elle a bien joué son rôle pendant des années sans créer de condensation. Elle fait partie des DTU encore à notre époque, et elle n'est pas prêt de disparaître suivant le type de mur. Il convient donc de savoir quel est la composition exact de votre mur qui sont classés en différentes catégories au sens des DTU, et les solutions sont différentes suivant leur classifications. À préciser donc
.dans les lames d'air le plus important c'est l'épaisseur pour qu'elle n'apporte pas de désordre à la construction, mais au contraire puisse assurer une ventilation nécessaire. En général on considère qu'elle doit faire 2cm, au dessus il y a risque de condensation.
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guigs41
Auteur du sujet

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Le 19/11/2017 à 00h29
Merci à vous pour vos réponses.

Je regarderai demain cette évacuation de chaudière afin de savoir ce qu'il en est. Sinon je ferai comme vous avez dit en profitant pour faire l'entretien.

Si ma chaudière n'est pas à ventouse, y a t-il possibilité d'installer une VMC sans la mettre dans les WC (ou est la chaudière) ?

Pour les radiateurs, je les déplacerai, je ne pense pas que ca posera trop de soucis.

Au final pour cette lame d'air, qu'en est-il ? Car l'air y est emprisonné non ? De ce fait, ne risque t-il pas de condenser ? Car je ne comprend pas vraiment comment elle empêche la condensation dans l'isolant.
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guigs41
Auteur du sujet

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Le 19/11/2017 à 12h53
Petite précision sur mes murs car j'ai eu l'occasion de faire des trous dedans.
Ils doivent être en brique rouge creuses. Le mur fait 20cm d'épais.
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Le 19/11/2017 à 15h08
Ok, alors on ne parle pas de la même chose, si c'est de la brique. Pas de lame d'air alors. Vous pouvez coller ou réaliser du placostyl comme vous voulez. Il faut simplement s'assurer que vous n'avez pas de remonté d'humidité dans les murs.
Si votre chaudière n'est pas à ventouse, donc non étanche, il faut installer une vmc gaz

https://vmc.ooreka.fr/comprendre/vmc-gaz
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elisa21

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Le 19/11/2017 à 17h07
guigs41 a écrit:...

Si ma chaudière n'est pas à ventouse, y a t-il possibilité d'installer une VMC sans la mettre dans les WC (ou est la chaudière) ?...

si la chaudière n'est pas à ventouse, vérifier également les entrées d'air obligatoires : dans un wc, m'étonnerait que le volume soit suffisant.

pour les rads : aucune obligation de les poser sous les fenêtres (et heureusement)

pour la "condens" : avec une iti  il y en aura forcément ou presque ;
après, selon la composition du mur, et les variations hygro elle arrivera... parfois dans la lame d'air, parfois dans l'isolant...

une lame d'air de 2cm (air inerte) est un "bon" isolant , nettement moins bon qu'un produit vendu pour mais ça ne peut pas nuire.
supérieur à 2cm l'air ne sera pas inerte, ça s'appelle un courant d'air, on évite.

Citation: Pour les fenêtres double vitrage, elles y sont depuis 2006 (je viens d'acheter la maison).

m'étonnerait qu'elles soient bien étanches.
si les pb actuels sont uniquement liés aux fenêtres , vous auriez du les voir avant de mettre le chauffage en route (10 ans de moisissures ).
sauf si les anciens occupants ouvraient les fenêtres très-trop souvent.
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guigs41
Auteur du sujet

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Le 19/11/2017 à 21h45
Pour la VMC gaz, c'est la seule solution adaptable avec ma chaudière si elle n'est pas à ventouse ?

Pour ce qui est de la condensation avec une isolation par l'intérieur, y a t-il une solution pour l'éviter ? L'isolation par l'extérieur me séduit beaucoup, mais au niveau prix comparé à une isolation que je pourrai faire moi-même .. je ne pourrai probablement pas.

J'ai trouvé une doc. sur le net, visiblement les entrées d'air pour la chaudière y sont (donc ca confirmerait qu'elle ne soit pas à ventouse j'y pense).

Disons que j'ai fait des travaux et j'ai tardé à remettre le chauffage car j'ai eu quelques contretemps sur la plomberie. Peut-être cela pourrait-il venir de là ? Et la maison n'a pas été aérée pendant plusieurs mois.
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