Ma cloture en parpaing risque de tomber sur le voisin, comment faire ?

Bonjour,

il y a une solution à tout mais ça coûtera plus cher à résoudre qu'à tout refaire.
Dans certains pays, y en a bien qui se balladent avec des maisons en dur sur une remorque.
Chez nous, on revend la maison, on en achète une autre et on se contente de déplacer les meubles.
Mais comme tu veux une solution une coûte que coûte pour remettre ton mur vertical,

En creusant tout le long du mur et sur toute la hauteur de ton coté (dégagement complet).
Etayer le mur pour éviter son basculement d'un coté ou de l'autre.
Réaliser des tranchées à chaque mètre de la longueur du mur qui s'éloignent du mur dans ton terrain avec des angles différents (environ 10°/perpendiculaire au mur et 5 ou 6 m de long), certaines qui montent, d'autres qui descendent vers ton terrain, certaines en biais vers la droite d'autres vers la gauche (même principe que pour clouer une planche, on ne met jamais des pointes parallèles si l'on ne veut pas que la planche s'arrache).
Percer le mur à chaque tranchée.
Y faire passer des barres d'acier avec des ancrages à l'extrémité dans ton terrain et des filetages (M30x300) soudés au bout des barres qui dépassent de 10 cm du mur à 1 m des fondations (plus c'est haut, plus on a de couple).
Bétonner autour des ancrages et attendre plusieurs semaines.
Remettre le remblai sur les ancrages en le tassant.
Utiliser des écrous inoxydables (M30) avec rondelles et commencer à serrer après contact à chaque barre 1/4 de tour par 1/4 de tour sur chacune des barres à la suite d'un bout à l'autre du mur et ainsi de suite on recommence au début jusqu'à récupérer les 8 cm, voire plus si des cales provisoires qu'il faut replacer constamment sont insérées entre le mur et le talus pour empêcher que le mur tombe vers le talus.
(Une clef dynamométrique peut s'avérer utile).
Attention le risque de voir le mur se casser est important. Dans ce cas, ce sera la preuve que le mur n'en valait pas la peine
Percer des trous circulaires à la base du mur et y enfiler des tuyaux polyéthylène ou PVC diamètre 30 à 60 mm à travers le mur tous les 2 m, quantité et grosseur à adapter suivant humidité à évacuer.
Reprendre chaque extrémité de barre en enlevant l'écrou et la rondelle pour réaliser une cavité ou lamage de 6 cm de profondeur pour y noyer l'écrou et la rondelle que l'on resserre.
N'en faire qu'un à la fois.
Remettre le remblai en insérant une couche drainante sur toute la hauteur du mur comme du sable tout-venant 0-30 ou plus gros au fur et à mesure (il existe du nid d'abeille de forte épaisseur que l'on peut empiler contre le mur). L'eau doit pouvoir descendre jusqu'aux tuyaux de drainage à la base.
Reboucher les tranchées.
Recouper les tiges filetées à la tronçonneuse à disque pour métal.
Attendre le tassement et la stabilisation de l'ensemble (quelques mois)
Si le mur n'a pas casser ou fendu, tu as eu du bol, il faut reboucher les lamages.

Voilà, c'est fait, mais faut être fou pour faire un bricolage pareil ou alors vouloir empêcher un trésor de tomber chez le voisin.

Tout ça pour te faire comprendre qu'une opération très technique et risquée est toujours possible.
Mais le mieux, c'est encore de tout casser et tout refaire comme ce doit être fait dès le départ dans le respect des règles de l'art.

Cordialement,

soso440 a écrit:

Et en ayant créé cette discussion qui sera une trace, ça passera de homicide involontaire en homicide volontaire.

Je rebondis juste là dessus parce que quand on parle de droit c'est bien de ne pas dire de bêtises : non, ça n'en ferait bien évidemment pas un homicide volontaire.
La négligence (volontaire) d'une obligation de sécurité ... qualifie l'homicide involontaire (article L. 221-6 du code pénal).

Bonsoir, ne jamais faire un mur de soutènement en parpaings normaux. A vouloir gagner quelques centaines d'euros vous allez finir en prison si le mur s'effondre sur quelqu'un. (Déjà vu)

Slu.
Perso, je cherchera8s déjà à savoir si c'est pas le voisin qui est descendu sous le niveau tn pour sa construction, avec preuve. Pour le coup, ce serait à lui de réaliser les travaux, ÉVENTUELLEMENT!
ensuite s'il faut refaire, je conserverais le mur et tranchée en recul, semelle adequate en recul pour equilibrer les charges du mur en bord de semelle, coffrage que d'un côté pour jeter du béton avec ferra8llage adéquat et l'ancien mur détruit éventuellement ensuite ou conservé.

Soutènement > 1 m = bloc à bancher
La traction du mortier (s'il est déja bien dosé) n'est pas suffisante pour récupérer les efforts induit par la poussé des terres.
Cela fonctionnera peut être des années mais le jours ou vous oublierez et qu'il y aura soit une voiture ou autre chose qui passe à proximité... ou une très forte pluie votre mur partira.
Des textes existe pour dimensionner un tel ouvrage, ne pas les respecter est risqué pour tout le monde.

"DTU 20.1 autorise l'utilisation des blocs a bancher pour les murs de soubassement - qui représenteront leur principale application - et les murs en élévation, mais en excluant les murs de soutènement."

oliver67 a écrit:

"DTU 20.1 autorise l'utilisation des blocs a bancher pour les murs de soubassement - qui représenteront leur principale application - et les murs en élévation, mais en excluant les murs de soutènement."

Faux, certaine marque de bloc à bancher sont validées par avis technique pour l'utilisation en mur de soutènement. 

Un avis technique c'est un dtu ?

Bonjour, je suis assez d'accord avec Olivier67 quand il dit qu'il faut déjà savoir si c'est le voisin qui a décaissé le terrain naturel. Si c'était le cas, il aurait fallu que ce soit lui à l'époque qui construise le mur retenant les terres au-dessus de chez lui. J'ai eu le cas chez moi, j'ai dû faire un mur de soutènement sur ma limite de terrain car j'ai décaissé le tn de plus d'un mètre. Peut être la solution pour partager les frais ?

Bonjour,
Est-ce que mettre des gabions ce ne serait pas la solution?
Comme ça la force exercée de la terre sera sur les gabions non plus sur les murs je donne juste une idée comme ça

Bonsoir,
+1 en ce qui concerne les blocs à bancher, les avis techniques ne valident pas leur utilisation en soutènement supérieurs à 1.2m.

Donc pour tout ce qui dépasse 1m c'est béton banché, gabion, terre armée ou autre suivant résultats de l'étude.

Bonne idée les gabions, maintenant vu que le monsieur a l'air près de ses sous et que les gabions c'est clairement pas donné car il faut les remplir ! Et du coup décaisser de son côté un bon 60/70cm....

J'ai l'impression que de tout ce qui peut être dit ce qu'il cherche c'est une solution à « 100EUR »pour réparer son mur alors qu'il faudrait casser et changer de technique clairement... a croire qu'il ne mesure pas les risques...

PMSentis a écrit:

oliver67 a écrit:

"DTU 20.1 autorise l'utilisation des blocs a bancher pour les murs de soubassement - qui représenteront leur principale application - et les murs en élévation, mais en excluant les murs de soutènement."

Faux, certaine marque de bloc à bancher sont validées par avis technique pour l'utilisation en mur de soutènement. 

Ah, peut-être mais c'est récent.
Vous avez un lien ?

https://www.alkern.fr/maisons-individuelles/index.php?controller=avistechnique&id_avistechnique=5

2.1 Domaine d'emploi accepté
Extrait:
Le procédé peut être utilisé pour la réalisation de murs de sous-sol
enterrés sur un niveau de sous-sol au maximum, pour la réalisation de
murs de soutènement dans une opération de bâtiment ayant une
hauteur de 2,5 m au maximum, ainsi que pour la réalisation
d’acrotères bas et haut.

Humm... 

De rien...