Charpente traditionnelle de pignon maçonné à ferme bois

Bonjour

Il faudrait que vous soyez sur que la fermette qui est actuellement sur le pignon est porteuse comme les autres, et pas seulement un pan de bois s'appuyant sur le pignon.
Et vérifier ses appuis.
Sinon il faudra renforcer cette fermette pour qu'elle soit porteuse.
Cela pour la partie du travail qui consiste à casser le pignon existant.

Pour la structure du garage, à désolidariser de celle de la maison, il vous faut effectivement une vraie ferme comme vous le prévoyez ; s'en tenir à une poutre, sur une portée de 6 m, c'est peut être un peu difficile.

Pour l'ensemble ferme (sections de bois et assemblages), pannes, chevrons, c'est effectivement le métier du charpentier.
Le charpentier n'est pas un BET, mais pour un petit ouvrage comme-ça, il sait faire par analogie.

Reste le vrai BE, avec plan. Pourquoi pas, si vous faites des économies sur la réalisation ? Essayez de demander un prix.

Peut être une âme charitable du forum vous donnera le plan de votre ferme ?

Merci lliovir pour votre réponse.

Qu entendez vous par:
« Il faudrait que vous soyez sur que la fermette qui est actuellement sur le pignon est porteuse comme les autres, et pas seulement un pan de bois s'appuyant sur le pignon. »

Je crois comprendre que vous vous demandez si c est la même ferme que les autres. Apparement oui, en terme de dimension et structure.

Pour le dimensionnement de ma charpente j espérais effectivement sur une âme charitable. En fait le choix de la charpente traditionnelle ne me fera pas faire d économie. Une personne m a chiffré pour 800 euros la même chose en fermette, mais je ne pourrai pas utiliser l espace pour faire du stockage. Et je doute pouvoir rester dans ce budget avec une charpente traditionnelle sans même la main d oeuvre. L idée pour tenter de mit maintenir serai de dimensionner gratuit et faire le travail moi même.

Oui, si c'est une ferme comme les autres.

Vous une alternative possible : mettre des fermes en A avec entrait porteur ; ça sera un peu bas de plafond, juste 1.80 m sans doute, mais c'est possible.
Mais ça sera beaucoup plus cher que des fermes en W qui ne dégagent pas un comble utilisable. Car il faut des sections de bois plus fortes et de plus forts connecteurs.

Bonjour. Ok pour la solution en ferme avec forme de A mais pour l instant je préfère rester sur l idée d une charpente traditionnelle.
AlainB

Bonjour,
pour une petite portée ,inutile de faire de" savant calculs" il suffit comme vous l'a dit Ilovir de renforcer la fermette existante avec un potelet sous chaque extrémité de pannes portant sur la maçonnerie existante .
Et n'oubliez pas de contreventer la partie à construire pour éviter une éventuelle contrainte additionnelle, sur la partie en place ,surtout si votre pignon de garage est exposé aux vents dominants .

Bonjour JMD,

Suite à votre idée, effectivement je n'avais pas pensé à juste supporter en verticale les pannes. Je pensais au départ créer une vrai ferme traditionnelle complète ( triangle rouge sur mon premier schéma) Ci joint schéma:

Si j'ai tout compris reprendre la charge des pannes rouge par poteau jaune, reste que tout ça doit être retenu par la poutre verte? Et ca fait certainement un paquet de poids... De quelle manière la dimensionner, et a ce demander si je vai pas partir avec un IPN ou HEA...

J’espère voir passer une âme charitable sur mon post pour me conseiller sur les sections de ma charpente. J'ai posté ici parce que j'ai vu pas mal de personne dire qu'ils avaient un probleme de flambage après travaux, et du coup tout le monde lui donne la section qu'il aurait du mettre en œuvre... L'idée est de bien dimensionné avant travaux....

Merci

AlainB

C'est vrai qu'en définitive, la poutre à mettre ne serait pas trop prohibitive.
Quelque chose comme un IPE 240, éventuellement IPE 220, à préciser exactement, devrait faire l'affaire.
Cela pour porter charpente, toiture, et le plancher que vous mettrez, appuyé entre pignon et poutre.

Bonjour,

llovir m'a aidé pour dimensionner la poutre verte sur mon dernier plan 3D. En gros il me faudrait un IPE de 240. Quelle section me faudrait il en poutre jaune? et quelle section de panne? à savoir qu'entre panne avec une seule panne intermédiaire j'ai 195 cm (de la pointe de mon pignon à la sabliere j'ai 410cm).

Merci

Bonjour mon projet à évolué. Tous les plans et informations au dessus de ce post ne verront finalement pas le jour. Je repars sur un autre projet, celui-ci est toujours l'agrandissement de mon garage mais un peu différent.

Ci joint 2 visuels, le premier avant travaux, le second projet terminé

Pour ce projet comme pour celui d'avant j'ai les mêmes difficultés digne d'un bureau d’étude... Je compte le monter moi même pour limiter le coût. Et devoir me faire facturer une étude c'est compliqué pour le budget. Je peux en échange si besoin réaliser le dimensionnement d'une étude de pompe a chaleur air/eau et ou air/air. Je suis artisan et réalise ce type de travaux pour le particulier depuis 10 ans.

Je vai ci dessous expliquer mon besoin, il est essentiellement lié au dimensionnement de poutre, HEA et plancher. puis une série de photo 3D pour visualiser les points  critiques.


Pour le calcul de charge en partant du dessus, j'ai

Tuile 40kg/m²
Lattage contre lattage et parpluie
Chevron
Panne
Il est possible qu'un jour j'isole en laine de bois 200mm en sous toiture avec plaque osb


Les pannes bleues peuvent (encore que si on sait faire sans c'est mieux) être supportées par les HEA vert.

Les HEA vert devront supporter une charge de planché sur l'ensemble de la surface pour créer à l'étage un espace de rangement. 'Détails de l'étage : OSB au-dessus, isolation laine de bois entre, placo en dessous).

Sur photo numéro 4 un des HEA vert sera soudé ou repris sur HEA rouge.

L'HEA rouge a pour role de créer une ouverture entre nouveau et ancien garage, il supportera un bout d'un HEA vert et le poids du pignon. Charges supplémentaires, une petite partie de la toiture maison (fermette en vert sur photo 6), et la partie raccordement toiture ancien/nouveau bâtiment (charpente traditionnelle en rouge sur photo 6).



je vous remercie pour le méga coup de pouce....

A la (grosse) louche, il me semble que vos HEA verts passeraient en 200 pour le moins chargé, et en 220 pour l'autre et 220 aussi pour le Rouge. Les poteaux jaunes peuvent être en bois 15 x 15. (bois C18)
Les pannes bleues iraient en bastaing 6.3 x 17.5, et celles recevant l'appui des autres, en madrier 7.5 x 22.5.

Il faudrait compter sur un contreventement dans le sens transversal par les chevrons formant un ensemble travaillant en V inversé. Donc bien assemblés à la faitière et sur des sablières.

Ce n'est pas classique comme conception : on verrait plutôt des fermes en bois, en A pour dégager le passage au milieu.

Mais tout ça, c'est loin de faire le projet.

Il faut étudier de près les assemblages des éléments les uns sur les autres (acier, bois, maçonnerie ..)
Il faut prévoir les contreventements dans les plans des versants.
Il faut vérifier la capacité des fondations existantes pour reprises des charges concentrées venant des appuis du linteau rouge.

Et il n'est pas judicieux, en général, de liaisonner un bâtiment extension sur un existant. Car il est fréquent qu'un mouvement différentiel se fasse entre les deux, notamment lors du tassement des fondations de l'existant.
Cela oblige à étudier un joint structurel de désolidarisation. Ce n'est pas trop compliqué au niveau de la charpente toiture, ni au niveau des murs de façade, mais l'appui du HEA vert sur le HEA rouge, c'est plus technique.

Ensuite, pour faire ça en autoconstruction, il faut quand-même des capacités proches de celles des artisans du métier.

Je comprends aussi que vous vouliez économiser les prestations « intellectuelles » mais ce n'est pas forcément un bon calcul. Certes ces prestations ne se voient pas dans l'ouvrage fini, mais quelquefois ce qui se voit c'est le résultat de leur absence ...

Il est important, à mon avis, que l'investissement immobilier que vous êtes en train de faire soit optimisé et sécurisé au mieux, autant que pour votre usage qu'en cas d'une revente future. D'où l'intérêt de faire appel à des professionnels.

Bonjour LLovir,

Merci pour cette longue et très inintéressante réponse.
2 choses ont attiré mon attention:

- La liaison mécanique entre l'ancien bâtiment et le nouveau... au niveau de la maçonnerie, un ami maçon m'a dit "on ne relie pas les deux bâtiments, on met un joint qui saura travailler au besoin". Du coup effectivement les 2 HEA (vert et rouge) étant soudé l'un a l'autre peuvent amener quelque soucis... Je vais revoir avec le maçon et voir ce qu'il en pense... La solution serait peut être de doubler l HEA rouge, le premier sur ancien bâtiment, le second sur nouveau...

- Les forces descendant jusqu'au fondation... Je pense qu'a nouveau je vais voir avec le maçon.

Pour ce qui est des sections, toiture, je vous remercie. ça va bien m'aider.

Merci Lliovir

Et bonne année le forum....