Questions sur isolation avant de commencer...

Bonjour,
une photo de l'angle avec le radiateur? et mesure exacte entre mur à isoler et tête de radiateur. merci

Merci pour votre réponse. Je n'ai pas de meilleure photo que celle-ci désolé ... On voit le radiateur à gauche.


Pour les mesures : 

S'agit-il d'un appart? maison? il y a quoi derrière le mur gris (sur votre photo) ?

Il s'agit d'une maison en pente, cette pièce est semi-enterrée. Derrière le mur gris il y a de la terre, derrière le mur blanc il y a la cave.

Pas de problème d'humidité dans cette pièce? (je pose la question, en fait pour comprendre l'objectif de l'isolation).

ce qui m'embête, ce sont vos tuyaux d'eau et notamment l'eau chaude, qui va se retrouver côté froid derrière votre future isolation. pas bon, car ça va condenser.

il est constitué de quoi ce mur gris?

Pas de souci pour les questions et merci pour votre intêret.
Nous venons d'acheter cette maison qui date de 1965. Pas d'humidité mais une sensation de froid pas très agréable.
Le mur est en parpaing de 20cm, lame d'air de 3 et briquette de 7.

Quand on est arrivé on a démonté le coffrage en bois qu'il y avait juste autour des tuyaux, résultat beaucoup de rouille mais que de surface, donc on s'en est occupé. J'avais parlé dans un autre sujet de ces tuyaux, on m'avait dit que c'était bon : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-416628-isol[...]on-tuyaux-chauffage.php

Bonjour

<je pensais partir sur le système Optima qui a l'air plus simple (je me trompe ?) >

non vous pourrez en profiter pour peut être revoir l'électricité

<Mais du coup je dois prendre des fourrures télescopiques étant donné que la hauteur là est de 2,5. Est-ce que c'est une ... >

la fourrure télescopique est une bonne solution car pas de coupe ni de chutes
mais pas obligatoire vous pouvez utiliser des fourrures en 3 m ou autre.

<Comment gérer la disposition des fourrures ? Il en faut une au début, une tous les 60 cm et dans l'angle il faut qu'elles soient à 4-5 cm de l'angle (C'est bien ça ?) Du coup comment faire pour que ça tombe juste ? >

On commence par un angle, première fourrure à 4 ou 5 cm puis seconde fourrure
à 60 cm du mur (et pas de la première fourrure) puis fourrures tous les 60 cm

La dernière fourrure à 4 ou 5 cm du mur, il y aura peut être 30 ou 40 cm entre
la dernière fourrure et l'avant dernière mais ça n'a aucune importance

Pour la tranche verte (a droite sur le photo) vous mettez une fourrure décalée
de l'épaisseur d'une plaque, la finition ce fera en découpant une plaque de
l'épaisseur du doublage qui sera vissée sur le coté de la fourrure
Si l'épaisseur du doublage est importante il faudra peut être mettre un
tasseau fixé au mur en face de la fourrure

Pour le radiateur pourquoi ne pas faire aller le doublage jusqu'au mur et l'arrêter
à 10 cm au dessus du radiateur.

La laine prévue fera quelle épaisseur ?

Cdt

Ok, par contre, tu n'as pas répondu à une question de l'autre lien. est-ce qu'il y a des raccords sur ces tuyaux? la question n'est pas anodine.

imagine que tu isoles tout et que tu caches tout derrière un placo. Si un jour un raccord fuit, ou si tu as besoin pour x raison de te raccorder dessus, tu devra tout découper. Et tout refaire.

Moi je serais plutôt d'avis de faire un compromis:

1) fabriquer un coffrage démontable permettant d'accéder à tout moment à tes tuyaux. tu pourras isoler les tuyaux à ta guise pour éviter la condensation. et pourquoi pas mettre des grilles de ventilation dans ce coffret, au cas où.
2) tu fais tes murs placo + isolation sur montant du bas vers le haut sous ces coffrages.

faudrait voir comment coffret l'angle avec les tuyaux verticaux, afin que ça soit esthétique, et que ça permette d'isoler jusqu'à l'angle (pont thermique).

president13 a écrit:

Ok, par contre, tu n'as pas répondu à une question de l'autre lien. est-ce qu'il y a des raccords sur ces tuyaux? la question n'est pas anodine.

imagine que tu isoles tout et que tu caches tout derrière un placo. Si un jour un raccord fuit, ou si tu as besoin pour x raison de te raccorder dessus, tu devra tout découper. Et tout refaire.

Moi je serais plutôt d'avis de faire un compromis:

1) fabriquer un coffrage démontable permettant d'accéder à tout moment à tes tuyaux. tu pourras isoler les tuyaux à ta guise pour éviter la condensation. et pourquoi pas mettre des grilles de ventilation dans ce coffret, au cas où.
2) tu fais tes murs placo + isolation sur montant du bas vers le haut sous ces coffrages.

faudrait voir comment coffret l'angle avec les tuyaux verticaux, afin que ça soit esthétique, et que ça permette d'isoler jusqu'à l'angle (pont thermique).

Est-ce que ceci est un raccord ? 

J'avais pensé au coffrage séparé pour les tuyaux, mais comment faire une jonction propre entre le placo et le caisson ?

lucienpel a écrit:

Bonjour

<je pensais partir sur le système Optima qui a l'air plus simple (je me trompe ?)  >

non vous pourrez en profiter pour peut être revoir l'électricité

<Mais du coup je dois prendre des fourrures télescopiques étant donné que la hauteur là est de 2,5. Est-ce que c'est une ... >

la fourrure télescopique  est une bonne solution car pas de coupe ni de chutes
mais pas obligatoire vous pouvez utiliser des fourrures en 3 m ou autre.

<Comment gérer la disposition des fourrures ? Il en faut une au début, une tous les 60 cm et dans l'angle il faut qu'elles soient à 4-5 cm de l'angle (C'est bien ça ?) Du coup comment faire pour que ça tombe juste ? >

On commence par un angle, première fourrure à 4 ou 5 cm puis seconde fourrure
à 60 cm du mur (et pas de la première fourrure) puis fourrures tous les 60 cm

La dernière fourrure à 4 ou 5 cm du mur, il y aura peut être 30 ou 40 cm entre
la dernière fourrure et l'avant dernière mais ça n'a aucune importance

Pour la tranche verte (a droite sur le photo) vous mettez une fourrure décalée
de l'épaisseur d'une plaque, la finition ce fera en découpant une plaque de
l'épaisseur du doublage qui sera vissée sur le coté de la fourrure
Si l'épaisseur du doublage est importante il faudra peut être mettre un
tasseau fixé au mur en face de la fourrure

Pour le radiateur pourquoi ne pas faire aller le doublage jusqu'au mur et l'arrêter
à 10 cm au dessus du radiateur.

La laine prévue fera quelle épaisseur ?

Cdt

Merci pour vos réponses
L'électricité va être refaite en même temps oui.
Merci pour l'info des fourrures en 3m je n'avais pas vu que cela existait.

Pour les angles intérieurs, il faut qu'une plaque aille jusqu'à l'ancien mur et l'autre plaque vient contre elle ou bien les plaques partent du nouvel angle qu'elles vont créer ? (je ne sais pas si c'est compréhensible)

Merci pour la technique pour la tranche verte, en fait on peut visser la plaque sur le côté de la fourrure c'est bien ça ?

Pour le radiateur bonne idée, mais il y a des tuyaux à la verticale à voir pour la condensation ce qu'il est possible de faire... 

La laine sera en 100mm

Raccord soudé oui.

pour la jonction, il faudrait que le bas du coffret (partie horizontale) soit suffisamment solide afin d'y recevoir le rail supérieur dans lequel viendront se mettre les montants. Dit autrement, le bas du coffret fera office de "plafond" pour le rail.

Dans tous les cas, il faudra que le coffret arrive à fleur ou dépasse un peu du placo. tout dépend de la distance entre mur et tuyau le plus au centre de la pièce.

ex: si vous pensez mettre 100mm d'isolant + BA13 + enduit + peinture, vous ferez un coffret de 11,5cm (fini) du moment que les tuyaux passent dedans. Autrement il faudra le faire dépasser, ou augmenter l'épaisseur d'isolant.

après la sous-couche peinture, vous ferez un joint acrylique entre coffret et placo, puis vous peignez tout.
il y a vraiment moyen de faire un truc très discret.

un coffret en bois serait bien je pense.

president13 a écrit:

Raccord soudé oui.

pour la jonction, il faudrait que le bas du coffret (partie horizontale) soit suffisamment solide afin d'y recevoir le rail supérieur dans lequel viendront se mettre les montants. Dit autrement, le bas du coffret fera office de "plafond" pour le rail.

Dans tous les cas, il faudra que le coffret arrive à fleur ou dépasse un peu du placo. tout dépend de la distance entre mur et tuyau le plus au centre de la pièce.

ex: si vous pensez mettre 100mm d'isolant   BA13   enduit   peinture, vous ferez un coffret de 11,5cm (fini) du moment que les tuyaux passent dedans. Autrement il faudra le faire dépasser, ou augmenter l'épaisseur d'isolant.

après la sous-couche peinture, vous ferez un joint acrylique entre coffret et placo, puis vous peignez tout.
il y a vraiment moyen de faire un truc très discret.

un coffret en bois serait bien je pense.

Merci, je vais réfléchir à comment faire ce coffrage et celui pour les tuyaux verticaux 

Vous pensez mettre combien d'épaisseur d'isolant?

president13 a écrit:

Vous pensez mettre combien d'épaisseur d'isolant?

 On pensait mettre 100mm. Un ami pense que 75 suffit mais bon...

Je tenterais un truc comme ça si les dimensions le permettent.
en rouge : partie du coffret fixe
en violet : partie du coffret démontable si besoin (l'idée serait de laisser dépasser que la poignet du radiateur)
en jaune:  isolation conduite d'eau
en noir : placo
en vert : ossature montant et isolation mur





il faut faire quelques mesures pour voir la largeur max possible entre le mur et le robinet  (côté mur).

president13 a écrit:

Je tenterais un truc comme ça si les dimensions le permettent.
en rouge : partie du coffret fixe
en violet : partie du coffret démontable si besoin (l'idée serait de laisser dépasser que la poignet du radiateur)
en jaune:  isolation conduite d'eau
en noir : placo
en vert : ossature montant et isolation mur





il faut faire quelques mesures pour voir la largeur max possible entre le mur et le robinet  (côté mur).

Très interessant, merci pour la piste
Quand vous parlez d'isolation conduite d'eau c'est quelque chose dans ce genre ? https://www.isover.fr/produits/catalogue/bande-tuyau

MathieuCoud a écrit:

Très interessant, merci pour la piste
Quand vous parlez d'isolation conduite d'eau c'est quelque chose dans ce genre ? https://www.isover.fr/produits/catalogue/bande-tuyau

je ne connaissais même pas ce type d'isolant.
a vrai dire, la priorité sera de couper le froid derrière le tuyau (côté mur donc). donc il faudra mettre ce que vous pouvez entre le mur et le tuyau. Et en plus, vous pourrez recouvrir le tuyau sur 3 faces (haut, côté pièce et en dessous). Vous pouvez le faire en isolant tradi.
encore une fois, tout dépend aussi du budget

Bonjour

<Pour les angles intérieurs, il faut qu'une plaque aille jusqu'à l'ancien mur et l'autre plaque vient contre elle ou bien les plaques partent du nouvel angle qu'elles vont créer ? (je ne sais pas si c'est compréhensible) >

pas vraiment de préférence de toute façon dans l'angle il faudra finir avec une bande même chose pour la jonction mur plafond

Quitte à faire le travail mettez au moins une épaisseur 100 mm en lambda 0,032

<Merci pour la technique pour la tranche verte, en fait on peut visser la plaque sur le côté de la fourrure c'est bien ça ?

Oui c'est ça, mais vous serez sans doute obligé de mettre un tasseau bois coté mur
pour avoir quelque chose de bien rigide.

En systéme Optima avec une laine de 100 mm il faut normalement compter
130 mm tout fini on peut à la rigueur descendre à 120 mm si on accepte
une compression au droit des fourrures verticales.

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

<Pour les angles intérieurs, il faut qu'une plaque aille jusqu'à l'ancien mur et l'autre plaque vient contre elle ou bien les plaques partent du nouvel angle qu'elles vont créer ? (je ne sais pas si c'est compréhensible) >

pas vraiment de préférence de toute façon dans l'angle il faudra finir avec une bande même chose pour la jonction mur plafond

Quitte à faire le travail mettez au moins une épaisseur 100 mm en lambda 0,032

<Merci pour la technique pour la tranche verte, en fait on peut visser la plaque sur le côté de la fourrure c'est bien ça ?

Oui c'est ça, mais vous serez sans doute obligé de mettre un tasseau bois coté mur
pour avoir quelque chose de bien rigide.

En systéme Optima avec une laine de 100 mm il faut normalement compter
130 mm tout fini on peut à la rigueur descendre à 120 mm si on accepte
une compression au droit des fourrures verticales.

Cdt

Ok pour l'épaisseur de 100 du coup.

Pour l'angle voici 2 schémas, sur lequel il vaut mieux se lancer ? 




Pour la tranche verte est-ce qu'il est possible de faire quelque chose avec les connector d'Optima ou pas ?

Thermiquement c'est moins bien mais avec du rail et montant c'est plus simple à gérer les angles en gardant de la rigidité. Mais c'est un avis personnel je ne suis pas plaquiste de métier.

Les fourrures existent aussi en 2.70 chez certains fournisseurs ça fait moins de chute. Si vous avez 2.50 sous plafond de la 2.50 suffit.

Je serais aussi d'avis de ne pas laisser de trou dans l'isolation. Êtes vous bien sûr de l'état de vos conduites au niveau des raccords car si ça date de 1965 on peut se poser la question. N'est pas le bon moment pour refaire cela ?

Cartman44 a écrit:

Je serais aussi d'avis de ne pas laisser de trou dans l'isolation. Êtes vous bien sûr de l'état de vos conduites au niveau des raccords car si ça date de 1965 on peut se poser la question. N'est pas le bon moment pour refaire cela ?

Tout à fait de cet avis...
Tout cacher n'est peut-être pas la meilleure solution.

Vous allez aussi isoler une pièce complétement fermée, sans aération... attention, isolation va de pair avec ventilation.

Merci pour vos réponses. Je pense du coup partir sur un coffrage bois démontable pour les tuyaux en mettant un peu d'isolation entre le mur et eux.
Un chauffagiste va passer (il va supprimer un des radiateur) on va en profiter pour jeter un coup d'oeil à l'ensemble des tuyaux.

La pièce a une porte-fenêtre (non visible sur la photo désolé). On la change en ajoutant une aération en haut de la menuiserie.


Concernant l'angle, vous pensez qu'il vaut mieux faire un angle avec l'isolant ou bien partir avec une plaque contre le mur perpendiculaire ?

Les angles sont sujets aux ponts thermiques, donc solution avec le max d'isolant.

Bonjour

Guide de pose Optima

https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]uments/guide_optima.pdf

angle rentrant voir Page 57 (il semble)

Cdt

Merci à tous encore pour vos réponses !
J'attaque la partie pratique...
j'ai une question concernant la fixation des lisses. J'ai acheté comme indiqué des chevilles à frapper diamètre 6, le souci c'est que quand je frappe en mettant la cheville et la vis au dessus de la lisse, la cheville se tord avant de rentrer dans le sol...

J'ai tenté du coup en mettant la cheville dans le trou au sol puis de poser la lisse et visser la vis ensuite, mais j'ai peur que le fait d'avoir la collerette de la cheville en dessous de la lisse ne soit pas bon.

Il y a un truc que j'ai raté non ?

Merci d'avance

Il faut bien nettoyer le trou mettre la cheville et taper bien droit. Sinon vous pouvez visser aussi.

Il y a aussi peut-être des sous marque qui font des produits de mauvaises qualité qui n'aident pas.

Cartman44 a écrit:

Il faut bien nettoyer le trou mettre la cheville et taper bien droit. Sinon vous pouvez visser aussi.

Il y a aussi peut-être des sous marque qui font des produits de mauvaises qualité qui n'aident pas.

Merci pour votre réponse rapide.
En fait j’ai l’impression que la cheville est trop large pour le trou de la lisse. Quand j’essaye juste à la main impossible de la passer dedans.
Il faut peut-être que je fasse mes propres trous avec un foret de 6 pour être tranquille non ?

Normalement si le trou est de bon diamètre et de bonne profondeur, la cheville avec une partie de la vis doit s'enfoncer entièrement. En tapant sur le bout de vis restant en extérieur, cette dernière va s'enfoncer dans la cheville et va l'expanser. Par contre, il faut percer en profondeur recommandée pour la cheville à frapper. Souvent c'est la longueur de vis qui prédomine.

president13 a écrit:

Normalement si le trou est de bon diamètre et de bonne profondeur, la cheville avec une partie de la vis doit s'enfoncer entièrement. En tapant sur le bout de vis restant en extérieur, cette dernière va s'enfoncer dans la cheville et va l'expanser. Par contre, il faut percer en profondeur recommandée pour la cheville à frapper. Souvent c'est la longueur de vis qui prédomine.

Sur la longueur je suis bon (j’ai un repère sur le foret).
Je pense que je m’y prends mal, je place la lisse, je marque le trou sur le sol, j’enlève la lisse et je perce à la bonne profondeur, mais quand je replace le tout et que je tape la vis, la cheville bloque au niveau de la lisse.

Je pense qu’il faut que je perce en gardant la lisse en place non ?

Avec ton forêt tu places ta lisse et tu défonces les 2 en même temps.

Cartman44 a écrit:

Avec ton forêt tu places ta lisse et tu défonces les 2 en même temps.

MathieuCoud a écrit:

president13 a écrit:

Normalement si le trou est de bon diamètre et de bonne profondeur, la cheville avec une partie de la vis doit s'enfoncer entièrement. En tapant sur le bout de vis restant en extérieur, cette dernière va s'enfoncer dans la cheville et va l'expanser. Par contre, il faut percer en profondeur recommandée pour la cheville à frapper. Souvent c'est la longueur de vis qui prédomine.

Sur la longueur je suis bon (j’ai un repère sur le foret).
Je pense que je m’y prends mal, je place la lisse, je marque le trou sur le sol, j’enlève la lisse et je perce à la bonne profondeur, mais quand je replace le tout et que je tape la vis, la cheville bloque au niveau de la lisse.

Je pense qu’il faut que je perce en gardant la lisse en place non ?

Quand tu remplaces ta lisse devant le trou tu inserts à la main la cheville, elle doit normalement ce loger dans le trou complètement en embarquant la lisse donc. Déjà là ça bloque? Le diamètre du trou de lisse est peut-être trop petit pour la cheville.

Cartman44 a écrit:

Avec ton forêt tu places ta lisse et tu défonces les 2 en même temps.

Voilà, en fait je me prend la tête à décomposer le truc alors que ce n’est pas nécessaire...

Merci encore !

president13 a écrit:

MathieuCoud a écrit:

president13 a écrit:

Normalement si le trou est de bon diamètre et de bonne profondeur, la cheville avec une partie de la vis doit s'enfoncer entièrement. En tapant sur le bout de vis restant en extérieur, cette dernière va s'enfoncer dans la cheville et va l'expanser. Par contre, il faut percer en profondeur recommandée pour la cheville à frapper. Souvent c'est la longueur de vis qui prédomine.

Sur la longueur je suis bon (j’ai un repère sur le foret).
Je pense que je m’y prends mal, je place la lisse, je marque le trou sur le sol, j’enlève la lisse et je perce à la bonne profondeur, mais quand je replace le tout et que je tape la vis, la cheville bloque au niveau de la lisse.

Je pense qu’il faut que je perce en gardant la lisse en place non ?

Quand tu remplaces ta lisse devant le trou tu inserts à la main la cheville, elle doit normalement ce loger dans le trou complètement en embarquant la lisse donc. Déjà là ça bloque? Le diamètre du trou de lisse est peut-être trop petit pour la cheville.

Oui je pense que c’est ça, le trou de la lisse est trop petit, il faut que je perce en laissant la lisse en place en fait