Epaisseur isolant / calcul thermique

Bonjour,

Il faudrait en savoir un peu plus sur votre principe constructif mais normalement en ossature bois tu trouves :

Un bardage extérieur
Des liteaux pour ventiler ta lame air
Un pare pluie
Parfois une isolation complémentaire extérieur
Un OSB pour le contreventement (mais si le contreventement se fait maintenant de plus en plus par l'intérieur)
Une ossature bois (en général de 145 mm plus rarement de 180 ou 220 mm) mais plus c'est épais et mieux c'est isolé) avec un isolant de l'épaisseur de l'ossature (une chose est sûre l'isolant ne va pas gonfler )
Un pare vapeur fixé sur l'ossature bois
Un doublage intérieur en ossature métallique ou bois en général isolé avec 45 ou 60 mm, une lame d'air pour passer les gaines électriques et un placo.

Dans "sa méthode" ou place t'il le pare vapeur et comment fixe t'il le placo ?
Si tu ne laisse pas de l'âme d'air entre ton placo et ton pare vapeur comment mets tu tes boitiers électriques de prises (sauf a percer ton pare vapeur) ?

Vous n'êtes pas spécialiste de l'isolation mais lui non plus j'ai l'impression !

Bonjour et merci pour votre réponse.

Pour répondre en détail sur le principe constructif, j'ai bien dans l'ordre :
- bardage bois (pose verticale)
- liteaux bois horizontaux (pour fixer le bardage)
- liteaux bois verticaux (pour la ventilation) du bardage)
- pare-pluie DeltaVent-N
- OSB de contreventement
- ossature avec montants de 180 mm avec isolant de 160 mm à l'intérieur (fibre de bois Flex 55 Plus H ou laine de verre Isoconfort 35, selon les murs) censé "gonfler" jusqu'à 180 mm
- frein-vapeur Wutop DB 20
- liteaux horizontaux pour fixer le placo et laisser passer les gaines

Voilà, pour le moment ça ne répond pas exactement à mon inquiétude, ou plutôt ça la conforte malheureusement, ... Je n'aimerai pas avoir le sentiment d'être pris pour un con. Ceci-dit effectivement quand je tâte le frein-vapeur, par endroit l'isolant est juste derrière en appui....

Bizarre ce mix entre laine minérale et laine de bois. La laine de bois se tient bien donc quand elle fait l'épaisseur de ton ossature tu la sens bien. Les 2 isolants mentionnés existent, il me semble, en 180 mm.

Vous avez vérifier l'épaisseur réelle de l'ossature ? Et des isolants ? Et leur références ?

A part une histoire de je t'explique Popeye ça coûte moins cher je ne vois pas l'intérêt c'est même "moins bien" car les isolants ne seront pas calés.
S'il existe un doublage devant le pare vapeur pour laisser passer les gaines je vois pas non plus pourquoi laisser de la place au niveau de l'ossature.

Tibato a écrit:

...... Je n'aimerai pas avoir le sentiment d'être pris pour un con....

Bonjour, refusez ce produit  laine de verre   l'Isoconfort 35 qui est pas fait pour les murs exigez de la GR32, l'Isoconfort en 160 à un R de 4.55 la GR32 en 160 a un R de 5, ils vous ont vendu  Isoconfort en 180 qui est faite pour les plafonds, sont R et de 5.1 mais elle tient moins bien que de la GR32, elle va bouger dans le temps et glisser, poser de la GR32 en 160 va compenser la perte en isolation du passage de 180 à 160 et celle laine et faite pour les murs et conviendra bien dans votre cas .pour la laine de bois ils vous ont vendu de la 180 ils vous doivent de la 180; 


et pour la laine de bois ou laine de verre qui va gonfler dans le temps   mais comme vous dit elisa21on vous prend pour un c..

la seule chose qui est gonfler c'est votre constructeur 

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, refusez ce produit  laine de verre   l'Isoconfort 35 qui est pas fait pour les murs exigez de la GR32, l'Isoconfort en 160 à un R de 4.55 la GR32 en 160 a un R de 5, ils vous ont vendu  Isoconfort en 180 qui est faite pour les plafonds, sont R et de 5.1 mais elle tient moins bien que de la GR32, elle va bouger dans le temps et glisser, poser de la GR32 en 160 va compenser la perte en isolation du passage de 180 à 160 et celle laine et faite pour les murs et conviendra bien dans votre cas .pour la laine de bois ils vous ont vendu de la 180 ils vous doivent de la 180; 


et pour la laine de bois ou laine de verre qui va gonfler dans le temps   mais comme vous dit elisa21on vous prend pour un c..

la seule chose qui est gonfler c'est votre constructeur 

Bonjour et merci pour cette réponse. J'avais aussi des doutes sur l'Isoconfort 35, ...

Bonjour
Et vérifiez bien que la laine de verre soit prévue pour l'ossature bois (avabnt c'était l'isomob le produit dédié).
Comme déjà dis, non, les isolants ne sont pas équipés d'une pompe intérieure permettant de se gonfler après la pose.
Soit le CST en fume une vraiment excellente, soit il vous prend pour un benêt !

Cdlt

Bonjour.

Mon patron (je suis menuisier) m'a rassuré ce matin sur cette méthode et me confirme qu'un "complexe isolant 180 mm" sous-entend un isolant de 160 mm qui peut gonfler avec l'hygrométrie ambiante.

Concernant l'Isoconfort 35, elle est bien donnée pour des combles mais le certificat ACERMI l'inclut bien dans les isolant possible pour une ossature bois.

Me voilà rassuré.

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, refusez ce produit  laine de verre   l'Isoconfort 35 qui est pas fait pour les murs exigez de la GR32, l'Isoconfort en 160 à un R de 4.55 la GR32 en 160 a un R de 5, ils vous ont vendu  Isoconfort en 180 qui est faite pour les plafonds, sont R et de 5.1 mais elle tient moins bien que de la GR32, elle va bouger dans le temps et glisser, poser de la GR32 en 160 va compenser la perte en isolation du passage de 180 à 160 et celle laine et faite pour les murs et conviendra bien dans votre cas .pour la laine de bois ils vous ont vendu de la 180 ils vous doivent de la 180; 


et pour la laine de bois ou laine de verre qui va gonfler dans le temps   mais comme vous dit elisa21on vous prend pour un c..

la seule chose qui est gonfler c'est votre constructeur 

Heu non je vous confirme que non dans une ossature de 180 on pose du 180 ! Et l'isoconfort 35 est prévu pour une pose en rampants (donc oui ossature bois non pas verticale)

https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35

Bonjour

déja il faut parler en R et pas en épaisseur (dans un premier temps)
quel est le R demandé par l'étude thermique ?

ManuTaden <Et vérifiez bien que la laine de verre soit prévue pour l'ossature bois (avabnt c'était l'isomob le produit dédié). >

L'Isomob ce fait en lambda 0,035 ou 0,032 sa spécificité réside principalement
dans ses dimensions (largeur 0,575 m ou 0,365) qui s'adapte aux entraxe classique
de MOB et facilite donc la pose et minimise les chutes

Tibato : <- liteaux horizontaux pour fixer le placo et laisser passer les gaines

placo visser sur des liteaux bois ? à ma connaissance pas interdit mais pas top

Cdt

Est ce que l'isomob n'avait pas aussi une rigidité plus importante afin de lutter contre les risques de tassement ?
J'ai de vagues souvenirs d'un Salon de ma Maison Bois à Angers avec un stand dédié et la mise en avant de panneaux rigides ?

Tibato a écrit:

Bonjour.

Mon patron (je suis menuisier) m'a rassuré ce matin sur cette méthode et me confirme qu'un "complexe isolant 180 mm" sous-entend un isolant de 160 mm qui peut gonfler avec l'hygrométrie ambiante.

Il vous a dit ça avant ou après vous avoir demandé la scie à coller le bois ?




PS : le frein vapeur est là pour gèrer l'hygrométrie ambiante et l'empêcher de mouiller l'isolant

Bonjour

euhhhh, plaquisteheureux  j'l'ai pô dit

Citation:

Mon patron (je suis menuisier) m'a rassuré ce matin sur cette méthode et me confirme qu'un "complexe isolant 180 mm" sous-entend un isolant de 160 mm qui peut gonfler avec l'hygrométrie ambiante. 

Aïe, donc vous faites construire une MOB... avec un patron menuisier, peut-être lui ou un des amis ?

mais qu'importe , 'jamais entendu-lu un pro affirmer de telles inepties !

un complexe isolant de xxxmm ne sous-entend RIEN , C'EST xxxmm d'isolant, c'est tout.

et pour le calcul (étude thermique, la question de départ) :

R = épaisseur déclarée-posée /Lambda
là aussi, pas de sous-entendu c'est l'épaisseur réelle.

Cartman44 a écrit:

Heu non je vous confirme que non dans une ossature de 180 on pose du 180 ! Et l'isoconfort 35 est prévu pour une pose en rampants (donc oui ossature bois non pas verticale)

https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35

+1 !

et ici pour Isonat : https://www.isonat.com/produits/interieur/flex-55



Cdlt.

Pour vérifier les produits isover destinés aux MOB :
https://www.isover.fr/guides/isolation-des-maisons-ossature-[...]ois-isolation-thermique

Cdlt

Bonjour,
Que dit l'étude thermique ?

Bonjour,

Comme les autres, 180mm d'isolant c'est 180mm d'isolant.
Et un isolant qui prend l'humidité perds en efficacité, donc il faut le protéger de l'humidité :
- soit en posant un pare-vapeur à l'intérieur pour bloquer toute migration de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'isolant
- soit en créant une paroi perspirante, avec les matériaux les plus fermés à la vapeur d'eau à l'intérieur et les plus ouverts à l'extérieur, de sorte à forcer la vapeur à migrer vers l'extérieur.

On vous prends pour un pigeon. Autant votre patron que votre mobiste.

Ne pas oublier de faire installer dans chaque pièce une valve pour pouvoir regonfler l'isolant chaque année avant l'hiver !

Mon patron (je suis menuisier) m'a rassuré ce matin sur cette méthode et me confirme qu'un "complexe isolant 180 mm" sous-entend un isolant de 160 mm qui peut gonfler avec l'hygrométrie ambiante.

L'isolant c'est l'air emprisonnée dans les fibres , quand cet air est remplacé par de l'eau :
1/ le lambda chute
2/ un isolant minéral est hygrophobe , il va se saturer et donc il va à terme se dégrader et dégrader les structures touchantes
3 / un isolant minéral sans PV ou FV c'est hors des règles de l'art ( et le FV cela se calcule )
4/ il vaut mieux un 145 avec un complément d'isolation inter ou extérieur pour atténuer le pont de l'ossature que 180mm

philyu a écrit:

Mon patron (je suis menuisier) m'a rassuré ce matin sur cette méthode et me confirme qu'un "complexe isolant 180 mm" sous-entend un isolant de 160 mm qui peut gonfler avec l'hygrométrie ambiante.

L'isolant c'est l'air emprisonnée dans les fibres , quand cet air est remplacé par de l'eau :
1/ le lambda chute
2/ un isolant minéral est hygrophobe , il va se saturer et donc il va à terme se dégrader et dégrader les structures touchantes
3 / un isolant minéral sans PV ou FV c'est hors des règles de l'art ( et le FV cela se calcule )
4/ il vaut mieux un 145 avec un complément d'isolation inter ou extérieur pour atténuer le pont de l'ossature que 180mm

Merci pour votre réponse.

Comme dit philyu, je suis surpris d'un choix d'une ossature en 180. Je vais construire une maison passive en climat tempéré et on part sur 145 + 60 ext + 80 int ( fibre de bois). Contreventement int faisant étanchéité et frein vapeur (vapourblock) aucun risque de percer.
R 7,5 environ. Donc 145 + 40 ext coupure du pont thermique des montants aurait été un meilleur choix. Je mettrai plutôt un isolant bio sourcé qui peut absorbé un peu d'humidité sans perdre son pouvoir d'isolant.
Il y a des soit disant professionnels qui disent n'importe quoi.

ManuTaden a écrit:

Il vous a dit ça avant ou après vous avoir demandé la scie à coller le bois ?

Juste avant d'avoir demandé le marteau à bomber le verre 

plaquisteheureux a écrit:

ManuTaden a écrit:

Il vous a dit ça avant ou après vous avoir demandé la scie à coller le bois ?

Juste avant d'avoir demandé le marteau à bomber le verre 

Ne pas oublier et indispensable sur le chantiers : un seau de buée et des ciseaux à friser le persil 

lehcim60 a écrit:

Je mettrai plutôt un isolant bio sourcé qui peut absorbé un peu d'humidité sans perdre son pouvoir d'isolant.

Je ne connais aucun isolant qui ne perds pas son pouvoir isolant après avoir pris un peu d'humidité.
Ah si, le polystyrène et le liège éventuellement, ptet le verre cellulaire. Mais sinon, ouate, laine de bois, chanvre, laine de verre ou de roche, ... tous perdent leur pouvoir isolant proportionnellement à leur taux d'humidité.

Woofy a écrit:

lehcim60 a écrit:

Je mettrai plutôt un isolant bio sourcé qui peut absorbé un peu d'humidité sans perdre son pouvoir d'isolant.

Je ne connais aucun isolant qui ne perds pas son pouvoir isolant après avoir pris un peu d'humidité.
Ah si, le polystyrène et le liège éventuellement, ptet le verre cellulaire. Mais sinon, ouate, laine de bois, chanvre, laine de verre ou de roche, ... tous perdent leur pouvoir isolant proportionnellement à leur taux d'humidité.

Je pense qu'il c'est mal exprimé, les isolants bio sourcés habituels (laines de chanvre, lin, bois ...) ont la capacité à absorber et restituer l'humidité, c'est moins vrai avec les laines minérales qui ont beaucoup de mal à restituer l'humidité capturée.

Cdlt

Merci pour ces réponses constructives. Certaines ici le sont beaucoup moins et malheureusement je n'ai ni le temps ni l'envie de les traiter.

ManuTaden a écrit:

Woofy a écrit:

lehcim60 a écrit:

Je mettrai plutôt un isolant bio sourcé qui peut absorbé un peu d'humidité sans perdre son pouvoir d'isolant.

Je ne connais aucun isolant qui ne perds pas son pouvoir isolant après avoir pris un peu d'humidité.
Ah si, le polystyrène et le liège éventuellement, ptet le verre cellulaire. Mais sinon, ouate, laine de bois, chanvre, laine de verre ou de roche, ... tous perdent leur pouvoir isolant proportionnellement à leur taux d'humidité.

Je pense qu'il c'est mal exprimé, les isolants bio sourcés habituels (laines de chanvre, lin, bois ...) ont la capacité à absorber et restituer l'humidité, c'est moins vrai avec les laines minérales qui ont beaucoup de mal à restituer l'humidité capturée.

Cdlt

Marc49 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

ManuTaden a écrit:

Il vous a dit ça avant ou après vous avoir demandé la scie à coller le bois ?

Juste avant d'avoir demandé le marteau à bomber le verre 

Ne pas oublier et indispensable sur le chantiers : un seau de buée et des ciseaux à friser le persil 

Et quelques bulles pour niveau d'avance en cas de problèmes, rangées avec la râpe à épaissir, le cordex à tracer les courbes, l'équerre ronde et surtout, l'obligatoire aimant à bois
Parfois il y a aussi la colle sans contact, que l'on range avec les pots de peinture écossaise

Par contre, pour info, le forêt à boucher les trous c'est une carabistouille

ManuTaden a écrit:

Woofy a écrit:

lehcim60 a écrit:

Je mettrai plutôt un isolant bio sourcé qui peut absorbé un peu d'humidité sans perdre son pouvoir d'isolant.

Je ne connais aucun isolant qui ne perds pas son pouvoir isolant après avoir pris un peu d'humidité.
Ah si, le polystyrène et le liège éventuellement, ptet le verre cellulaire. Mais sinon, ouate, laine de bois, chanvre, laine de verre ou de roche, ... tous perdent leur pouvoir isolant proportionnellement à leur taux d'humidité.

Je pense qu'il c'est mal exprimé, les isolants bio sourcés habituels (laines de chanvre, lin, bois ...) ont la capacité à absorber et restituer l'humidité, c'est moins vrai avec les laines minérales qui ont beaucoup de mal à restituer l'humidité capturée.

Cdlt

Bonjour, vous avez avec vos derniers propos rétablit ce que je voulais dire. Par exemple une laine de bois peut absorber jusqu'à 15% de son poids en humidité sans que cela altère  son pouvoir d' isolation et restituée comme vous dites et jouer un rôle hydrométrique. Je dis bien que ce n'est pas le cas de la laine de verre ou roche qui perdent vraiment leur pouvoir et peuvent s'altérer à terme. N'oublions pas également l'avantage du déphasage avec les isolants naturels. La laine de verre est contre nature avec l'ossature bois et maintenant même si elle coûte moins chère, les isolants bio sourcés ont bien baisser par rapport aux années 2010. D'ou l'importance de la ventilation. Et que dire du pare ou frein vapeur  quand il est percé surtout mis juste derrière le placo.

ManuTaden a écrit:

Marc49 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

ManuTaden a écrit:

Il vous a dit ça avant ou après vous avoir demandé la scie à coller le bois ?

Juste avant d'avoir demandé le marteau à bomber le verre 

Ne pas oublier et indispensable sur le chantiers : un seau de buée et des ciseaux à friser le persil 

Et quelques bulles pour niveau d'avance en cas de problèmes, rangées avec la râpe à épaissir, le cordex à tracer les courbes, l'équerre ronde et surtout, l'obligatoire aimant à bois
Parfois il y a aussi la colle sans contact, que l'on range avec les pots de peinture écossaise

Par contre, pour info, le forêt à boucher les trous c'est une carabistouille

Ne pas oublier le contrôle minutieux du fil à plomb, ça se dérègle facilement

Ok, merci lehcim60 ManuTaden pour les infos.

Bonjour

ManuTaden :
<Est ce que l'isomob n'avait pas aussi une rigidité plus importante afin de lutter contre les risques de tassement ?
J'ai de vagues souvenirs d'un Salon de ma Maison Bois à Angers avec un stand dédié et la mise en avant de panneaux rigides ? >

l' Isomob 32R est un GR 32 avec un voile confort et des dimensions spécifiques.

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

ManuTaden :
<Est ce que l'isomob n'avait pas aussi une rigidité plus importante afin de lutter contre les risques de tassement ?
J'ai de vagues souvenirs d'un Salon de ma Maison Bois à Angers avec un stand dédié et la mise en avant de panneaux rigides ? >

l' Isomob 32R est un GR 32 avec un voile confort et des dimensions spécifiques.

Cdt

Donc pas un panneau capable de tenir verticalement sans se plier ni tomber après quelques minutes en épaisseur 145 mm ?

C'est ce que j'avais vu, un panneau aussi rigide qu'une laine de bois en épaisseur 145 mm, peut être une laine de roche ?

Cdlt

Bonjour

chez Isover les laines pour les MOB ont toujours été en laine de verre.

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

chez Isover les laines pour les MOB ont toujours été en laine de verre.

Cdt

Isover n'a jamais été mon fournisseur préféré, et c'était il y a plus de 10 ans
et comme isover aimait bien les grands stands peints en vert mettant en avant leur amour de la nature et de l'écologie, j'ai cru que c'était eux.
Mais il s'agissait peut être de Knauf, Ursa ou rockwool ... en tout cas c'était minéral et pas végétal.

Cdlt

Bonjour à tous. Merci pour les réponses constructives des uns, et pour l'humour des autres (même si je reconnais ne pas trop avoir eu le temps d'y prêter attention).
Je vais mettre un terme à cette discussion en vous expliquant pourquoi.

Tout d'abord parce que je suis rassuré : j'ai eu un responsable technique de chez Isover au téléphone aujourd'hui. Malgré la situation de confinement et de télétravail, il s'est vraiment montré disponible et je l'en remercie. Voici sa conclusion :
- la laine de verre de devrait pas changer d'épaisseur ou de manière insignifiante
- la fibre de bois pourra effectivement gonfler un peu
- un isolant de 160 mm reste un isolant de 160 mm
- il s'accorde à dire que ma notice descriptive porte à confusion dans sa rédaction (elle précise une épaisseur d'isolant en 180 mm mais sans préciser de lambda)
- la lame d'air des 20 mm restants sera elle-même isolante même si insignifiante dans le calcul thermique de mes murs.
- il ne faut pas s'attarder sur l'épaisseur de l'isolant dont le lambda peut varier d'un modèle à l'autre, mais plutôt sur le "R" final que tous les experts thermiciens de ce forum doivent connaître par coeur. Dans mon cas, ma maison sera de toute façon bien isolée (R entre 4,5 et 5) et répondra à la RT2012 (R 4 minimum) (je n'ai PAS signé pour une maison passive).

Ensuite, j'ai pris la décision de faire confiance à mon constructeur, et je dois reconnaître que j'en dors mieux la nuit.
Néanmoins, je lui ai stipulé par écrit que la notice descriptive porte à confusion. J'attends de sa part qu'il assume son erreur via un avenant précisant le changement d'épaisseur d'isolant, accompagné d'une moins-value.

Je ne veux ni rentrer dans un conflit humain, ni mettre à l'arrêt mon chantier, encore moins entamer une bataille juridique pour laquelle je n'ai ni le goût ni l'envie.

Enfin, pour ceux qui veulent débattre des connaissances techniques de mon patron, je les invite à en parler directement avec lui. Nous sommes spécialisés dans la restauration du patrimoine, labellisés EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). J'essai de garder l'humilité comme valeur noble afin d'en apprendre un peu plus chaque jour et de m'entourer de conseils, peut-être que certain, ayant atteint le stade ultime de la connaissance absolue, se sont-ils affranchi de cette humilité... dommage.

Cartman44 a écrit:

Une ossature bois (en général de 145 mm plus rarement de 180 ou 220 mm) mais plus c'est épais et mieux c'est 

Je pense que dans le grand est, ou en Alsace tout du moins  le standard c'est entre 180 /220 + ITE.

Bonjour

le principal c'est que vous soyez maintenant bien au courant et qu'un 160 mm
ne correspond pas à un 180 mm une fois posé.

Cdt

En autre je ne mets pas en doute les paroles de votre patron mais celles de votre constructeur, regardez votre question. D'ailleurs c'était avant de construire qu'il fallait s'inquiéter de la composition de votre mur et poser la question à votre patron. ( 145 + 40 ext =185 aurait été mieux ).

Tibato a écrit:

- la lame d'air des 20 mm restants sera elle-même isolante même si insignifiante dans le calcul thermique de mes murs.

bonjour
c'est l'air sec et immobile qui isole ...
alors si 20 mm d'air était isolant ça se saurait
Il est classiquement admis qu'une lame d'air jusque 10 mm, bien réalisée, bien sèche peut être considérée comme isolante. Mais il ne doit y avoir aucun mouvement de convection, donc elle doit se réchauffer de manière uniforme, et elle doit surtout rester sèche, dans une paroi de MOB, en contact de laine de verre je n'y crois pas.
Mon intime conviction, comme d'habitude, le commercial défend son client plutôt que l'utilisateur.

Donc ses histoires de d'isolation avec 20 mm de lame d'air
:violon:

PS : j'ai des amis qui sont artisans d'arts, elle coût de superbes costumes et réalise des marionnettes, il taille la pierre, tourne le bois, maitrise les sgraffito, le torchis ... ce n'est pas pour cela que je les interrogerais sur la manière de réaliser une toiture en ardoise. Chacun son métier et ses compétences !

Cdlt

Exactement, chacun son métier. Nous, nous restaurons des cathédrales, avant ça j'étais dans l'agencement et le bâtiment. Je ne suis donc ni thermicien si spécialiste des isolants. Merci pour votre réponse.

ManuTaden a écrit:

Tibato a écrit:

- la lame d'air des 20 mm restants sera elle-même isolante même si insignifiante dans le calcul thermique de mes murs.

bonjour
c'est l'air sec et immobile qui isole ...
alors si 20 mm d'air était isolant ça se saurait
Il est classiquement admis qu'une lame d'air jusque 10 mm, bien réalisée, bien sèche peut être considérée comme isolante. Mais il ne doit y avoir aucun mouvement de convection, donc elle doit se réchauffer de manière uniforme, et elle doit surtout rester sèche, dans une paroi de MOB, en contact de laine de verre je n'y crois pas.
Mon intime conviction, comme d'habitude, le commercial défend son client plutôt que l'utilisateur.

Donc ses histoires de d'isolation avec 20 mm de lame d'air
:violon:

PS : j'ai des amis qui sont artisans d'arts, elle coût de superbes costumes et réalise des marionnettes, il taille la pierre, tourne le bois, maitrise les sgraffito, le torchis ... ce n'est pas pour cela que je les interrogerais sur la manière de réaliser une toiture en ardoise. Chacun son métier et ses compétences !

Cdlt

Bonjour

lame d'air voir les règles Th cas général :
en position verticale (cas des murs) pour 20 mm R = 0,16

Pour 'pinailler' vos calculs thermiques vous pouvez aussi prendre en compte
les résistances superficielles Rsi et Rse.

Personnellement je pense que la qualité de pose : par exemple jonction
au niveau des lés, .... est plus importantes que ces données.

Cdt

Les rsi et rse sont déjà prises automatiquement par les logiciels de calculs thermique.

Les r des lames d'air ont arrivé parfois a devoir les prendre en compte pour faire passer un projet...

Bien sur et même le contreventement joue pour une partie infime. Par exemple vapourblock 0,17.

Bonjour

et à l'arrivée lors de la pose il 1/2 cm d'espace entre les lès souvent masqué
par une bande plus ou moins adhésive ......

Cdt

L'avantage du vapourblock assemblage rainure et languette en usine et bandes adhésives sur chantier.