Crepi exterieur remontée capillaire

Bonjour, Il vaudrait mieux décaisser un peu en plus de drainer et faire en sorte que la pente du terrain fasse éloigner l'eau de pluie de la maison. Plus le mur est à l'air, mieux c'est.

Bonsoir,
Oui c est ce qu on pensait pour l instant nous avons fait une tranchée sur tout le tour de la maison pour laisser sécher le crepi,mais une fois sec que faut il faire?ya t il un produit a appliquer?
Car quand on remettra la terre sa va recommencer?

Idéalement, il faudrait mettre une protection style Delta MS. Donc décaisser tout autour de la maison jusqu'aux fondations, puis poser un Delta MS. Comme ça, même si l'eau venait à stagner dans la terre, elle ne toucherait pas la maison. Le top serait de décaisser jusqu'aux fondations et de faire un retour du Delta MS sur les fondations, voir quelques centimètres de plus, ça protègerait vraiment bien.

Et les fondations ça descend a combien de profond?
Comment se pose un delta ms?
Et si a la place de la terre que j ai retiré je met du galet?
Sinon j ai entendu dire que l on pouvais couper le crepi?

Bonjour, Il faut faire en sortes que l'eau ne reste pas contre la maison lorsqu'il pleut. Car même avec des cailloux ou des graviers, si l'eau reste, ça baigne, et ce n'es t pas bon. Il faut une pente pour que ça s'écoule soit aux égouts, eau pluviales, ou vers la rue.

Tryton a écrit:

Et les fondations ça descend a combien de profond?
Comment se pose un delta ms?
Et si a la place de la terre que j ai retiré je met du galet?
Sinon j ai entendu dire que l on pouvais couper le crepi?

Les fondations peuvent être à 50cms comme à 1m50 ...
Le Delta MS se pose via une espèce de baguette qui se fixe sur le soubassement, et qui vient donc pincer le Delta MS contre le soubassement. C'est très simple.
Si à la place de la terre il y a des galets, ça résoudra pas trop le problème, et pareil en coupant les crépis, car il a des chances qu'après ça la capillarité se fasse non plus sur le crépis mais sur les briques ou parpaings.
Après il y a toujours la solution de mettre un enduit bitumineux, c'est peut-être plus simple et moins couteux, mais je sais pas si c'est aussi efficace qu'une protection de soubassement de type Delta MS...

Bonjour Tryton, nous avons le même type de probleme. Avez vous pu résoudre le votre ? Si oui comment ?
Merci

Le ravalement avec ce type de finition, on doit l'arrêter 15cm au dessus du terrain extérieur (au niveau de l'arase étanche). On traite les 15 derniers cm visible soit avec un enduit fortement dosé au ciment soit avec un enduit, mais avec une finition épongée pour fermer les pores de l'enduit.

Pour récupérer quand c'est comme ça, on suppose que le maçon a bien fait son boulot et que l'arase étanche est au niveau du dessous du plancher du RDC, on trace un trait à ce niveau, on coupe le ravalement sur toute la périphérie de la maison puis on met à nu le parpaing en dessous du trait puis on fait un enduit ciment fortement dosé (400-500kg/m3) que l'on peindra ensuite ou l'on fait un enduit « monocouche » avec une finition épongée.

Le delta MS n'est pas une vraie solution pour ce type de problème.

Bonjour

Est ce qu'au lieu de faire 2 enduits différents on peut prendre un enduit de classe W2 (Absorption d’eau par capillarité (imperméabilité) C≤ 2kg/m² min 0,6 ) pour le ravalement mais également pour les 15 derniers cm visible ?

Je lis dans la DTU que :

Les enduits extérieurs, autres que ceux constitués de liants hydrauliques, doivent être réalisés au minimum à 15 cm au-dessus du sol fini et de la coupure de capillarité des maçonneries neuves, exception faite pour les enduits fortement dosés en liants hydrauliques ou à faible capillarité (W2).

Merci par avance

Basss a écrit:

Le ravalement avec ce type de finition, on doit l'arrêter 15cm au dessus du terrain extérieur (au niveau de l'arase étanche). On traite les 15 derniers cm visible soit avec un enduit fortement dosé au ciment soit avec un enduit, mais avec une finition épongée pour fermer les pores de l'enduit.

Pour récupérer quand c'est comme ça, on suppose que le maçon a bien fait son boulot et que l'arase étanche est au niveau du dessous du plancher du RDC, on trace un trait à ce niveau, on coupe le ravalement sur toute la périphérie de la maison puis on met à nu le parpaing en dessous du trait puis on fait un enduit ciment fortement dosé (400-500kg/m3) que l'on peindra ensuite ou l'on fait un enduit « monocouche » avec une finition épongée.

Le delta MS n'est pas une vraie solution pour ce type de problème.

lauterry a écrit:

Bonjour

Est ce qu'au lieu de faire 2 enduits différents on peut prendre un enduit de classe W2 (Absorption d’eau par capillarité (imperméabilité) C≤ 2kg/m² min 0,6 ) pour le ravalement mais également pour les 15 derniers cm visible ?

Je lis dans la DTU que :

Les enduits extérieurs, autres que ceux constitués de liants hydrauliques, doivent être réalisés au minimum à 15 cm au-dessus du sol fini et de la coupure de capillarité des maçonneries neuves, exception faite pour les enduits fortement dosés en liants hydrauliques ou à faible capillarité (W2).

Merci par avance

Basss a écrit:

Le ravalement avec ce type de finition, on doit l'arrêter 15cm au dessus du terrain extérieur (au niveau de l'arase étanche). On traite les 15 derniers cm visible soit avec un enduit fortement dosé au ciment soit avec un enduit, mais avec une finition épongée pour fermer les pores de l'enduit.

Pour récupérer quand c'est comme ça, on suppose que le maçon a bien fait son boulot et que l'arase étanche est au niveau du dessous du plancher du RDC, on trace un trait à ce niveau, on coupe le ravalement sur toute la périphérie de la maison puis on met à nu le parpaing en dessous du trait puis on fait un enduit ciment fortement dosé (400-500kg/m3) que l'on peindra ensuite ou l'on fait un enduit « monocouche » avec une finition épongée.

Le delta MS n'est pas une vraie solution pour ce type de problème.

 
C'est effectivement litigieux ! L'enduit "monocouche" est bien W2 est pourrait s'appliquer en soubassement voir en enterré ...

MAIS le DTU 26.1 impose cette condition pour les enduits de soubassement : 


Il faut donc faire les soubassements en deux couches ! Donc il faudrait faire deux couches pour les soubassements et une couche pour les élévations ... ou deux couches partout ce qui est plus cher ! 

La plupart des ravaleurs s'en cognent et font une couche grattée jusqu'au soubassement, ce qui induit des remontée capillaires dans l'enduit comme sur les photos de l'auteur du poste. 

MAIS Je n'ai aucune confiance dans l'enduit gratté en soubassement (même si il est W2 et qu'il est appliqué en deux couches). C'est poreux et ça se nettoie mal ... D'où ma "suggestion" (prévu au DTU) de faire un bandeau ciment pour la partie basse et puis le ravalement gratté sur le reste des élévations.

Ps : Ce que je dis c'est pour la finition grattée je le re-précise. Avec une finition talochée ou épongée, bien réalisée en deux couches, je n'ai quasiment jamais vu de problèmes de remontées capillaire. La taloche ou l'éponge a l'avantage de "fermer" les pores de l'enduit alors que le gratté les ouvrent.

Bonjour,
c'est ce que disait Basss.
c'est équivalent.

grosso modo c'est une solution qui évite les infiltrations de surface, c'est à dire par contact sol/mur en partie supérieure.

Chez moi, le constructeur a mis un pied de mur de 80cm à base de chaux/sable + colorant. ça fait le tour de la maison, ça fait office d'aspirateur à humidité puis la rejette plus tard. ça évite que le crépis ne prenne l'humidité.

Merci Basss pour cette précision que je n'avais pas lu.

Donc est-ce qu'il suffirait que je demande au constructeur de faire un passe sur la facade et les soubassements et de refaire un 2eme passe uniquement sur les soubassements de facon à voir une epaisseur de 15mm min.

Ca serait ok ?

lauterry a écrit:

Merci Basss pour cette précision que je n'avais pas lu.

Donc est-ce qu'il suffirait que je demande au constructeur de faire un passe sur la facade et les soubassements et de refaire un 2eme passe uniquement sur les soubassements de facon à voir une epaisseur de 15mm min.

Ca serait ok ?

L'inverse car là, tu aurais un décroché. Il faut qu'il fasse une passe talochée grossièrement sur le soubassement puis qu'il fasse l'ensemble (soubassement + élévation) en gratté.

Tu serais alors dans les clous du DTU ...

... Cependant, je te déconseille vraiment la finition grattée en soubassement. Dès qu'il pleut ça se tâche, ça rentre des les pores et c'est une misère à nettoyer. Et ça reste mon avis, ça n’empêchera pas que de l'eau remonte par capillarité dans l'enduit.

Citation:

Basss


... Cependant, je te déconseille vraiment la finition grattée en soubassement. Dès qu'il pleut ça se tâche, ça rentre des les pores et c'est une misère à nettoyer. Et ça reste mon avis, ça n’empêchera pas que de l'eau remonte par capillarité dans l'enduit.

Tu veux dire que même avec un enduit de classe W2, l'eau va remonter par capillarité quand il pleut ?