A votre avis, comment j'isole mes rempants ?

Bonjour
<J'ai des chevrons de 8x8cm tous les 40cm. >
il y a un écran de sous toiture ? si oui est il HPV ?
C'est une couverture tuiles ?
toutes ces questions pour savoir quelle épaisseur on peut mettre
entre les chevrons.

Pas terrible le polyuréthane en toiture, acoustique, ....

<Le budget n'est pas un réel frein. >
en laine de verre vous avez de la lambda 0,030

Cdt

Salut !

Couverture tuiles terre cuite jeandelaincourt, sans ecran sous toiture. Une fois les tuiles en place, il reste 2cm entre tuiles et chevrons.
L'acoustique n'est pas un réel problème, je suis en bout d'impasse, la forêt comme voisine, le quartier est très calme.

Peut-être aussi un mix PU/Autre chose ?
Je vais aussi jeter un oeil du côté des "supers" laine de verre 

Si vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur vous pouvez utiliser des mousses phénoliques : lambda 0,22.
une marque distribuée en France : Kinspan, produit Kooltherm. Par contre, attention, très moyen en déphasage et en acoustique, mais super top en thermique, tarif en rapport.

Cdlt

J'avais jeté un oeil à ces mousses. En l'occurence, celle de Sto car j'y ai des contacts.
Pour des perf similaires au PU (en tout cas sur le papier), le prix était le triple et elle était plus sensible à l'humidité. C'est aussi ta conclusion ou j'ai loupé quelque chose ?

aloooa a écrit:

J'avais jeté un oeil à ces mousses. En l'occurence, celle de Sto car j'y ai des contacts.
Pour des perf similaires au PU (en tout cas sur le papier), le prix était le triple et elle était plus sensible à l'humidité. C'est aussi ta conclusion ou j'ai loupé quelque chose ?

Je n'ai pas le souvenir d'une telle différence de prix ...
J'ai le souvenir de commandes de panneaux kingspan pour des isolations par l'expérieur parce que les panneaux étaient prévus pour celà, pour une histoire de vapeur d'eau, de résistance dans le temps et de résistance à la chaleur. Un meilleur vieillissement et une meilleure tenue dans le temps en somme.

Cdlt

PS : je viens de jeter un oeil : panneau pour le sol, épaisseur 80 mm : 27€le m2 sur un site belge, chez LM c'est 22€ le m2 le polyuréthane équivalent, donc il n'y a pas de coef 3 entre ces deux produits

Bonjour
avec des chevrons 80x80 entre chevrons (sans écran hpv) vous ne pouvez pas mettre
plus de 60 mm d'isolant. En effet (voir DTU couverture) il faut ménager une lame d'air
ventilée de 2 cm mini . La cote se prend à partir de la sous face du liteau support
de couverture.
Pour la couche entre chevrons le problème avec les produits très rigide c'est :
d'avoir une charpente 'parfaite' d'équerre, .....
de faire les découpes de l'isolant 'pile poil' ; vite dis mais pas toujours évident.

Cdt

Bonjour

vu l'énoncé, j'ai envie de commencer... en relisant "à ma façon"  :

aloooa a écrit:

Je vais prochainement les aménager en un espace détente, lecture, jeux pour les enfants...
...
Il y aurait env. 50m² au sol une fois fini.

50m2 au sol, les Pitchouns -et les plus grands- ont de la chance, ils auront de quoi s'étaler
.........

Mon dileme concerne la hauteur sous plafond.
... Chaque cm est compté vu la hauteur disponible.

tout ce petit monde va-t-il vraiment s'étaler... en hauteur ?

j'ai loupé quelque chose ?
dimensions de la pièce ? (surtout largeur et hauteur faitage et la largeur centrale pour un passage "debout" )
l'accès se trouve où ?
bref, un plan et une vue de coupe ce serait bien

parce qu'après cette interpretation perso, (si elle convient + ou - bien sur)  pourquoi ne pas essayer d'aménager avec une "bonne" isolation ? 

avec une telle surface en sous-pentes on peut faire un "truc" vraiment sympa

Mince, moi qui pensait éviter le plan
Je vous fais tout ça dans le week end   Je vais peut-être même retrouver les plans de construction 

La surface sera sympa, c'est certain. Les dimensions : +/- 10m de long sur 5 de large. La hauteur, on verra sur les plans, j'ai peur de dire une betise. L'accès n'est pas décidé mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas par un escalier tradi, son implantation demanderait beaucoup trop de modif pour l'utilité de cette nouvelle pièce. Mais plus probablement par un escalier de meunier amélioré ou même une échelle à marches larges.

Citation:

[color=#333399]tout ce petit monde va-t-il vraiment s'étaler... en hauteur ? [/color]

Non bien sûr, mais si c'est pour ne pouvoir marcher qu'au centre à partir de 5 ans, c'est dommage. Bon j'exagère, mais tu comprends l'idée. 

Citation:

parce qu'après cette interpretation perso, (si elle convient + ou - bien sur)  pourquoi ne pas essayer d'aménager avec une "bonne" isolation ?  

L'idée est bien sûr de faire une bonne isolation. Je cherche juste (si elles existent) des méthodes plus fines que d'autres, auxquelles je n'aurai pas forcément pensé.

Citation:

PS : je viens de jeter un oeil : panneau pour le sol, épaisseur 80 mm : 27€le m2 sur un site belge, chez LM c'est 22€ le m2 le polyuréthane équivalent, donc il n'y a pas de coef 3 entre ces deux produits

En 80mm, c'est justement ce qui m'avait interessé à l'époque. J'étais à 11€/m² en PU et 25€/m² en résolique.
Je vais me rensenginer à nouveau, les prix ont certainement évolués depuis.

aloooa a écrit:

En 80mm, c'est justement ce qui m'avait interessé à l'époque. J'étais à 11€/m² en PU et 25€/m² en résolique.
Je vais me renseigner à nouveau, les prix ont certainement évolués depuis.

Attention, le lambda du PU va de 0,22 à 0,32 ou 0,35 selon le produit, la marque, le prix ...

Corrige moi si je me trompe : plus le lambda est bas, meilleure sera la protection en été ?

Voilà la coupe



J'ai aussi retrouvé des plans que m'avait donné un voisin plus bas dans le village, qui a une maison identique à la mienne. Merci Elisa de m'avoir fait fouiller dans ma paperasse  . Il avait fait aménager ces mêmes combles dans les années 70. Avec l'isolation d'époque (à priori, 10cm sous chevrons), il a un espace de 46m² au sol, et une hauteur de 2.35m au faitage intérieur. Son plancher est posé sur solives.

aloooa a écrit:

Corrige moi si je me trompe : plus le lambda est bas, meilleure sera la protection en été ?

3 coefficients utilisés :
La conductivité thermique
λ -lambda- en W/m.K
Plus λ est faible, plus le matériau est isolant

La résistance thermique
R en K.m2/W
Plus R est grand, plus le produit est isolant.
R = épaisseur isolant en mètre / λ

La transmission calorifique
U en W/m2.K
Plus U est petit, plus la paroi est isolée. U= 1/ R

La protection à la chaleur est liée à d'autres paramètres : densité de de l'isolant et des matériaux de parement, Lambda et épaisseur de l'isolant, et composition de l'isolant
je reprends ce qui est indiqué sur l'autre discussion sur l'isolation en cellulose :

Concernant le déphasage d'un matériau il existe une formule mathématique qui prend en compte :
- λ : Conductivité thermique en W/m2.K
- Cp : Capacité thermique en Wh/kg.K
- P : Masse volumique du matériau en kg/m3
- Ep : en mètres

j'ai un tableau OOO qui me calcule tout ça, mais je n'ai pas la formule en clair, mais elle devrait ressembler à ceci :
1,38 x Ep x Racine Carrée de (P x Cp / λ)

deux exemples de calculs :
8 cm de panneaux en fibres de bois dense Pavatherm, 140 kg/m3, λ 0,040 R 2 -> 5 heures
8 cm de panneaux PU Soprema : 46 kg/m3, λ 0,022 R 3,6 -> 3,2 heures

Cdlt

Hello,

Moi je serais tenté de rallonger les chevrons, en m'inspirant des poutres "I", comme 8cm c'est peu, et j'utiliserais un isolant souple, type laide de bois pour remplir correctement l'espace à isoler. Un isolant rigide ne me semble pas approprié.

Un isolant souple / semi rigide entre chevrons, et un isolant rigide devant avec un enduit sur l'isolant rigide, ou un lattage permettant de fixer du placo, du lambris ...

Cdlt

PS : sans oublier le frein vapeur

Bonsoir,

avec une pente plein sud, cela risque d'être un four l'été.
Vu l'épaisseur entre chevrons, ce sera également un frigo l'hiver.
C'est certainement déjà le cas jusqu'à maintenant.

Si les chevrons ne font que 8 cm d'épaisseur, compte tenu de la ventilation nécessaire de 2 cm, et suivant l'espacement des chevrons, il existe des panneaux triangulaires en laine de roche Deltarock de Rockwool de 6 cm d'épaisseur. un espace de 40 cm entre chevrons provoquera une perte d'isolant par découpe en largeur puisque les panneaux font 60 cm. Mais leur contact sur les cotés par compression et coincement oblique leur permettra de se maintenir seuls le temps de mettre en place leur support ou le soutien par d'autres couches d'isolant.

A cela il faudra croiser une autre isolation bien plus importante en épaisseur supportée par des rails et des suspentes accrochées aux chevrons. 30 cm d'épaisseur en laine de verre rigide, il me semble que la souple n'est plus du tout recommandée pour les rampants (Tassements verticaux).
Cela permettra d'approcher un R total de 8, ce qui est généralement le minimum recommandé en toiture. Cela permettra d'utiliser le lieu avec un minimum de confort toute l'année.

La face inférieure devra avoir un pare-vapeur et des bandes d'étanchéité adhésives posée entre les panneaux avec soin pour réduire au maximum la circulation d'air et la transition de vapeur.
Si la charpente est la même que sur les plans, il devrait subsister la vision de certaines poutres.

Des panneaux de finition pourront être fixés ou de la frisette pour protéger cette isolation des accros.

Sans chauffage ni refroidissement, la température devrait pas dépasser 25° l'été ni passer en dessous de 15° l'hiver. Dans tous les cas, cette zone deviendra une zone tampon thermique appréciable pour les étages inférieurs avec un gain en énergie non négligeable.

Il existe bien sur d'autres isolants avec des conditions de mise en oeuvre légèrement différentes mais les laines minérales restent les plus abordables. Il serait bon de consulter une fournisseur de matériaux (genre Le Roi M...) pour avoir de bons conseils.

Si des placard sont installés le long des rampants, il faut aussi prévoir des gaines techniques entre ces placard et les rampants, ce qui pourrait permettre à l'avenir d'installer des réseaux de différentes natures suivant les besoins.
Perso, j'ai installé un réseau de VMC Double Flux très haut rendement, achetée d'ailleurs chez un grossiste du dép. 67, qui permet un confort appréciable et la maintenance en est très aisée.

J'habite en Meuse.

On peut toujours faire moins mais je crains que personne ne puisse profiter toute l'année de cet aménagement si l'on se contente de 8 cm d'isolant.

Si la toiture est ancienne et que la tuile est en fin de vie, il est alors conseillé d'en profiter pour faire un sarking, plus couteux, mais il permet de ne pas perdre de place dans les combles (Isolation Thermique par l'Extérieur). C'est certainement la solution que je vais mettre en oeuvre prochainement, mes tuiles ont bientôt 50 ans et le laissent voir.
Je n'ai que 8 + 10 cm d'isolant (un peu juste). et ma température reste dans les limite de 15°-25° que grâce à la VMC DF. J'ai aussi la chance d'avoir un toit plus accessible (pente de 31°).

J'ai peut-être été un peu long mais ne disposant que de peu d'informations sur l'ensemble du bâtiment, je crois qu'il faut toujours anticiper les futurs aménagements de confort pour faciliter leur mise en œuvre.

Quelques règles à connaître à cette adresse :
https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages/isolation-des-combles-amenages-et-reglementation-thermique

Je vous souhaite une bonne réflexion.

ManuTaden a écrit:

Un isolant souple / semi rigide entre chevrons, et un isolant rigide devant avec un enduit sur l'isolant rigide, ou un lattage permettant de fixer du placo, du lambris ...

Cdlt

PS : sans oublier le frein vapeur

Merci pour tes précisions sur les coef isolants, c'est sympa ! 
Pour le moment et après nos quelques échanges, c'est effectivement le combo semi rigide entre chevrons + rigide devant qui me semble être un bon compromis.

Paddos a écrit:

Bonsoir,

avec une pente plein sud, cela risque d'être un four l'été.
Vu l'épaisseur entre chevrons, ce sera également un frigo l'hiver.
C'est certainement déjà le cas jusqu'à maintenant.
[...]
On peut toujours faire moins mais je crains que personne ne puisse profiter toute l'année de cet aménagement si l'on se contente de 8 cm d'isolant.

C'est même clairement le cas actuellement puisque ce sont des combles perdus non isolés, soumis aux 4 vents 

Les combles sont isolés par flocage de ouate de cellulose au sol.
Il n'est évidemment pas question que je me contente d'une isolation entre chevron ;)

Paddos a écrit:

Si les chevrons ne font que 8 cm d'épaisseur, compte tenu de la ventilation nécessaire de 2 cm, et suivant l'espacement des chevrons, il existe des panneaux triangulaires en laine de roche Deltarock de Rockwool de 6 cm d'épaisseur. un espace de 40 cm entre chevrons provoquera une perte d'isolant par découpe en largeur puisque les panneaux font 60 cm. Mais leur contact sur les cotés par compression et coincement oblique leur permettra de se maintenir seuls le temps de mettre en place leur support ou le soutien par d'autres couches d'isolant.

Je ne connaissais pas ces panneaux triangulaires, je vais y jeter un oeil aussi.

Paddos a écrit:

A cela il faudra croiser une autre isolation bien plus importante en épaisseur supportée par des rails et des suspentes accrochées aux chevrons. 30 cm d'épaisseur en laine de verre rigide, il me semble que la souple n'est plus du tout recommandée pour les rampants (Tassements verticaux).
Cela permettra d'approcher un R total de 8, ce qui est généralement le minimum recommandé en toiture. Cela permettra d'utiliser le lieu avec un minimum de confort toute l'année.

Toute la problèmatique est là  Si c'est pour mettre 30cm d'isolant, j'aurai à peine 2m au faitage : très clairement, je n'aménage alors pas cette zone. Même si ça reste une zone "détente", si c'est pour avoir l'impression d'être dans un nid de souris, je préfère passer du temps à faire une cabane dans le jardin avec mon fils 

Paddos a écrit:

Il existe bien sur d'autres isolants avec des conditions de mise en oeuvre légèrement différentes mais les laines minérales restent les plus abordables. Il serait bon de consulter une fournisseur de matériaux (genre Le Roi M...) pour avoir de bons conseils.

Arf, honnêtement, les conseils chez LM il y a longtemps que je ne les écoute plus. Il y a en a surement des bons, mais j'y ai croisé tellement de rigolos...
Je préfère 100x les échanges que l'on a sur ce forum, ou avec des gars chez Gedimat, Point P et compagnie.

Paddos a écrit:

Si des placard sont installés le long des rampants, il faut aussi prévoir des gaines techniques entre ces placard et les rampants, ce qui pourrait permettre à l'avenir d'installer des réseaux de différentes natures suivant les besoins.
Perso, j'ai installé un réseau de VMC Double Flux très haut rendement, achetée d'ailleurs chez un grossiste du dép. 67, qui permet un confort appréciable et la maintenance en est très aisée.

Je n'ai parlé ici que de l'aménagement des combles, mais il y a un projet bien plus global.
L'install d'une VMC double flux (que j'ai eu a très bon prix, sinon je serai resté sur une simple flux) sera faite au printemps, bien avant l'aménagement de ces combles. La surélévation partielle de la toiture  visible sur la droite du plan de coupe va me permettre d'aménager un petit espace technique sur le côté.

Paddos a écrit:

Si la toiture est ancienne et que la tuile est en fin de vie, il est alors conseillé d'en profiter pour faire un sarking, plus couteux, mais il permet de ne pas perdre de place dans les combles (Isolation Thermique par l'Extérieur). C'est certainement la solution que je vais mettre en oeuvre prochainement, mes tuiles ont bientôt 50 ans et le laissent voir.
Je n'ai que 8 + 10 cm d'isolant (un peu juste). et ma température reste dans les limite de 15°-25° que grâce à la VMC DF. J'ai aussi la chance d'avoir un toit plus accessible (pente de 31°).

Ca en revanche, ce n'est clairement pas à l'ordre du jour. Les tuiles en terre cuite sont d'origine (+/- 50 ans) mais sont impeccables.

Citation:

Si la charpente est la même que sur les plans, il devrait subsister la vision de certaines poutres.

La charpente est identique aux plans. Il y a 2 "jambages" (pas sûr que ce soit le terme...) en grosses poutres, qui divisent donc l'espace en 3.

Paddos a écrit:

J'ai peut-être été un peu long mais ne disposant que de peu d'informations sur l'ensemble du bâtiment, je crois qu'il faut toujours anticiper les futurs aménagements de confort pour faciliter leur mise en œuvre.

Quelques règles à connaître à cette adresse :
https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages/isolation-des-combles-amenages-et-reglementation-thermique

Je vous souhaite une bonne réflexion.

Pas de problème, bien au contraire ! 


Au passage, quelques questions me viennent...
- En partant sur un isolant semi rigide type laine de roche ou fibre de bois, lequel préférez-vous et pourquoi ?
- Si je pars sur l'idée de Manu : isolant semi rigide entre chevron, + rigide en dessous. Comment prévoir la fixation du placo ? Avec des suspentes posées avant l'isolant, ou existe-t-il du matériel spécifique ?


En tout cas, merci à tous pour cet échange. Le débat reste bien sûr ouvert 

Regarde triso super actis 12.
Isolant mince avec un R5 certifié. Tu doubles avec du reticel et Parement toile de verre phonique directement collée dessus.

Pour la partie reticel toille de verre ouatée, je l ai fait en mur intérieur c est pas mal. R de 3.7 en 83 mm. C est du PU mais comme il y a un feuille d alu c est plus costaud que du PU pour un parlement direct.

Après, je m intéroge toujours sur le gain économique réel entre un R de 5 et un R de 8. ... la courbe de gain est logarithmique et non proportionnel le (le gain d énergie par R supplémentaire va en diminuant).
L espace créé constitue une zone tampon, non calculée dans la RT2012...
Pour l exemple j ai mesuré un écart de température de surface de 0.3 degré entre PU 82 MM et PU 30 MM, Contre plus de 2.5 degrés de gain par rapport au mur sans isolation.

A réfléchir si pas de subvention ni d hivers froids, je sais ce n est pas politiquement correct.

Paddos a écrit:

Il existe bien sur d'autres isolants avec des conditions de mise en oeuvre légèrement différentes mais les laines minérales restent les plus abordables. Il serait bon de consulter une fournisseur de matériaux (genre Le Roi M...) pour avoir de bons conseils.

Je ne suis pas sûr que les vendeurs des GSB soient les meilleures personnes pour avoir des avis techniques éclairés et corrects !!!!
a part vendre ce qui est dans leurs rayons, je ne vois pas trop qu'elle est leur utilité !

Cdlt

Bonjour
<Attention, le lambda du PU va de 0,22 à 0,32 ou 0,35 selon le produit, la marque, le prix ... >
le 0,035 c'st plutôt de l'XPS (extrudé), qui existe aussi en 0,033, ...

const101
<Moi je serais tenté de rallonger les chevrons, en m'inspirant des poutres "I", comme 8cm c'est peu, et j'utiliserais un isolant souple, type laide de bois pour remplir correctement l'espace à isoler. Un isolant rigide ne me semble pas approprié. >

la demarche isolant 'souple' entre chevrons me parait effectivement souhaitable mais pas
en 80 mm : en 60 mm si chevrons 80X80

Pourquoi 'rallonger' les chevrons ? on pourra mettre une laine plus épaisse, mais elle restera
discontinue; autant mettre en complément un isolant sous chevrons qui lui sera continu.

Cdt

Bonjour

Alloa : <J'ai actuellement des combles non aménagés. >

quelle épaisseur sous chevrons vous semble admissible 90 mm, 120 mm ....?
Par exemple en lambda 0,030 Ep 60 mm, R = 2 (entre chevrons) + Ep 90 mm, R = 3
RT = 5 pas le top mais pas nul non plus

Cdt

Exact... il n'y a pas à rallonger les chevrons. J'avais en tête la solution que j'ai retenu chez moi, mais il me fallait des caissons fermés pour insuffler de la ouate de cellulose. des suspentes peuvent suffire. Par contre pourquoi se reserver 2cm sans isolant lucien ?

kauffmann ludovic a écrit:

Https://www.materiaux-naturels.fr/produit-liste/359-isolant-fibre-bois

Comme je disais, j'irais vers ça plutôt : https://www.materiaux-naturels.fr/produit-liste/36

Pour le R, l'objectif devrait être d'obtenir une solution cohérente par rapport au reste de la maison (au moins aussi bon).

Bonjour à tous

A priori, la laine ou fibre de bois est à éviter sans pare-pluie. Donc je partirai sans doute sur de la laine de roche en panneaux semi rigide. Puis, une isolation continue sous chevron en PU de 9 ou 10cm.

Vraissemblablement, sous la forme suivante :
Rockcomble en 60mm entre chevron : R=1.75
Panneau de PU avec film étanche intégré en 100mm : R=4.65

Ca nous fait en théorie, un R de 6.4. c'est pas fou, mais c'est loin d'être pourri.

const101 a écrit:

Pour le R, l'objectif devrait être d'obtenir une solution cohérente par rapport au reste de la maison (au moins aussi bon).

C'est une maison année 70. Actuellement elle est constituée de murs parpaing + 3cm de polystyrène + 5cm de briques creuses rouge. Au printemps, plusieurs travaux programmés :
- ITE, ce qui devrait aboutir pour les murs extérieurs à un R total de 4.7
- Pose d'une VMC double flux
- Isolation du plafond du sous-sol avec un R de 3.7

const101 a écrit:

Par contre pourquoi se reserver 2cm sans isolant lucien ?

Pour laisser une ventilation suffisante sous tuiles en l'absence de pare-pluie

lucienpel a écrit:

quelle épaisseur sous chevrons vous semble admissible 90 mm, 120 mm ....?

90 à 100 d'isolant + placo, serait l'idéal


Je continue de vous lire avec intérêt ! 

aloooa a écrit:

Bonjour à tous

A priori, la laine ou fibre de bois est à éviter sans pare-pluie. Donc je partirai sans doute sur de la laine de roche en panneaux semi rigide. Puis, une isolation continue sous chevron en PU de 9 ou 10cm.

Tous les isolants en rouleau ou panneau semi rigide n'aiment pas l'eau.
une solution est de découper des bandes de parepluie et de les agrafer entre les chevrons. Et comme vous devez laisser une lame d'air, si vous bloquez le parepluie avec des lattes de 20x20 mm vous aurez votre lame d'air puisque votre isolant s'appuiera sur le pare pluie et qu'il ne pourra pas glisser dans la lame d'air.

Cdlt

Bonjour

const101 <Par contre pourquoi se reserver 2cm sans isolant lucien ? >

ma réponse du 10/11 à 12h 15 :
avec des chevrons 80x80 entre chevrons (sans écran hpv) vous ne pouvez pas mettre
plus de 60 mm d'isolant. En effet (voir DTU couverture) il faut ménager une lame d'air
ventilée de 2 cm mini . La cote se prend à partir de la sous face du liteau support
de couverture.

< une solution est de découper des bandes de pare pluie et de les agrafer entre les chevrons .... >
bien difficile de réaliser une fonction pare pluie efficace sans dépose de la couverture :
récupération de l'eau en bas de pente, infiltration d'eau sur les cotés des chevrons, ...

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

const101 <Par contre pourquoi se reserver 2cm sans isolant lucien ? >

ma réponse du 10/11 à 12h 15 :
avec des chevrons 80x80 entre chevrons (sans écran hpv) vous ne pouvez pas mettre
plus de 60 mm d'isolant. En effet (voir DTU couverture) il faut ménager une lame d'air
ventilée de 2 cm mini . La cote se prend à partir de la sous face du liteau support
de couverture.

< une solution est de découper des bandes de pare pluie et de les agrafer entre les chevrons .... >
bien difficile de réaliser une fonction pare pluie efficace sans dépose de la couverture :
récupération de l'eau en bas de pente, infiltration d'eau sur les cotés des chevrons, ...

Cdt

Cette technique a été mise au point dans le cadre de chantiers réalisés dans le Nord, ou il s'agissait de trouver des solutions pour isoler l'habitat de zones urbaines denses, dans d'anciens quartiers d'ouvriers propriétaires de leurs logements mais n'ayant plus les moyens de les entretenir. Des artisans, architectes, compagnons ... ont bossé avec des associations, avec l'adème, l'agglo, la région, le cd2e ... pour trouver des aides et des moyens d'améliorer l'habitat insalubre par le biais, en particulier, de l'isolation.
Cette méthode est maintenant reprise dans les modules de présentation que baladent les personnes des points infos énergie dans les différents salons auxquels elles participent.

Je suis d'accord, ce n'est pas aussi performant d'un démontage de la couverture avec pose d'un parepluie convenablement collé et c'est long à réaliser. Mais c'est à la portée d'une personne soigneuse en autoconstruction, et si c'est bien réalisé l'isolant sera maintenu en dehors de la zone de la lame d'air, et sera protégé des risques de neige, et du plus gros de l'eau si quelques tuiles cassent, et surtout, ça assurera une bonne protection au vent, avec moins de fuites d'air dans la cloison. Et ce sera surtout bien moins cher à réaliser qu'un démontage complet de la toiture !

Cdlt

Bonjour , Le plus important pour l'été c'est le dephasage ( temps que met l'onde de chaleur à traverser un matériau et ensuite chauffer la piece)
Pour ta faible epaisseur , je pense qu'il faut que tu cherche du panneau rigide le plus dense possible en isolation bois ( c'est les isolant bois qui ont les meilleurs dephasage )
Pour l'hiver les R ( islation ) sont approchant des isolations classiques à meme épaisseurs d'où prendre les panneaux les plus denses possibles. ensuite je suis ok avec du Triso super 12 qui casserai bien le frois et la chaleur en complément et pour finir du Fermacell meilleurs que du "Placo" vu que tu nous dit que ton budget est bon!!!

Bonjour à tous,

Si la place après isolation est le fil rouge de ce projet, pourquoi ne pas envisager le sarking ?
Bon ok , si la toiture était à refaire, ce serait plus judicieux .... mais au moins cela supprime la problématique de la hauteur restante.

Bonjour

je n'aime pas trop l'idée des panneaux PU à l'intérieur (à cause des pb en cas d'incendie, d'autant + en combles sans sortie directe -c'est bien sur un avis perso...)

ceci mis à part, quelque soit la solution retenue, si on veut protéger de la surchauffe estivale (sans parler de canicule),il faut prévoir une possibilité de ventilation naturelle
c'est à dire des possibilités ouvertures face à face pour "faire courants d'air"
ou, à minima des entrées pour l'air frais en bas et sorties en haut -du volume traité.

Bernos a écrit:

Regarde triso super actis 12.
Isolant mince avec un R5 certifié. Tu doubles avec du reticel et Parement toile de verre phonique directement collée dessus.

Loup72100 a écrit:

Bonjour , Le plus important pour l'été c'est le dephasage ( temps que met l'onde de chaleur à traverser un matériau et ensuite chauffer la piece)
Pour ta faible epaisseur , je pense qu'il faut que tu cherche du panneau rigide le plus dense possible en isolation bois ( c'est les isolant bois qui ont les meilleurs dephasage )
Pour l'hiver les R ( islation ) sont approchant des isolations classiques à meme épaisseurs d'où prendre les panneaux les plus denses possibles. ensuite je suis ok avec du Triso super 12 qui casserai bien le frois et la chaleur en complément et pour finir du Fermacell meilleurs que du "Placo" vu que tu nous dit que ton budget est bon!!!

Je viens de jeter un oeil au super triso 12. Vous avez un retour sur celui-ci ? Parceque les perf semblent asez impressionnantes. L'isolant fait 3.5cm d'épaisseur. Mis en place entre 2 lames d'air, on obtien(drai)t une isolation équivalente à un R supérieur à 5. C'est assez dingue.
Le Fermacell me semble similaire au placo Archi de chez Leroy Merlin. Très efficace sur de nombreux points, mais extremement lourd. Je me demande si c'est une bonne idée sur une charpente pas prévue pour cela au départ ? En tout cas, le budget avec ce genre de produits n'est pas un frein. C'est cher, sans être démesuré.

charley22 a écrit:

Bonjour à tous,

Si la place après isolation est le fil rouge de ce projet, pourquoi ne pas envisager le sarking ?
Bon ok , si la toiture était à refaire, ce serait plus judicieux .... mais au moins cela supprime la problématique de la hauteur restante.

Bon, là en revanche, faut pas pousser On quintupe le budget isolation.
On est évidemment d'accord que ça règlerait le problème. Mais même si le budget n'est pas un frein, je n'ai pas envie de dépenser autant, pour quelque chose qui n'est pas nécessaire pour l'instant (remplacer la couverture).

elisa21 a écrit:

Bonjour

je n'aime pas trop l'idée des panneaux PU à l'intérieur (à cause des pb en cas d'incendie, d'autant + en combles sans sortie directe -c'est bien sur un avis perso...)

ceci mis à part, quelque soit la solution retenue, si on veut protéger de la surchauffe estivale (sans parler de canicule),il faut prévoir une possibilité de ventilation naturelle
c'est à dire des possibilités ouvertures face à face pour "faire courants d'air"
ou, à minima des entrées pour l'air frais en bas et sorties en haut -du volume traité.

Oui dans tous les cas, c'est prévu, mais tu fais bien de le rappeler !

Citation:

Je viens de jeter un oeil au super triso 12. Vous avez un retour sur celui-ci ? Parceque les perf semblent asez impressionnantes. L'isolant fait 3.5cm d'épaisseur. Mis en place entre 2 lames d'air, on obtien(drai)t une isolation équivalente à un R supérieur à 5. C'est assez dingue.

à s'demander pourquoi on continue à poser des ldv en augmentant les épaisseurs au fur et à mesure des nouvelles obligations
10cm d'épaisseur en moins sur les murs on gagnerait quelques m2...

Le pouvoir d'isolation est lié à la présence d'air sec et immobile dans l'isolant.
C'est pour celà que les matériaux avec beaucoup d'air dans des alvéoles (polyuréthane, polystyrène ...) isolent bien mieux que les matériaux sans air : béton, bois ...
Alors si quelques feuilles d'aluminium cousues entre des couches de laine acrylique permettaient d'avoir la même isolation qu'une épaisseur de 20 cm de laine de verre ça se saurait ...

cdlt

Bonjour
je croyais naïvement que le sujet était quasi enterré et la
cause entendue mais voila tel la résurrection il renaît : R =5, R = 6, ......

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
je croyais naïvement que le sujet était quasi enterré et la
cause entendue mais voila tel la résurrection il renaît : R =5, R = 6, ......

Cdt

Pas compris ?

Les travaux seront fait l'an prochain, donc tant que ce n'est pas débuté, je suis ouvert à toute suggestion

+1 pour le sarking avec des tuiles de 50 ans. Même en bon état, autant tout refaire toute de suite plutôt que dans 5 ou 10 en arrachant l'isolation que vous ferez l'année prochaine.
Là, c'est direct 30cm ou 40cm d'isolant par-dessus les chevrons, pas de pont thermique, hauteur interne conservée, et la toiture repartie pour 50 ans. Suivant votre âge, il vaut peut-être mieux faire ces travaux maintenant que dans 10 ans (revenu / envie / stress) ?

-1 pour les isolants minces. C'est du pipeau car les niveaux d'isolations sont obtenus grâce à une grosse lame d'air. Si vous respectez les préconisations de mise en oeuvre, vous avez la place de mettre 10cm d'épaisseur d'isolant standard pour la même performance thermique ! A fuir !

a+
Beone

Bonsoir

Beone68 a écrit:

+1 pour le sarking avec des tuiles de 50 ans. Même en bon état, autant tout refaire toute de suite plutôt que dans 5 ou 10 en arrachant l'isolation que vous ferez l'année prochaine.

On parle de tuile terre cuite, parfaitement entretenues et en excellent état. Je doute qu'elle seront à changer dans 5 ans, même 10. Et quand bien même, je préfère faire autre chose avec cette somme pendant les 10 années à venir

Le sarking n'est pour le moment clairement pas à l'ordre du jour.

Citation:

-1 pour les isolants minces. C'est du pipeau car les niveaux d'isolations sont obtenus grâce à une grosse lame d'air. Si vous respectez les préconisations de mise en oeuvre, vous avez la place de mettre 10cm d'épaisseur d'isolant standard pour la même performance thermique ! A fuir !

Justement, même en respectant les préco, l'épaisseur finale serait bien inférieure pour un pouvoir isolant équivalent. Evidemment, d'après les infos données par le fabricant...

Citation:

Suivant votre âge, il vaut peut-être mieux faire ces travaux maintenant que dans 10 ans (revenu / envie / stress) ?

Pas de problème de ce côté là

En tout cas, merci pour ton avis

Bonsoir

aloooa a écrit:

Bonsoir

Citation:

-1 pour les isolants minces. C'est du pipeau car les niveaux d'isolations sont obtenus grâce à une grosse lame d'air. Si vous respectez les préconisations de mise en oeuvre, vous avez la place de mettre 10cm d'épaisseur d'isolant standard pour la même performance thermique ! A fuir !

Justement, même en respectant les préco, l'épaisseur finale serait bien inférieure pour un pouvoir isolant équivalent. Evidemment, d'après les infos données par le fabricant...

lame d'air... inerte hein, sinon ça n'a rien d'isolant.
et pour réussir à poser selon les préconisations

pour avoir déjà testé l'équivalent il y  a + de 12 ans, j'ai l'excuse : "y avait pas d'infos sur le web"
et depuis j'ai lu d'autres avis utilisateurs, c'est rassurant : les pb avec ce truc de %$^%µ¨ ne venaient pas de moi.

Bonjour
Et il est très très difficile d'avoir une lame d'air inerte de plus de 10 mm ... alors une de 50 mm comme le préconise certaines doc technique d'isolants minces ...
Autant uriner dans un violon en espérant produire les Suites pour Violoncelle de Bach

Vous m'avez convaincu

Bon, avouons le, il en fallait peu ! Mais j'ai un instant eu envie d'y croire

Bonjour
J'ai pas d'avis sur la question par contre une photo une fois fini serai sympa

Ça m'a l'air vachement bien cette idée

Vous avez 1.80m environ de haut sur combien de large?
1.50, 2metres? Vous pouvez y placer un lit double ?

C'est intégralement sous rempants, il n'y a pas de zone "plate". Au sol, l'espace fera environ 5 x 10m, avec une hauteur de 2m au point le plus haut. Aucun problème pour y installer un double lit.

;)

ManuTaden a écrit:

Le pouvoir d'isolation est lié à la présence d'air sec et immobile dans l'isolant.
C'est pour celà que les matériaux avec beaucoup d'air dans des alvéoles (polyuréthane, polystyrène ...) isolent bien mieux que les matériaux sans air : béton, bois ...
Alors si quelques feuilles d'aluminium cousues entre des couches de laine acrylique permettaient d'avoir la même isolation qu'une épaisseur de 20 cm de laine de verre ça se saurait ...

cdlt

Je comprend que tu ironise un peu sur coefficient Lambda des Triso super 12 : regarde les retours sur le forum , car effectivement malgré sa faible epaisseur ca marche pas mal . C'est peut etre pas adapter dans certains cas mes les performances sont là. ( On en dans la cas "avant c'etait mieux' là ) 
Je le prone pas , j'ai mis pour ma part de la laine de bois mais il a un gros interet dans le cas de ce post

C'est comme si un disait " rien ne vaut un bon vieux gros moteur V8 pour les perfs : oui mais on peut faire aussi bien avec plus petit avec d'autre technos ( turbo etc ) > on est exactement dans ce cas