Gain chauffage vs isolation supplémentaire

morientes198 a écrit:

Bonjour à tous,

Nous avons notre rdv MAP la semaine prochaine et nous aimerions connaître l'avis de certains spécialistes côté isolation. En effet, nous aimerions connaître l'impact chauffage théorique par an des 2 configurations suivantes (il y a aussi d'autres combinaisons mais je vous en ai fait cadeau). Bien sûr nous demandons pas de chiffres précis mais savoir si on parle de réduction de dizaines, centaines voire milliers d'euros de gain par an en chauffage...

Bonjour
Si je comprends bien, vous avez signé votre CCMI, mais vous n'avez pas encore discuté de l'isolation ?
donc le constructeur a prévu le minimum imposé par l'étude thermique, et vous vous interrogez pour augmenter les épaisseurs ?

Et théorie vous auriez du demander au thermicien du constructeur de réaliser des simulations, avec :
le minimum en ITE -> isolant à l'extérieur, la meilleure solution
l'optimum en ITE
le minimum en ITI -> isolant à l'intérieur, l'habituel en France ces 50 dernières années
l'optimum en ITE

et là vous pouviez prendre votre décision en comparant les simulations de consommations en chauffage, de températures intérieures selon la saison et la température extérieure, les besoins de ventilation ... le choix du moyen de chauffage, l'apport d'une VMC DF par rapport à l'hygro proposée par le CMI ...

un fois le CCMI signé il est un peu tard

Bonjour,

Merci pour ce premier retour.
Oui nous avons déjà signé le CCMI (nous ferons mieux la prochaine fois).
A notre avantage, nous avons demandé à chiffrer beaucoup d'options possibles (épaisseur ou qualité supérieures) et elles sont incluses dans le contrat donc le constructeur ne pourra pas nous arnaquer si on veut une ou plusieurs options à posteriori.
Ce constructeur a de bonnes réputations dans le secteur de par le choix de ses matériaux (ex: on est en 140mm en laine de verre GR35 dans les murs alors que d'autres nous ont proposé du 100mm) donc nous étions confiants sur la base de isolants choisis. Mais on souhaite aller plus loin car on résonne toujours en rapport qualité/prix.

Avant de déposer le permis, nous avions fait 3 ou 4 simulations auprès d'un BE thermique (oui car on est passé par un archi pour déposer le permis et on a choisi ensuite un constructeur), nous donnant juste le Bbio:

Bbio théorique à ne pas dépasser: 66.6pts
Config actuelle: 60.0pts
Config avec toutes les options demandées: 53.0pts.

Je ne sais pas si on peut estimer le gain avec ces chiffres.
Si non, nous allons insister pour que le constructeur nous donne ces estimations et on y verra plus clair.

En fait ma question est assez simple mais surement difficile à répondre?

Quel est le gain chauffage par an (PAC, plancher chauffant + radiateurs à l'étage) entre une maison de 230m2 RT2012 (config actuelle) vs RT2020 (config avec les options que l'on a choisi)?

Bonjour,

En considérant que votre R est augmenté de 15% par ce surplus d'isolation, on peut supposer que au mieux votre facture sera divisée d'autant. En effet, le R c'est des m2K/W (on paie les watts). Les pertes par conduction ne sont qu'une partie des pertes, mais ça donne une idée.
Si on considère une facture de chauffage de 900 euros annuel pour une RT2012 ça fait un gain de chauffage de 120 euros par an max. Donc vous aurez rentabilisé votre surplus d'isolation dans au mieux... 46 ans. C'est je crois plus long que la durée de vie des isolants qu'il faudra changer avant, au moins en partie.
Pour moi ce n'est pas rentable.
Corrections et avis bienvenus.

BOnjour, on ajoute de l'isolant pour différentes raisons. La première est de limiter sa dépendance pour le futur. Quel sera le prix de cette énergie si peu chère aujourd'hui ? Un calcul actuel ne vaut rien pour le futur. La deuxième est de changer son mode de chauffage. Si on isole pour 10 000 € de plus et qu'on peut se passer du chauffage central on est gagnant. L'isolant ne se change pas !

Bref calculer sur le chauffage uniquement avec les tarifs du jour est un mauvais calcul.

Bonjour,
Je ne suis pas convaincu que le prix de l'énergie va monter tant que ça.
La fin de l'énergie fossile, c'est l'arlésienne. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables deviennent presque moins cher, et les gaz renouvelables arrivent aussi.
Pour le mode de chauffage, Je trouve affreux de continuer à installer des radiateurs électriques, même d'appoint.
Pour l'isolant, je ne suis que partiellement d'accord. L'isolant dans la dalle, je suis d'accord que ça ne se change pas, mais pour les murs et les combles, ça n'est pas éternel, surtout la laine de verre qui se tasse beaucoup. J'ai du changer la mienne qui avait 30 ans et elle n'était pas belle à voir.

morientes198 a écrit:

Bonjour,


Ce constructeur a de bonnes réputations dans le secteur de par le choix de ses matériaux (ex: on est en 140mm en laine de verre GR35 dans les murs alors que d'autres nous ont proposé du 100mm)
( produit interdit en mur )

donc nous étions confiants sur la base de isolants choisis.   je  préfère pas aller plus loin, vous vous êtes fait endormir 

Sebastien91160 a écrit:

 J'ai du changer la mienne qui avait 30 ans et elle n'était pas belle à voir.

de quelle laine de verre parlez-vous ? il y a laine de verre, et laine de verre, et celle d'il y a 30 ans ne faut pas celle de maintenant, il y a aussi la pose à voir,  

gluon a écrit:

...
La deuxième est de changer son mode de chauffage. Si on isole pour 10 000 € de plus et qu'on peut se passer du chauffage central on est gagnant. L'isolant ne se change pas !

Bref calculer sur le chauffage uniquement avec les tarifs du jour est un mauvais calcul.

+1

Et au delà des économies de chauffage -en €uros- il y a aussi le confort à vivre.


Pour ce qui est des calculs entre : j't'ajoute 3cm de Lambda35 et j't'enlève 2cm de Lambda32... toujours en ldv ça va sans dire ... je laisse la place.

elisa21 a écrit:

Pour ce qui est des calculs entre : j't'ajoute 3cm de Lambda35 et j't'enlève 2cm de Lambda32... toujours en ldv ça va sans dire ... je laisse la place.

je me permets de traduire j'ajoute 3 cm d'un produit pas prévu pour être en contre cloison, ou j'enlevais 2 cm du produit prévu pour cela ( et il reste quoi ? )  

Sebastien91160 a écrit:

Bonjour,

En considérant que votre R est augmenté de 15% par ce surplus d'isolation, on peut supposer que au mieux votre facture sera divisée d'autant. En effet, le R c'est des m2K/W (on paie les watts). Les pertes par conduction ne sont qu'une partie des pertes, mais ça donne une idée.
Si on considère une facture de chauffage de 900 euros annuel pour une RT2012 ça fait un gain de chauffage de 120 euros par an max. Donc vous aurez rentabilisé votre surplus d'isolation dans au mieux... 46 ans. C'est je crois plus long que la durée de vie des isolants qu'il faudra changer avant, au moins en partie.
Pour moi ce n'est pas rentable.
Corrections et avis bienvenus.

ce n'est pas parce que vous ajoutez 15% d'isolant sur les murs intérieurs que vous baisserez le besoin de chauffage de 15%

pour baisser le chauffage de 15% il faut que l'enveloppe complète le permette : menuiseries, ventilation doivent aussi le permettre, tout comme la qualité de l'étanchéité à l'air.

imaginez un cube de 5 m de coté avec 40 cm R10 d'isolant en ITI, donc c'est super isolé
mais si vous percez une porte, puis vous posez 6 fenêtres et une baie vitrée ne pensez vous pas que le besoin en chauffage va être modifié ?

l'isolation est un tout :
ça ne sert à rien d'avoir une super isolation si les menuiseries sont moyennes. et si les menuiseries sont excellentes mais qu'il n'y a qu'une simple vmc de base vous aurez dépensé de l'argent pour pas grand chose; par contre si vous passez à la vmc double flux très performante alors il faut que l'étanchéité à l'air suive ... au final vous obtenez une maison passive dans laquelle un chauffe eau solaire assure l'ECS et un sèche serviette réchauffe rapidement la sdb quand vous prenez une douche le matin et qu'on est le 11 novembre ;)

Bonjour,

Je n'aime pas non plus la laine de verre. une fois par an de vais dans le comble nettoyer les filtres de la VMC et c'est horrible. Çà pique et c'est irrespirable. @plaquisteheureux Avez vous un lien vers cette interdiction de la ldv dans les murs ? Ou vous parliez de celle en rouleau qui n'est pas assez rigide pour ne pas s'effondrer ? La laine de verre de 30 ans qui était dans mon comble était d'une grande marque, posée à plat entre les solives. Les 10cm de départ avaient fondu de moitié. J'ai remplacé par un reste de ldv en plaques, deux couches croisée de 15+15cm. Si c'était à refaire, je mettrais autre chose.

Bonjour,

C'est bien de réfléchir aux épaisseurs d'isolant, mais les performances vont dépendre avant tout des faiblesses de la maison.

Si vous protégez votre maison avec des portes blindées, mais que vous laissez une petite fenêtre ouverte, les intrus vont pouvoir s'introduire.

Pour l'isolation, c'est pareil. Il faut avant tout réfléchir par rapports aux points singuliers.

Ensuite, quand on calcul le bénéfice d'une solution par rapport à une autre, on arrive jamais à des sommes folles, et il est tentant de se dire que cela ne vaut pas le coût. Mais c'est en additionnant les petites améliorations qu'on arrive à un tout performant et confortable.

Faut penser au porte monnaie mais aussi au confort.

Mettre des radiateurs électriques en haut alors qu'on a une pompe à chaleur, je trouve pas cela très pertinent. Les plus value demandée par les constructeurs pour augmenter une épaisseur d'isolant sont élevées, quand on sait que cela ne change rien au travail... 

plaquisteheureux a écrit:

morientes198 a écrit:

Bonjour,


Ce constructeur a de bonnes réputations dans le secteur de par le choix de ses matériaux (ex: on est en 140mm en laine de verre GR35 dans les murs alors que d'autres nous ont proposé du 100mm)
( produit interdit en mur )

donc nous étions confiants sur la base de isolants choisis.   je  préfère pas aller plus loin, vous vous êtes fait endormir 

Nous avons encore le choix car la GR32 est encore en option dans notre notice. S'il s'avère que la GR35 est interdite dans les murs, nous pourrons tenter de rajouter la GR32 gratuitement en leur montrant le règlement qui l'interdit. C'est écrit dans un DTU?

ManuTaden a écrit:

l'isolation est un tout :

+1

Citation:

ça ne sert à rien d'avoir une super isolation si les menuiseries sont moyennes. et si les menuiseries sont excellentes mais qu'il n'y a qu'une simple vmc de base vous aurez dépensé de l'argent pour pas grand chose; par contre si vous passez à la vmc double flux très performante alors il faut que l'étanchéité à l'air suive ...

Je sais que c'est le cas, puisqu'on fait l'amalgame "DF, passif... étanchéité à l'air +++ mais dommage de soigner l'étanchéité à l'air uniquement pour les DF ;

Sur ce post, comme sur 99% des autres : on estime, compte, mesure ... en cm d'isolant : on pourrait bien en coller 30cm sur tous les murs : si l'étanchéité à l'air n'est pas top : bénéfice=perte.


Pour reprendre l'énoncé de départ :

morientes198 a écrit:

Chauffage par pompe à chaleur  type ALFEA Extensa DUO+ de chez Atlantic, 190L + Cumulus thermodynamique 250L.
Plancher chauffant en bas.
Radiateur électrique en haut.
VMC Simple Flux.

Citation:

Solution 2 : surcout 5562€

avec les mêmes produits en chauffage ...
Soit 15-20K€ fourniture et pose système chauffage et on ajoute 5560€ pour diminuer -éventuellement un peu- la conso

Pour les calculs "économies conso" sur xx années // surcout isolant => ajouter les frais de maintenance, SAV et remplacement du système choisi...


Faire ensuite le calcul  comparatif sur le raisonnement de gluon :
10K€ dès le départ... pour supprimer les besoins de "chauffage central".




... à peine hors sujet...
Si la ldv est autant utilisée -en France- ce n'est pas "parce que c'est le meilleur produit" mais "parce que c'est le moins cher" ...
Et "les grandes marques" sont simplement celles qui ont su ... en vendre + que les autres ...


edit (on a posté en même temps)
la ldv en lambda 35 existe aujourd'hui pour les murs (pose verticale)

const101 a écrit:

Bonjour,

C'est bien de réfléchir aux épaisseurs d'isolant, mais les performances vont dépendre avant tout des faiblesses de la maison.

Si vous protégez votre maison avec des portes blindées, mais que vous laissez une petite fenêtre ouverte, les intrus vont pouvoir s'introduire.

Pour l'isolation, c'est pareil. Il faut avant tout réfléchir par rapports aux points singuliers.

Ensuite, quand on calcul le bénéfice d'une solution par rapport à une autre, on arrive jamais à des sommes folles, et il est tentant de se dire que cela ne vaut pas le coût. Mais c'est en additionnant les petites améliorations qu'on arrive à un tout performant et confortable.

Faut penser au porte monnaie mais aussi au confort.

Mettre des radiateurs électriques en haut alors qu'on a une pompe à chaleur, je trouve pas cela très pertinent. Les plus value demandée par les constructeurs pour augmenter une épaisseur d'isolant sont enlevée, quand on sait que cela ne change rien au travail... 

Nous sommes à présent assez convaincu qu'il faille mettre de la GR32 en 160mm dans les murs, 280mm dans les rampants et de la laine de verre soufflée dans les plafonds en 450mm, car même si le gain chauffage ne sera pas très important au final, le confort thermique en été sera meilleur.
En revanche, pour le sol, je pense laisser comme cela.
Pour l'étage, vous auriez mis quoi à la place?

morientes198 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

morientes198 a écrit:

Bonjour,


Ce constructeur a de bonnes réputations dans le secteur de par le choix de ses matériaux (ex: on est en 140mm en laine de verre GR35 dans les murs alors que d'autres nous ont proposé du 100mm)
( produit interdit en mur )

donc nous étions confiants sur la base de isolants choisis.   je  préfère pas aller plus loin, vous vous êtes fait endormir 

Nous avons encore le choix car la GR32 est encore en option dans notre notice. S'il s'avère que la GR35 est interdite dans les murs, nous pourrons tenter de rajouter la GR32 gratuitement en leur montrant le règlement qui l'interdit. C'est écrit dans un DTU?

du moins pas fait pour cela, voir le lien 
https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35

elisa21 a écrit:

la ldv en lambda 35 existe aujourd'hui pour les murs (pose verticale)

? Laquelle, car pour moi la 35 sera toujours de la 35 ,même caractéristique quelle que soit la marque 

morientes198 a écrit:

Pour l'étage, vous auriez mis quoi à la place?

Je ne mets que des murs chauffants et je ne veux pas de PAC mais un chauffage solaire avec bois en complément, mon avis sera donc biaisé.

Attention : une iti de x épaisseur n'est rien à voir avec une ite de x épaisseur.
On gagne plus en ite qu'en iti. On supprime des ponts thermiques en ite et on profite de la masse inertielle à l'intérieur.

Sebastien91160 a écrit:

Bonjour,
Je ne suis pas convaincu que le prix de l'énergie va monter tant que ça.

Mouhahaha !

Sebastien91160 a écrit:

La fin de l'énergie fossile, c'est l'arlésienne. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables deviennent presque moins cher, et les gaz renouvelables arrivent aussi.

L'énergie fossile sera de plus en plus chère ET sera de plus en plus taxée. Je l'espère, et je vote pour ceux qui le feront.

Les gaz renouvelables c'est bien (j'en finance...), mais ça restera cher car c'est pas simple, et ça induit des difficultés d’approvisionnement (transport).

L'énergie la moins chère, pour le portefeuille et pour l'environnement est celle dont on ne se sert pas (parce qu'on en a pas besoin, par exemple).

Sebastien91160 a écrit:

Pour le mode de chauffage, Je trouve affreux de continuer à installer des radiateurs électriques, même d'appoint.

Ça oui !

elisa21 a écrit:

ManuTaden a écrit:

l'isolation est un tout :

+1

Citation:

ça ne sert à rien d'avoir une super isolation si les menuiseries sont moyennes. et si les menuiseries sont excellentes mais qu'il n'y a qu'une simple vmc de base vous aurez dépensé de l'argent pour pas grand chose; par contre si vous passez à la vmc double flux très performante alors il faut que l'étanchéité à l'air suive ...

Je sais que c'est le cas, puisqu'on fait l'amalgame "DF, passif... étanchéité à l'air +++ mais dommage de soigner l'étanchéité à l'air uniquement pour les DF ;

Sur ce post, comme sur 99% des autres : on estime, compte, mesure ... en cm d'isolant : on pourrait bien en coller 30cm sur tous les murs : si l'étanchéité à l'air n'est pas top : bénéfice=perte.

Quand tu lis que des personnes s'interrogent sur la raison du décollage du ruban adhésif utilisé pour le frein vapeur alors qu'ils ont utilisé du scotch "américain" acheté en GSB ou qui demandent si le kraft de la LV est bien un pare vapeur ... et bien j'ai cessé d'intervenir pour venter les mérites de l'étanchéité à l'air bien réalisée avec les bon films et les bons rubans et tubes de colle.
De toute façon en CCMI il n'y a pas de test, et même si une maison est testée, il suffit d'un peu de mousse polybeurk pour boucher les fuites. ça tiendra 3 ou 4 ans, mais pas grave, si le test est positif lors de la réception, mais négatif deux ans plus tard ce n'est pas recevable.
L'étanchéité à l'air devrait toujours être parfaite, quelle que soit la construction, mais croire au Père Noël doit avoir le même effet

Le plus simple pour faire votre choix serai d' avoir les BBIO de chaque solution... Ainsi le calcul sera facile !

Sinon, je trouve les prix exagérés...

Benoît

morientes198 a écrit:

Avant de déposer le permis, nous avions fait 3 ou 4 simulations auprès d'un BE thermique (oui car on est passé par un archi pour déposer le permis et on a choisi ensuite un constructeur), nous donnant juste le Bbio:

C'est dommage d'avoir un BET, et de ne pas le prendre comme un partenaire du projet, quitte à payer quelques petites rallonges pour chiffrer d'autres options, mais avec étude complète, ou presque, pas que le Bbio.

Si vous avez renoncé à ça parce que c'est trop cher, c'est que vous n'avez pas trouvé un assez bon BET

Là je ne comprends plus rien, vous avez fait faire une étude thermique et vous vous êtes jeté dans le bras d'un constructeur qui ne la respecte pas ?

vous êtes le client rêver des constructeurs, pour ne pas dire p****n
vous signer et après vous parler des options,

ManuTaden a écrit:

elisa21 a écrit:

ManuTaden a écrit:

l'isolation est un tout :

+1

Citation:

ça ne sert à rien d'avoir une super isolation si les menuiseries sont moyennes. et si les menuiseries sont excellentes mais qu'il n'y a qu'une simple vmc de base vous aurez dépensé de l'argent pour pas grand chose; par contre si vous passez à la vmc double flux très performante alors il faut que l'étanchéité à l'air suive ...

Je sais que c'est le cas, puisqu'on fait l'amalgame "DF, passif... étanchéité à l'air +++ mais dommage de soigner l'étanchéité à l'air uniquement pour les DF ;

Sur ce post, comme sur 99% des autres : on estime, compte, mesure ... en cm d'isolant : on pourrait bien en coller 30cm sur tous les murs : si l'étanchéité à l'air n'est pas top : bénéfice=perte.

Quand tu lis que des personnes s'interrogent sur la raison du décollage du ruban adhésif utilisé pour le frein vapeur alors qu'ils ont utilisé du scotch "américain" acheté en GSB ou qui demandent si le kraft de la LV est bien un pare vapeur ... et bien j'ai cessé d'intervenir pour venter les mérites de l'étanchéité à l'air bien réalisée avec les bon films et les bons rubans et tubes de colle.
De toute façon en CCMI il n'y a pas de test, et même si une maison est testée, il suffit d'un peu de mousse polybeurk pour boucher les fuites. ça tiendra 3 ou 4 ans, mais pas grave, si le test est positif lors de la réception, mais négatif deux ans plus tard ce n'est pas recevable.
L'étanchéité à l'air devrait toujours être parfaite, quelle que soit la construction, mais croire au Père Noël doit avoir le même effet

Ok pour dire qu'il ne faut pas compter uniquement les cm d'isolant mais on est d'accord que:
160mm de GR32 + étanchéité au top > 140mm de GR35 + étanchéité au top, donc faut bien partir sur de meilleurs matériaux à la base.
Ensuite, comment faire checker l'étanchéité à l'air?
Pour revenir au tarif (par exemple sur la LDV dans les murs), le CST nous a chiffré les plus values à:
+6€/m2 le passage de la GR35 (140mm) à GR32 en 140mm x 278m2 = 1668€
+9€/m2 le passage de la GR35 (140mm) à GR32 en 160mm x 278m2 = 2502€
Quand je compare chez Leroy Merlin le passage de la GR32 en 120 sur 160, on a un surplus de 6€/m2 donc en principe +3€/m2 pour du passage de 140 à 160, ça ne me parait pas trop déconnant mai sje peux me tromper.
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/lain[...]rre/laine-de-verre-mur/

Comme je le dis plus haut la 35 ne ceux pose pas en mur, donc votre CST vous prend pour un pigeon, il vous facture de la 35 aux pris normaux de la 32, et après il vous demande des suppléments

c'est comme si vous nous disiez la maison était prévu en carton, mais avec un supplément il vous la fait en brique

plaquisteheureux a écrit:

Là je ne comprends plus rien, vous avez fait faire une étude thermique et vous vous êtes jeté dans le bras d'un constructeur qui ne la respecte pas ?  

vous êtes le client rêver des constructeurs, pour ne pas dire p****n
 vous signer et après vous parler des options,

On a fait nos plans avec un architecte et on a fait simuler plusieurs études thermiques avec un BET indépendant selon les matériaux donnés par les constructeurs. 
Chaque simulation (même celle faite avec le minimum) donnait un Bbio conforme donc je ne pense pas avoir dit que le constructeur ne la respectait pas.
De ce que je comprends (oui parce qu'on est novices dans la construction et pas expert en batiment ou à notre 5ème construction), le constructeur a une obligation de résultat RT2012 donc il fera avec les matériaux que lui suggérera son BET pour y arriver.
Nous avons souhaité mettre des options chiffrées dans notre CCMI pour pouvoir améliorer notre confort thermique (ce qui n'est pas obligatoire pour le constructeur si de base il respecte la RT2012).
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]T2012-2020-zone-H1a.pdf
Quand je regarde ce document, nous sommes + qu'à la base de la RT2012 et nous avons mis des options sur la gamme Effinergie +

Quand vous dites une étanchéité au top avec une SF... C'est d'un intérêt très limité. C'est DF + étanchéïté au top pour que cela serve réellement énergétiquement. Pour s'assurer de cette performance, il faut faire plusieurs tests. Un intermédiaire à minima et passer le cap de la norme passive (et pas celle de la RT ou RE). Après si le constructeur ne sait pas faire... Il faut que ce soit dans le contrat à la base sinon il faut le faire soi-même (si le constructeur laisse faire ou si c'est dans le contrat). C'est pas pour rien qu'on y passe quelques semaines pour faire le travail bien tout en traitant les ponts thermiques en plus du reste... Le faire soi-même c'est pas cher car c'est surtout de la minutie et du détail.
Ensuite il est fort dommage de ne pas avoir choisi une ITE avec le béton pour les murs avec un complément intérieur si besoin. On traite mieux les ponts et surtout on a une épaisseur d'isolant suffisante pour se passer du chauffage central conventionnel.
Pour finir le BBIO du BET c'est comme le reste, ça va dépendre du temps et de l'argent. Il est meilleur de faire ses calculs avec les logiciels gratuits du marché. Pour le reste, il faut prendre toutes les options, cela ne se discute pas à défaut de modifier les matériaux.

Les thermiciens ont des logiciels pour faire des modélisations plus performants que les gratuits, indépendant du moteur RT, qui sert avant tout à vérifier si les garde fous sont respectés. Ce sont els logiciels dits de simulation thermique dynamique.

Mais encore une fois ce qui compte c'est avant tout de s'intéresser aux points singulier. Ceux au niveau des murs de refend, au nez de dalles, aux fenêtres, ... 

Perso, je suis pas très fan des hourdis isolant quand on a une ITI. l'Up annoncé cache des faiblesse, là où il y a la languette sous les poutrelles, et comme il y a une isolation sous chape la dalle n'est pas censée recevoir trop de calorie de l'espace de vie (et donc la dalle se rafraichie par le bas quoi qu'il en soit. 

Je préfère la solution avec 2 couches de panneau PU, et un 1er rang dans un béton cellulaire bien isolant pour les murs de refend. C'est plus efficace et moins cher je pense (cela oblige  peut-être de faire un rang de brique en plus par contre).

S'il y a une pac air/eau, vu que c'est un investissement assez lourd, autant s'en servir pour toute la surface et pour l'étage, pour la rentabiliser.

Bonjour,

Pour ma part, maison cubique 1 an situé dans les hauts de france (Arras), 118m² avec l'isolant de base au mini pour la norme RT2012 (GR32 en 100mm sur les murs, plafond 39 cm de laine soufflée, sol polyuréthane de 56 mm).

Tout électrique :
- Cuisine par induction, four électrique
- Eclairage et prises bien sûr.
- Chauffage par pompe à chaleur 6kw (puissance maxi)
- Eau chaude via la PAC

Coût annuel en électricité 670€ y compris l'abonnement et les taxes.

En isolant mieux, ça ne réduit que les kw consommés en chauffage, pas le reste (éclairage, cuisine, prises, eau chaude sanitaire, tarif abonnement, taxes sur facture élec).

Le gain en maximisant l'isolation serait au mieux de 300€ grand maximum ?
L'investissement se compterait en milliers d'euros pour cela...

Le retour sur investissement se ferait en combien d'année ? Je pense qu'on compterait plutôt en dizaines d'années

Autant dire que c'est plus rentable de se contenter de l'isolation de base RT2012.
Et vous emprunterez moins, c'est aussi des gains sur le coût du crédit.

morientes198 a écrit:

Ok pour dire qu'il ne faut pas compter uniquement les cm d'isolant mais on est d'accord que:
160mm de GR32 + étanchéité au top > 140mm de GR35 + étanchéité au top, donc faut bien partir sur de meilleurs matériaux à la base.
Ensuite, comment faire checker l'étanchéité à l'air?

faire réaliser un test d'étanchéité à l'air
plutôt deux : un en cours de construction, le second à la fin lorsque tout est terminé.
Et empêcher que les problèmes de fuites d'air lors du premier tests soient soignées à coup de cartouches de mousse polybeurk et de cartouches de silicone, produits à faible durée de vie.
Mais plutôt avec des colles et rubans adhésifs de marques de fabricants sérieux et spécialisés : Proclima, Ampack, Siga, Doerken ... Mais c'est plus cher ...

Citation:

Pour revenir au tarif (par exemple sur la LDV dans les murs), le CST nous a chiffré les plus values à:
+6€/m2 le passage de la GR35 (140mm) à GR32 en 140mm x 278m2 = 1668€
+9€/m2 le passage de la GR35 (140mm) à GR32 en 160mm x 278m2 = 2502€
Quand je compare chez Leroy Merlin le passage de la GR32 en 120 sur 160, on a un surplus de 6€/m2 donc en principe +3€/m2 pour du passage de 140 à 160, ça ne me parait pas trop déconnant mai sje peux me tromper.
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/lain[...]rre/laine-de-verre-mur/

Les tarifs de LM sont le plus souvent, hors promos, à classer entre trop cher et beaucoup trop cher.
Je ne suis pas acheteur de LV (*) mais sur le net, je trouve de la GR 32 160 mm à 11€ ttc le m2, soit 3056€ TTC pour l'ensemble de vos 278 m2 de murs, donc votre commercial se prépare de joyeuses fêtes de fin d'année, et sans doute de jolis cadeaux sur votre absence de négociation avant signature du CCMI ;)


Personnellement, j'aurais deux options :
- ne rien modifier
- tout revoir : virer l'ITI + le chauffage central à base de PAC, et recommencer les calculs avec ITE + étanchéité à l'air avec test obligatoire + très bonnes menuiseries + très bonne DF et alors, seulement, dimensionner le chauffage qui devrait être tout mini mini
et j'ai failli oublier : ECS solaire + photovoltaïque pour couvrir le bruit de fond de la maison

Mais il est trop tard, donc, par défaut, choix number one : laisser tomber ces 2502 €. Utilisez les plutôt pour souscrire une adhésion à l'AAMOI et payer un expert pour suivre la construction.


Bonne nuit à tous et toutes,
Faites de beaux rêves
:bises:

J'ai fait exactement se boost d'isolation

passage de gr23 120 a 160mm
passage up 27 a up 23
passage laine de roche soufflé 35cm a 45cm

mais j'ai fait cela en supprimant la PAC -15.000€ (car mon projet ne rentrait pas dans mon budget).

Pour moi le changement n'est pas intéressant ou non retable le cout de l'isolant ne sera pas récuperer sur facture.

La réflexion et bonne mais comme mon projet c'est de la RT2012 booster en isolant pour etre entre du passif et une maison basique rt2012.

Sur les déperdition j'ai un gains de 15% sois 15w par degrés mais le passage de up 23 j'ai pas compris la dalle de compression étant traité au pont thermique par le polyuréthane au dessus je trouve que niveau pont thermique c'est pas top de booster en dessous.

Résumé de mon avis réflexion interessante de booster sont isolation mais vu le cout du boost pas rentable avec une PAC (rols royce du chauffage). Déjà que un pac n'est pas le systeme de chauffage le moin chère dans une maison neuf en cout entretiens, consommation, installation du fait du cout d'installation de départ le tout élec au cout de l'électricité et plus intéressant financièrement mais pas en confort =).

nilsoun a écrit:

Résumé de mon avis réflexion interessante de booster sont isolation mais vu le cout du boost pas rentable avec une PAC (rols royce du chauffage). Déjà que un pac n'est pas le systeme de chauffage le moin chère dans une maison neuf en cout entretiens, consommation, installation du fait du cout d'installation de départ le tout élec au cout de l'électricité et plus intéressant financièrement mais pas en confort =).

bonjour, j'ai mal compris ? ou je dirais tout le contraire, par intéressent financièrement car quasiment impossible d'amortir le prix d'une pac dans une maison neuve et bien isoler ( déjà pas sur dans une vieille maison) par contre un bon confort de chauffage) moins pour le rafraichissement) 

Hello
Je dis et redis qu'une ITE vaut mieux qu'une ITI. Et qu'une ITE de X épaisseur vaut mieux qu'une ITI de même épaisseur X ! Financièrement c'est plus cher pour une ITE.
En RE 2020, les ITI vont disparaitre petit à petit au profit des ITE. Et d'ailleurs je vois des maisons pousser de terre avec des ITE.
Mes amis ne m'ont pas écouté et on opté un ITI de 12 et ben ils ont trop chaud en été et froid en hiver quand ils ont coupé le chauffage alors que chez moi, je n'ai pas chaud en été ni froid en hiver quand chauffage coupé ...
Je gagne donc en confort et pas de recours à des climatiseurs. 
A+

Bonjour,

Le "débat" que j'ai pu lire me fait sourire ... on est en train de se triturer les méninges sur quelques k€ pour consommer moins d'énergie alors qu'on est sur un projet de 230m² ... je respecte sincèrement ce choix.
Dans le cas présent, je n'aurais pas du tout eu la même approche mais à chacun sa vision.

En effet, avec le budget de 230m², on pourrait faire une maison sans mode de chauffage, avec des matériaux nobles, avec du solaire thermique, un poil de PV pour le bruit de fond, des cuves de récupération d'eau, ... je ne sais pas pour quelle surface habitable mais certainement plus grand que ma maison !

Quand mes parents ont fait construire dans les années 80, les maisons de 130 / 140m² étaient des grosses baraques ... aujourd'hui, c'est très courant, c'est presque une moyenne.
Dans les explications, probablement le nombre de familles recomposées, plus répandues qu'il y a 40 ans ... mais aussi, les émissions qui te font croire que si t'as pas une suite parental, t'as raté ta vie

Je ne suis vraiment pas sûr que nos référentiels actuels (grande baraque, études très supérieures, école marketing et commerce très demandées, ...) seront obsolètes dans 10 ou 15 ans.
Je me dis donc que ces maisons de 180, 200, 250m² perdront de la valeur ... les gens n'auront plus le moyens de les acheter au prix "actuel" et ceux qui en auraient les moyens, viseront certainement des surfaces plus importantes ... genre 300m², comme c'est le cas actuellement.
C'est une théorie, c'est ma théorie et l'avenir dira le reste ...

Enlevez 5m² et vous aurez largement de quoi prendre l'option "meilleure isolation" ... après peut-être que le prix demandé par le CST est abusif ... je ne suis pas assez calé sur le sujet. Bon projet et je vous souhaite d'être heureux dans votre maison.

Ouiii !

Citation:

[size=2]Chauffage par pompe à chaleur en [color=#348fd1]aérothermie, type ALFEA Extensa DUO+ de chez Atlantic, 190L + Cumulus thermodynamique 250L.[/size][/color]
[size=2]Plancher chauffant en bas.
Radiateur électrique en haut.[/size]
[size=2]VMC Simple Flux.[/size]
230m²

Bonjour

désolé pas lu toute les réponses (donc peut être doublon)

morientes198 0 13h50
<Nous avons encore le choix car la GR32 est encore en option dans notre notice. S'il s'avère que la GR35 est interdite dans les murs, nous pourrons tenter de rajouter la GR32 gratuitement en leur montrant le règlement qui l'interdit. C'est écrit dans un DTU? >

Non, la 35 n'est pas interdite en mur , elle est bien sur moins performante
en lambda cela va de soi, mais aussi en tenue mécanique
Exemple en épaisseur 120 mm : En 35 R = 3,40 et en 32 R = 3,75
Exemple en épaisseur 160 mm : En 35 R = 4,55 et en 32 R = 5,00

Cdt

plaquisteheureux

Oui je me suis mélanger les pinceaux en parlant de radiateur électrique de PAC etc mais sur le font on sais compris

PAC dure à amortir on la choisis pour les économies sur factures mais en prenant toutes les factures c'est l'un des modes de chauffage le plus chère.

Malheureusement les constructeur propose 90% des projet avec se système car il noye le prix et demande le même montant total pour une chaudière à gaz ou un PAG (alors qu'il y a bien plusieurs millier d'euro de moins sur les 2 dernier produit en cour d'achat et installation).

Beaucoup de monde ici sont des primo en construction on apprend beaucoup de chose mais il faut des années d'information pour construire la maison parfaite.

Moi même j'ai passer 2 mois à réfléchir PAC ou autre isolation renforce etc... et si j'aurai voulut une isolation extérieur aucun CCMISTE le proposer je devais Ferrer le chantier sans qu'il baisse vraiment le coût.

nilsoun a écrit:

plaquisteheureux

Oui je me suis mélanger les pinceaux en parlant de radiateur électrique de PAC etc mais sur le font on sais compris

PAC dure à amortir on la choisis pour les économies sur factures mais en prenant toutes les factures c'est l'un des modes de chauffage le plus chère.

Normal, il s'agit d'un chauffage électrique : couteux à l'installation, bruyant pour les voisins dans la majorité des installations, pas spécialement très durable (10 ans de vie ?) et nécessitant un entretien par une personne maitrisant le sujet.
c'est quand même plus simple, et plus économique sur la durée de vie de l'habitation, d'avoir une habitation ne nécessitant quasiment pas de chauffage.
Mais quand on lit les témoignages de constructions, c'est quand même exceptionnel, alors que le principe de conception et de construction est connu et documenté depuis plus de 20 ans, soit une génération
Les premiers essais en Europe du nord c'est à la fin des années 70, le premier label c'est au début des années 90 !

ManuTaden

Malheureusement oui mais trouver un CCMISTE qui méprise une ITE c'est rare. Passage par maitre d'oeuvre ou gestion du chantier isolation par ses propres moyen.

Pour mon cas personnel c'est sûrement se que je ferai pour un 2eme projet de construction mais sur un 1er avoir les infos et connaissance c'est rare on apprend en suivant sont chantier alors avoir l'idée et avoir fait le choix pour des primo avant sur a tiré du CCMI sa dois être exceptionnel.

Au vu de la situation et réflexion de l'auteur du sujet l'idée et bonne mais nécessite du travail des recherches qui a sont stade lui coûtera bonbon de changer (niveau plus value isolation) alors que la moins value n'aura sûrement pas la valeur du coût (Si on supprime la PAC).