Dimensionnement Muralières plancher

Bonjour

Le scellement dans le béton ou la maçonnerie relève de l'ésotérisme (monde des agréments européens "etag" en autre).
Surtout quand il s agit de maçonnerie creuse.

Je dirais que dans votre cas, le mieux est d'appeler le service technique du fabricant que vous envisagez, et de lui exposer les données du problème : nature du mur, épaisseur, qualité, et vos charges (dans votre cas : 209.7/0.52 = 403 daN / ml, non pondéré).

Avec des tiges de 10, le mode de rupture ne serait pas le cisaillement de la tige, mais la déformation de la tige en manivelle avec écrasement du bois et (ou) de la paroi de maçonnerie.

Il y a beaucoup d'aléa dans la valeur de résistance de ce type de scellement dans du creux, d'où application, par les fabricants, de forts coefficients de sécurité.

Il vaut beaucoup mieux se fixer dans du plein.

Sinon, appuyer la muraillère sur des poteaux.

Pourquoi mettre des sabots ensuite ? Vous pouvez appuyer les solives sur les muraillères.

Bonjour Ilocir et merci pour la réponse et les conseils.
 
Je me doutais bien que cela n'était pas si facile ☹
 
Petite précision j’ai utilisé le mots générique parpaing mais ce sont des Brique creuse en terre cuite
 
Donc je peux peut-être utiliser du Scellement chimique avec tamis ? Ils arrivent bien à fixer des ballons d’eau chaude de 300L (370Kg plein) avec 2 tiges !
 
déformation de la tige en manivelle avec écrasement du bois
Je comprends pas, c’est quand on serre les boulons ?
 
dans votre cas : 209.7/0.52 = 403 daN / ml, non pondéré
Comment vous avez obtenue ces chiffres (209 et 0.52) ?
 
Sinon, appuyer la muraillère sur des poteaux.
Oui cela aurait été beaucoup plus simple mais malheureusement je ne peux pas car j’ai des départs de couloirs de chaque côté le long des murs ☹
 
Pourquoi mettre des sabots ensuite ? Vous pouvez appuyer les solives sur les muraillères.
Oui je pourrais faire ça mais je pensais que d’avoir les solives entre les muralières (tenues par des sabots) allait éviter que les muralières « ne s’ouvre/écarte » du mur car les tiges filetées seront toutes dans la partie base du bois (5cm du bas).
Quel est l’avantage de les mettre dessus ?
 
le mieux est d'appeler le service technique du fabricant 
Oui je crois que je vais devoir passer par là, j’espère que les services client sont assez réactif, on va voir.
 
avec écrasement du bois 
Pour éviter que le filetage ne coupe le bois je pensais mettre un tube en acier galva autour de celui ci
 
de forts coefficients de sécurité.
Oui mes 10mm tous les 88cm c’est peut-être un peu léger !
 
Donc voici la nouvelle configuration que je pense utiliser :
-    des tige de 12mm (M12) en class 10.9 : Résistance de rupture au cisaillement = 10 daN/mm², limite élastique = 90 daN/mm²
-    10 tiges par muralière au lieu de 5 (une entre chaque solive)
-    fixer avec boulons sur plaque acier 50x50x2mm au lieu de rondelles (pour éviter l’écrasement du bois)
-    et seller les tiges dans les murs avec Scellement chimique + tamis de 200mm de long (pour prendre au moins trois alvéoles)
 
Merci
M
 
 

Ilovir a écrit:

Bonjour

Le scellement dans le béton ou la maçonnerie relève de l'ésotérisme (monde des agréments européens "etag" en autre).
Surtout quand il s agit de maçonnerie creuse.

Je dirais que dans votre cas, le mieux est d'appeler le service technique du fabricant que vous envisagez, et de lui exposer les données du problème : nature du mur, épaisseur, qualité, et vos charges (dans votre cas : 209.7/0.52 = 403 daN / ml, non pondéré).

Avec des tiges de 10, le mode de rupture ne serait pas le cisaillement de la tige, mais la déformation de la tige en manivelle avec écrasement du bois et (ou) de la paroi de maçonnerie.

Il y a beaucoup d'aléa dans la valeur de résistance de ce type de scellement dans du creux, d'où application, par les fabricants, de forts coefficients de sécurité.

Il vaut beaucoup mieux se fixer dans du plein.

Sinon, appuyer la muraillère sur des poteaux.

Pourquoi mettre des sabots ensuite ? Vous pouvez appuyer les solives sur les muraillères.

Dans le calcul des assemblages bois, il y a plusieurs schémas de rupture, et on retient celui le plus faible. Imaginez que quand la muraillère descend, la tige se déforme dans le bois par effet de flexion.

le 209 daN est l'effort à un appui de solive (voir mes résultats) vous pouvez le retrouver facilement. à diviser par 0.52 m pour l'avoir par ml

Solives sur sabot ou en repos, les solutions se valent ; c'est juste un choix de facilité constructive. Les muraillères ne vont pas se sauver ...

Avec une tige par appui de solive, je pense que vous serez amplement bon. Mais appelez quand-même le fabricant, il vous donnera peut-être de meilleures idées. (NB : ça nous intéresse )

le 209 daN est l'effort 

Merci, je n’avais pas pensé que cela pouvait venir de mon premier post sur les solives 😉

Avec une tige par appui de solive, je pense que vous serez amplement bon.
Merci
 
Mais appelez quand-même le fabricant, il vous donnera peut-être de meilleures idées. (NB : ça nous intéresse)
Oui bien sure si j’ai un retour du fabricant je ne manquerais pas de le partager ici
 
Encore un grand merci pour votre aide.
 
M

Ilovir a écrit:

Dans le calcul des assemblages bois, il y a plusieurs schémas de rupture, et on retient celui le plus faible. Imaginez que quand la muraillère descend, la tige se déforme dans le bois par effet de flexion.

le 209 daN est l'effort à un appui de solive (voir mes résultats) vous pouvez le retrouver facilement. à diviser par 0.52 m pour l'avoir par ml

Solives sur sabot ou en repos, les solutions se valent ; c'est juste un choix de facilité constructive. Les muraillères ne vont pas se sauver ...

Avec une tige par appui de solive, je pense que vous serez amplement bon. Mais appelez quand-même le fabricant, il vous donnera peut-être de meilleures idées. (NB : ça nous intéresse )

Voici la réponse de Fisher qui est sans équivoque !

"La solution que vous envisagez n'est pas réalisable, en effet la brique ne sera pas en mesure de reprendre les efforts appliqués.
Nous vous conseillons la mise en place de poteaux sous les muralières afin de reprendre les efforts appliqués à la muralière.
Une autre solution est si possible de se fixer dans la ceinture béton"

Comme la ceinture de béton est plus haute je ne peux pas me fixer dedans.
Pour les poteaux, avec les départs des couloirs ce n'est pas idéal et ma femme n'aime pas du tout l'idée...

Donc il ne me reste plus qu'à seller les solives dans les murs ce que je ne voulais éviter :( en espérant que la dalles de la pièce à coté ne me gêne pas...

M

Merci pour ce retour. Et désolé.

Je reste quand-même un peu étonné. Je pensais qu'on obtenait au moins 150 daN / fixation. Bon.

Il n'y a vraiment pas de possibilités avec les poteaux ? Vous pouvez les écarter, en fonction de la section de la muraillère.
Ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir de quoi les appuyer en pied.

Est ce que ce serait envisageable d'encastrer les muralières sur leur longueur (encastrement de 70) puis de fixer les solives avec des sabots sur celles-ci ?

De cette façon, il faudrait juste casser 1 ou 2 cloisons de la brique, et la brique travaille « à la verticale ».


Ou sinon faire une grosse réservation à l’emplacement des solives, remplir de béton, puis se fixer dedans à la cheville chimique ?


Je délire ou c'est pas idiot ?

ok vu votre étonnement je vais demander a un autre service technique (Spit) pour voir s’ils confirment.

 
Pour les poteaux, il n’y a pas de problème pour le sol, c’est une dalle en béton et je peux monter des renforts à l’aplomb dans le vide sanitaire pour éviter tout problèmes.
Mais comme je l’ai déjà dit ceci serrait ma dernière option si je ne peux pas faire autrement.
 
Voyez-vous un problème a encrer les solives dans les murs ? Les brique faisant 25cm je pensais les rentrer de 15cm.
 
Merci
M

Ilovir a écrit:

Merci pour ce retour. Et désolé.

Je reste quand-même un peu étonné. Je pensais qu'on obtenait au moins 150 daN / fixation. Bon.

Il n'y a vraiment pas de possibilités avec les poteaux ? Vous pouvez les écarter, en fonction de la section de la muraillère.
Ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir de quoi les appuyer en pied.

Salut perso j'ai fait de deux façon.

Changement de solives HS ponctuellement sur un plancher entier, je retire l'ancienne solive et j'encastre ma 10x20 en élargissant le trou et en scellant au béton (à traiter avant pour les xylophages et champignons surtout en VS !!!)

Pour le changement total d'un solivage d'une pièce encastrement de la muraillère dans les murs et scellmeent béton (perso les goujons c'est bien mais pas trop confiance dans des vieux murs ...) Un fois ma, muraillère encastrée j'ai rajouter quand même des goujons tous les 50cm pour éviter une flexion .

Pour la fixation des solives utilise des sabots c'est que du bonheur !!!

et pense à tout traiter avant de poser

  Merci Rembrico88 pour cette idée,
 
Je n’avais pas pensé à cette option d’encastrement les muralières dans les murs mais dans mon cas c’est pas possible j’ai un conduit de cheminée dans un des coins de la pièce ☹

Bola a écrit:

  Merci Rembrico88 pour cette idée,
 
Je n’avais pas pensé à cette option d’encastrement les muralières dans les murs mais dans mon cas c’est pas possible j’ai un conduit de cheminée dans un des coins de la pièce ☹

 c'est un conduit que tu utilise ? 
Si oui je te propose d'encastrer dans le mur opposé et dans celui de la cheminée de mettre des poteaux pour ne pas perforer ton mur 
Si non tu peux perforer ton conduit et remplir de béton , c'est ce que j'ai fait pour encastrer des poutrelle dans un mur contenant ' cheminées !  

Oui le conduit va être utilise

Si oui je te propose d'encastrer dans le mur opposé et dans celui de la cheminée de mettre des poteaux pour ne pas perforer ton mur
C'est une option qui pourrait marcher car nous allons installer un poêle dans l'angle donc si on a un poteau de chaque côté du poêle (car il me faut aussi supporter le chevêtre de l'autre cote) ça ne nous dérange pas

La question est de savoir si des poteaux (jambage) en 70x220 est acceptable pour la charge que j'ai ?

Merci
M